История Венеции.

Оглавление

Назад: Венеция. Часть первая

Назад: Венеция. Часть вторая









По легенде Венеция основана 25 марта, в пятницу, в полдень, в 421 году. Эта точная дата отражена в старинном документе, где описан визит трех консулов из Падуи. Консулы приезжали, чтобы основать поселение на островах Риальто. В память об этом событии была возведена церковь в честь Святого Иакова, дошедшая до наших дней. Но историки утверждают, что первые поселения в Венецианской лагуне появились гораздо раньше.
Название города произошло от названия племен, населявших эти места в древности. Венеты также дали название региона Венето, столицей которого сегодня является Венеция. Когда Атилла крушил Рим, многие мирные жители с побережья понадеялись спрятаться на островах. И даже после агонии Римской Империи (Западной и Восточной), и после лангобардов, острова оставались под властью византийского императора.
В течение нескольких столетий венецианцы освоили все острова Венецианской лагуны. Перед началом строительства на каждом острове сначала подсыпался грунт, чтобы поднять уровень. Грунт для подсыпки брался со дна моря.
Войны с лангобардами, собственно, и дали толчок к объединению островных поселений. В 697 году на сходке люди выбрали «общим верховным главою на всю жизнь» Павла Луция Анафеста. В дальнейшем эта должность называлась Дож. Кстати, существует версия, что первым дожем был Орсеоло (Орсо) Ипато, избранный в 727 году когда Византийский император запретил почитание икон. Через некоторое время отношения нормализовались, но осадочек в виде титула (hypatos – консул по гречески) у Орсеоло остался. Но что-то мне подсказывает, что история про «первость» Орсеоло была придумана значительно позднее во времена правления семьи Орсеоло.


Дож Джованни Гальбайо (787-804) был очень обижен поведением венецианского патриарха Градо, отказавшегося слепо выполнять волю своего предводителя. Обиженный дож велел сбросить патриарха с башни собственного дворца. Венецианцы возмутились таким коварным поступком своего дожа и устранили его из жизни вместе со всей его семьей. По другой версии, погиб только дож, а его семейству удалось бежать из города.

В 810 году дож Атенарио Обелерио (805-810), убивший Гальбайо, предложил Пипину (777-810), сыну Карла Великого, занять Венецию. Горожане не разделяли точку зрения своего дожа и отказались пропустить войска франков по каналам в город. По разным версиям, Обелерио был убит после ухода французов, свергнут или ушёл в отставку.

В 814 году между Византией и империей франков был заключён Нисефорский мир (Pax Nicephori), по которому Венеция принадлежала Византии. Каролинги отказывались от притязаний на Венецию. Нисефорский мир отделил Венецию от Италии, что позволило ей избежать дальнейших потрясений, изменивших карту Западной Европы. Формально Венеция принадлежала Византии, но на деле была независимой. Одна печаль – платили дань славянам.
На роль покровителя Венеции император Византии предложил Св. Феодора. Однако венецианцы предпочли ему евангелиста Св. Марка. Согласно легенде, Св. Марк и его ученик, Эрмагора, во время бури нашли убежище на острове лагуны, где впоследствии возникло поселение Риальто. Св. Марку во сне явился ангел, который сказал: «Мир тебе, Марк. Здесь обретет покой тело твое». В 828 году венецианские купцы похитили в Александрии мощи Св. Марка и привезли их в Венецию, где тут же было начато строительство часовни для упокоения мощей святого.

Уникальное положение между Византийской и Франкской империями позволило Венеции подмять под себя морскую торговлю. Венеция стала транзитным пунктом, через который в Европу попадали янтарь, шёлк, рис, кофе и главная ценность того времени — пряности, которые стоили в Европе дороже золота. Также Восток обеспечивал Европу сахаром, изюмом, икрой из Черного моря. Далее венецианские купцы переправляли эти товары через Альпы в Германию, а обратно везли серебро, железо, тёплые шерстяные ткани. По рекам венецианские купцы доставляли товары во Францию и Испанию. Обратно везли лес из Далмации, с Черного моря и Сицилии — зерно. Процветала торговля рабами.

В 991 году венецианцы избрали Пьетро Орсеоло II, сына предыдущего дожа. Вот тут он и развернулся, начал присоединение восточных земель, поженил сына с племянницей будущего императора Византии Романа III, пригласил императора Священной Римской империи Отона III быть крестным сына и дочери, договорился с арабскими эмирами, подписал соглашение с Римлянами «между народами» (Венеция получила особый статус). За помощь оказанную в борьбе против сарацин, Византия дала Венеции «золотую буллу» — привилегии в Эгейском и Средиземном море, уменьшив в два раза пошлину с венецианских кораблей, прибывающих в Константинополь. «Золотая булла» привела к тому, что Венеция заняла господствующее место в торговле с Востоком. Кроме того, венецианские купцы получили право непосредственно обращаться к высшим чиновникам Византии, что освобождало их от печально известной византийской бюрократии. Добился для венецианцев права свободного перемещения по Римской империи.

В 1000 году Венецианский флот разбил славян. Венеция получила далматинское побережье и перестала платить дань. Доказав свою силу, дож Пьетро II получил титул «герцог далматинский» (dux Dalmatiae). До 1797 года существовала традиция «Обручения с морем», когда в ознаменование этой победы дож бросал в лагуну золотое кольцо и произносил: «Я обручаюсь с тобой, о Море, в знак безграничного могущества». Обряд был привязан к Празднику Вознесения — дню, когда дож отправился в экспедицию. Изначально церемония состояла из обращения к морю. В молитве содержалась просьба, чтобы море было благосклонно к венецианцам, то есть было тихим и спокойным. При этом дож и свита окроплялись святой водой, а оставшаяся вода выливалась в море. Молитва была простой, просили о самом важном: «О Боже, даруй нам и всем тем, кто поплывет вслед за нами, спокойное море». Дожа и его свиту вслед за молитвой опрыскивали святой водой, а певчие пели текст из пятидесятого псалма: «Окропи меня иссопом, и буду чист». В XII веке обряд претерпел изменения. Церемония приобрела почти священный характер, то есть ритуал вместо умиротворяющего и искупительного стал свадебным. В 1177 году римский папа Александр III, за услуги предоставленные Венецией в борьбе против императора Фридриха Барбароссы, впервые обвенчал дожа и море. Папа стянул кольцо с пальца дожа и предложил кинуть его в море. После этого каждый год дож бросал освященный золотой перстень в море, и словами Desponsamus te, mare («Мы женимся на Вас, Море») объявлял, что Венеция и море являются неразрывным целым. Согласно легенде, один рыбак получил этот перстень от Святого Марка в ту ночь, когда Сатана собирался наслать на город бурю. Для этой церемонии даже строили специальные церемониальные галеры (Bucintoro).

Дож Венеции свободной
Средь лазоревых зыбей,
Как жених порфирородный,
Достославно, всенародно
Обручался ежегодно
С Адриатикой своей.
И недаром в эти воды
Он кольцо своё бросал:
Веки целые, не годы
Дивовалися народы,
Чудный перстень воеводы
Их вязал и чаровал…
Ф. И. Тютчев

Кстати, у Пьетро II было 11 детей, что поспособствовало укреплению семьи и Венеции в целом (породнился с королевскими фамилиями). Сын Оттон женился на сестре Венгерского короля Иштвана Святого и в дальнейшем их сын Петр даже стал королем Венгрии.
Чума 1004 года поразила Венецию. Погибли многие, в том числе и старший сын дожа, которого прочили в наследники власти. Разочарованный Пьетро II взял в соправители другого сына, Оттона (кемосабе…), и сам удалился от дел.
Логично, что после смерти отца, Оттон стал дожем. Дабы укрепить власть поставил во главе епархий своих братьев. Это вызвало недовольство и им даже пришлось бежать в 1022 году. Однако, возглавлявший мятежников патриарх Поппо Треффен начал грабить церкви и монастыри и все быстренько отыграли взад. Но через четыре года в результате нового восстания Оттона Орсеоло схватили, «сбрили бороду» и изгнали в Константинополь.

Следующим был избран Пьетро Центранико. Тут надо вспомнить, что семейство Орсеоло породнилось с окружающими империями и королевствами. Византия в лице Константина VIII отменила торговые привелегии, а Венгерский король Стефан (Иштван I Святой) обиделся за мужа сестры и напал на Далмацию. Император Священной Римской империи Конрад II последовал примеру Константина VIII и тоже отменил торговые привилегии. После нескольких тощих лет венецианцы позвали Орсеоло обратно. Оттон уж был близко, но внезапно умер.
Власть попытался захватить Доминик Орсеоло. Его правление длилось сутки. На этом закончилось правление семьи Орсеоло в Венеции. Больше вообще не было династического наследования и практики соправителей.
Венецианцы выбрали дожем Доменико Флабьянико, возглавившего бунт шестилетней давности против Орсеоло. Во время его правления не произошло ничего значительного. После смерти Флабьянико патриарх Аквилеи Поппо Треффен попытался ещё раз подчинить себе Градо, напав на город. Однако новый дож Доменико I Контарини послал против него венецианский флот и восстановил положение Градо. После смерти в 1045 году патриарха Градо Орсо Орсеоло, новый патриарх перенёс резиденцию в Венецию. Кроме восстановления патриархии Градо дож Доменико I в 1062 году совершил поход в Далмацию и вернул Венеции контроль над городом Зара (правда 1069 году Зара вошел в состав созданного хорватского королевства).

В XI веке разгорелась война с Нормандцами. Для Венеции целью было сохранить выход из Адриатики в ионическое море через пролив Отранто (между Италией и Албанией). Вообще-то война была между Византией и Нормандцами, а Венеция там так, поплавать вышла. Вот и поплавали… Нормандцы, проиграв несколько морских сражений, в итоге разбили венецианцев. В результате Венеция потеряла 13 тысяч человек и много кораблей. Дожа сместили и сослали в монастырь. Но был и хороший итог - в благодарность за поддержку Константинополь в 1082 году расширил первоначальные привилегии венецианским купцам, которые были даны Венеции в 992 году, подписав ещё одну «золотую буллу». Венеция получила право свободно и беспошлинно торговать по всей территории Византии, а в самом Константинополе Венеция получила торговые ряды и некоторые пристани на берегу Галаты. Золотая булла 1082 года нанесла серьёзный финансовый ущерб Византии, поставив собственных купцов в крайне невыгодное положение по сравнению в венецианскими купцами. Империя, фактически, добывала для Венеции средства, в итоге приведшие к господству Венеции и завоеванию Константинополя в 1204 году.
В 1118 году итальянской республикой был избран новый дож — Доменико Микеле, и венецианцы попросили Иоанна II Комнина подтвердить имевшиеся преимущества, но император отказался. Это объясняется изменившейся политической обстановкой: норманны уже не представляли серьёзной угрозы, а византийская экономика должна была бороться с конкурентами на честных условиях. В ответ 8 августа 1122 года из Венеции отплыл военный флот из 71 корабля, возглавляемый флагманским кораблём Микеле. Целью нападений стал остров Корфу, выдержавший полугодичную осаду. Острова Родос, Хиос, Самос, Лесбос, Андрос, а также Кефалония были захвачены венецианцами. В итоге Иоанн согласился возобновить торговые привилегии подданных Светлейшей, действовавшие с 1082 года, а также добавить ряд новых.
Во время Крестовых походов Венецианская республика достигла своего расцвета. Несмотря на постоянную внутриполитическую борьбу между демократами и аристократией, Венеция активно расширяла территорию и влияние.

В 1172 году дож Витале II Микель был заколот разочарованным горожанином после неудачного похода на Хиос. В походе на Византию дож потратил слишком много времени на переговоры с византийцами, на флоте вспыхнула чума, и обескровленному флоту пришлось вернуться домой. Венецианцы стали требовать отстранения дожа и предания его смерти, так что в шумихе дожа закололи. Убийцу дожа казнили, его дом разрушили, и на этом проклятом месте до 1948 года ничего не строили.
Количество народу в Коммуне на островах к тому времени сильно превышало тех, что избирали первого дожа в VII веке. Нужно было как-то организовываться. Собрали Большой Совет. Право городской Коммуны контролировать органы власти было делегировано чиновникам, получившим титул мудрецов (sapientes). Большой совет выбирал дожа, главных чиновников и представителей сестьере (синьорий) (районов Венеции). Первым дожем, избранным по этим правилам, стал Себастиано Дзиани. Большой совет стал совещательным органом и сильно ограничивал власть дожей.

После захвата Константинополя Венеция получила существенную часть византийской империи, остров Крит. Однако, со второй половины XIII века (после падения Латинской империи) велась война с Генуей. Положение все больше осложнялось внутриполитической борьбой.
Приобретя большие привилегии и богатую добычу, Венеция временно перестала проявлять интерес к крестовым походам. Генуя же, наоборот, активно участвовала в следующих крестовых походах. Объясняется это тем, что Генуя стремилась расширить торговлю с Востоком, в которой, благодаря «золотым буллам», доминировали венецианцы. Чтобы выдержать соревнование с Пизой и Генуей, Венеции требовалось больше военных торговых кораблей, для чего дож Орделафо Фальер национализировал судостроительную отрасль. За 50 лет на специально выделенной для этого территории был построен комплекс верфей, складов и мастерских, в которых работало более 16000 человек, получивший название «Арсенал». Производительность «Арсенала» была такова, что постройка нового корабля занимала менее суток.
В 1297 году дож Пьетро Градениго разогнал Большой совет. Превратил синьорию в наследственную коллегию, в состав которой входили записанные в Золотую книгу фамилии депутаты. Последовавшее после заговора Тьеполо в 1310 году учреждение Совета Десяти, которому вверено было с обширными полномочиями управление внутренними делами республики, дополнило эту аристократическую систему. С тех пор Золотая книга открывалась лишь в редких случаях, и только небольшое число фамилий занесено в разряд депутатов.
В функции Совета десяти, первоначально созданного как временный, входил надзор за сосланными заговорщиками. Совет десяти занимался только охраной политической и социальной структуры венецианской Коммуны. Члены избирались на один год Большим советом, причём было запрещено избирать в Совет двух и более членов одной семьи, и нельзя было избираться повторно. Дож вместе с советниками имел право только присутствовать на некоторых заседаниях совета, но не участвовал в голосовании. В 1334 году Совет десяти получил дополнительные полномочия, в его ведении находились шпионаж, допросы и тюрьмы. Совет десяти также рассматривал поступающую от анонимных осведомителей информацию, которая опускалась в специальные урны, называемые Львиными пастями. С 1335 года Совет десяти действует на постоянной основе. Совет имел влияние на полицию, армию, финансы, то есть на те сферы деятельности, которые требовали быстрого принятия решений. Одной из официальных целей совета был контроль над дожем и другими учреждениями республики. Совет имел очень хорошо развитую систему осведомителей и основываясь на их донесениях оценивал деятельность всех правящих структур республики. Совет десяти имел законное право арестовать, допросить, в том числе с применением пыток, и заочно осудить любого, кого считал нужным. И поскольку выборы в Совет происходили на заседаниях Большого совета, куда не пускали никаких чужаков, и состав совета нигде не опубликовывался, Совет десяти являлся анонимным органом власти, список членов которого не был известен большинству жителей города.
Марино Фальери или Марин Фальер был избран в 1354 году и почти сразу же стал готовить государственный переворот с целью захвата верховной власти и истребления множества молодых аристократов. Дело было в том, что кто-то из молодых подбросил в кресло дожа стихи, намекавшие на неверность догарессы, вот Фальери и взбесился. Несколько участников заговора донесли Совету Десяти о готовящемся перевороте, и все участники заговора были схвачены. Оправдаться дож ничем не мог, и 15 апреля 1355 года ему отрубили голову. В зале Большого Совета среди множества портретов дожей один портрет замазан черной краской. К нему прикреплена табличка с надписью по-латыни: "Вот место Марино Фальеро, обезглавленного за преступление".
На жизнь дожа было наложено множество ограничений. Дож не имел права вести собственную корреспонденцию, и даже письма от родных и детей вскрывались в присутствии одного из членов Совета. Сыновьям дожа не разрешалось жениться на иностранках без согласия Совета. Жена дожа не могла иметь долгов, заключать контракты и получать подарки от купцов, даже в виде образцов привозимой продукции. В XV веке дожам запретили разговаривать наедине с иностранными послами или другими дипломатическими представителями иностранных государств. Доходило до смешного: Антонио Гримани обожал утиную охоту, но после его избрания дожем Совет принял решение о том, что тот может охотиться не более четырех раз в год. Дожа со всех сторон окружали шпионы и соглядатаи, которые докладывали совету о каждом его шаге и сказанном им слове. Место для прослушивания находилось даже за кроватью дожа.

В 1381 году был заключен мир с Генуей и это дало возможность применить свои силы в других войнах. Венецианские владения на материке, Terra Ferma, все более расширялись. Виченца, Верона, Бассано, Фельтре, Беллуно и Падуя со своими территориями были присоединены в 1404—1405 годах, Фриуль — в 1421, Брешиа и Бергамо — в 1428 и Крема — в 1448 году, и около того же времени окончено было завоевание Ионических островов. Наконец, вдова последнего кипрского короля венецианка Катерина Корнаро в 1489 году уступила республике остров Кипр. Венецианцы восстановили несколько городов, разрушенных во время восстания против Тамплиеров, однако крупнейший из них, Лимоссо, восстановить так и не удалось.
В конце XV столетия Венецианская республика была богата, могущественна, внушала страх своим врагам, и среди её населения научное и художественное образование было распространено более, чем в среде всех других европейских наций. Торговля и промышленность процветали.
Экспансия Венеции на Терраферму привела к тому, что ряд богатых городов, таких как Падуя, Виченца и Верона, стали платить ей дань. Колонии Венеции протянулись от греческих островов Эгейского моря до Фриули и Бергамо и от реки По до Альп. К началу XVI века Венеция имела монополию на торговлю в Средиземноморье. Это вызвало противодействие римского папы и императора Священной Римской империи.

Папа Юлий II «Грозный», недовольный захватом Венецией в 1503 году папских городов Римини и Фаенца, и желая урезать права венецианского духовенства, собрал 10 декабря 1508 года против Венеции Кембрейскую лигу — альянс, включающий Францию, Испанию, Священную Римскую империю, Феррару и Флоренцию. Папа призвал стороны альянса разделить территории Венеции на материке, а потом совершить крестовый поход. Ну и заодно наложил интердикт. Война началась для Венеции неудачно – французы разбили венецианскую армию на материке. Однако, венецианцы признали власть Папы, и для Ватикана Франция стала большим злом, лига распалась. Венеция вступила в союз с Папой против Франции и вернула себе все территории, роме папских земель и части Апулии. В 1529 году все закончилось миром, но Венецианская казна дорого заплатила за прошедшие 30 лет.

Наступил долгожданный мир и время наибольшего могущества Венеции. Простой народ неслыханно богател, так как налоги были незначительны, и правление имело мягкий характер, когда дело не касалось политических преступлений, для преследования которых в 1539 году Совет десяти создал еще одну группу - три государственных инквизитора (capi).

В конце XV века окрепшая Османская империя перекрыла торговые пути из Европы в Китай и Индию. Вначале Венеция избегала конфликта с турками, предпочитая торговать с ними. Да еще португалец Васко да Гама открыл в 1498 году морской путь в Ост-Индию, и Венеция с течением времени лишилась выгод ост-индской торговли. В конце XV века Венецию потрясла череда банкротств.
В 1453 году турки завоевали Константинополь. Венеция не пришла на помощь городу, полагая, что если не помогать грекам, с турками будет легче достичь торгового соглашения. Но в течение почти 300 лет после этого Венеция воевала с турками, что подорвало её экономику.
В начале XVI века Венеция вела тяжелые войны с Турцией. Денег естественно не хватало, и правительство изыскивало все новые и новые способы пополнить казну. В 1514 году венецианский сенат решил обложить специальным налогом всех куртизанок. Согласно проведенной переписи их оказалось около одиннадцати тысяч (!). Это дает некоторое представление о стиле и масштабах жизни города, ведь население Венеции почти никогда не превышало 150 тысяч человек.
Христианский мир, реагируя на турецкую угрозу, заключил в мае 1571 года в Риме альянс, в который вошли Венеция, Испания и Папская область, и 7 октября 1571 года в Коринфском заливе, возле порта Лепанто нанёс поражение турецкому флоту. Однако в дальнейшем христианский альянс распался. В 1573 году Венеция потеряла Кипр, в 1669 году турки захватили Крит.

С этого времени республика почти перестала принимать участие во всемирной торговле. Она довольствовалась сохранением своего устаревшего государственного строя и удержанием за собою, при соблюдении строжайшего нейтралитета, остальных своих владений (Венеции, Истрии, Далмации и Ионических островов).

В войнах, возникших вследствие Французской революции, Венеция утратила свою самостоятельность. Когда Бонапарт в 1797 году вторгся в Штирию, в тылу у него восстало против французов сельское население Террафермы. Вследствие этого, по заключении предварительных мирных условий с Австрией, Бонапарт объявил республике войну. Тщетно пыталась она уступчивостью и переменой конституции склонить победителя на милость. Последний дож, Лодовико Манин, и Большой совет принуждены были 12 мая 1797 года подписать своё отречение. Затем, 16 мая, город Венеция был без сопротивления занят французами. Согласно мирному договору, венецианская территория по левую сторону Эча, вместе с Истрией и Далмацией была предоставлена Австрии, область по правую сторону Эча присоединена к Цизальпинской республике (впоследствии Итальянское королевство). Ионические острова перешли во владение собственно Франции.

Архитектурный облик Венеции сформировался в XIV—XVI веках – период расцвета и заката Венецианской республики. Четкого плана города при строительстве не было, он был продиктован географией островов. Это довольно странно, учитывая степень вмешательства правления в повседневные дела горожан, регламентацию всего и вся.

Землевладельцы и домовладельцы ежегодно были обязаны предъявлять десяти «налоговым мудрецам» собственноручно заполненную декларацию об уплате прямых и непосредственных налогов (condizione di decima); в декларации требовалось указать приход, в котором проживает налогоплательщик, составить подробную опись имущества движимого и недвижимого, местонахождение этого имущества на территории прихода, имя съемщика, если жилье сдавалось внаем, и общую сумму, получаемую владельцем от сдачи внаем. Таким образом, власти были в курсе любых значительных реконструкций и строек, ведущихся на островах, а также получали информацию о состоянии жилых зданий. Уже с конца XVI в. содержание деклараций свидетельствует об обветшании городских построек: «старый дом, требующий немедленного ремонта», «древний и ветхий», «старый и печального виду», «старый и изрядно обвалившийся», «очень старый жилой дом» — подобные определения встречаются почти в каждой описи недвижимого имущества. Начиная с XVI в. чиновники, ответственные за одряхлевшие дома, облагают домовладельцев особым налогом, который те обязаны платить им за ремонт пришедшего в негодность дома; те, кто не хочет платить, обязаны ежегодно самостоятельно ремонтировать свои дома. Подобные меры, значительно сокращавшие доходы домовладельцев, вызвали их крайнее недовольство: «Мне постоянно приходится нести большие расходы на ремонт дома и поддержание его в надлежащем состоянии, так что в конце года я не получаю в доход и половины квартирной платы»; или еще: «Я трачу почти всю квартирную плату на содержание дома». Подобные жалобы начались задолго до XVIII столетия; писатель Карло Гоцци, извечный соперник Гольдони, горестно сетует на своих своенравных и малоплатежеспособных жильцов:
Постоянные жалобы жильцов и их требования ремонта объясняются исключительно нежеланием платить за квартиру; споры с каменщиками, столярами, кузнецами, торговцами дровами и ассенизаторами отхожих мест, равно как и их непомерные счета, каждый год лишают меня доброй трети всех моих доходов… а еще приходится оплачивать судебные постановления… не стоит забывать и про злостных неплательщиков, пустующие дама, налоги, выплачиваемые Республике… короче говоря, мне достается всего пятая часть того, что я рассчитывал получить.





Назад: Венеция. Часть первая

Назад: Венеция. Часть вторая

---

Венеция. Часть вторая.

Оглавление

Назад: Венеция. Часть первая

История Венеции



После создания Совета Десяти по всему городу были в свое время размещены ящики для доносов. Горожане блюли "моральный облик" и "интересы республики". Выглядели они как маски с щелью вместо рта. Любой мог положить туда донос или иное сообщение.




Только управляющие квартала могли приближаться к ящику сзади, ключи от которого хранились в Магистратуре, там доносы сортировали по типу и степени тяжести.
В 1387 году анонимные доносы были запрещены, их сжигали не читая. А в 1542 году выпустили закон, по которому рассматривались доносы, если только имелось три свидетеля происшедшему.




Интересное наблюдение - во многих государствах в период расцвета, когда проводятся самые пышные праздники, создаются самые красивые здания, когда сильна внутренняя и внешняя политика, получается развит институт доносов. Это может показаться логичным, если малое и личное зажимается в угоду большому и общему благу. Это показатель стабильности и, отчасти, стагнации общества, желание быть одинаково правильными. Мы одной половиной мозга не любим доносчиков, а другой создаем соседский патруль. "Одной рукой бунтую, другой - пишу донос".


С обратной стороны Дворца над каналом можно увидеть Мост Вздохов. Откуда-то появилась традиция целоваться под этим мостом, хотя название совсем не романтичное – по этому мосту вели заключенных и соединял мост городскую тюрьму и Дворец Дожей. По этому мосту вели осужденных на смерь преступников, эти стены слышали крики и вздохи заключенных.




Вот примерно такой последний взгляд бросали заключенные на волю перед тем, как их самих бросали в камеру.




Сама же темница состоит из узких коридоров и маленьких камер









Время работы:
• Апрель — Октябрь: Пн. — Вс.: 8.30 — 19.00
• Ноябрь — Март: Пн. — Вс.: 8.30 — 17.30
• Не работает: 25 декабря и 1 января.
Допуск в дворец прекращается за 1 час до закрытия.
Стоимость билетов: 19 евро, дети и студенты до 25 лет — 12 евро. В стоимость билета входит посещение не только Дворца Дожей, но и еще трех музеев - Музея Коррер (Museo Correr), Национального Музея Археологии (Museo Archeologico Nazionale), главного зала Национальной Библиотеки Марчана (Biblioteca Nazionale Marciana).
Билеты можно купить заранее на сайте: http://palazzoducale.visitmuve.it/
Зимой же это не обязательно, народу было мало. На случай внезапного наплыва, оставили запасной вариант - дойти на другой конец площади и купить билет в музее Коррер.

От Дворца Дожей в сторону Арсенала тянется Набережная Рива-дельи-Скьявони (Riva degli Schiavoni) [vc11]. Название "Берег рабов" вполне соответсвует историческим реалиям - Здесь находился настоящий центр торговли рабами - Венеция занималась этим денежным делом с IX века. Кстати, сарацинам чаще всего продавали именно славян, пока те не обратились в христианство.
Самым интересным строением на набережной, пожалуй, является Ла Пьета (Chiesa di Santa Maria della Pieta) [vc12], где когда-то преподавал музыку Антонио Вивальди.
В XVIII веке Венеция была, наверное, самым музыкальным городом Европы. Четыре женских монастыря превратились в Венеции в четыре превосходно поставленные музыкальные школы. С тех пор слово "консерватория", означающее приют, стало применяться для названия любых музыкальных академий (высших училищ). Во главе этих консерваторий стояли лучшие композиторы того времени: Скарлатти, Гассе, Порпора, Иомелли, Галуппи. Хор и оркестр состояли исключительно из девочек и девушек, одетых в белые платья с цветами в волосах. Их выступления производили неизгладимое впечатление на путешественников. Сохранилось множество отзывов.
Гете писал: "Я не имел прежде никакого представления о подобных голосах".
Руссо восхищался: "Я не имел раньше понятия о таком наслаждении, о таких нежных волнениях, какие заставляет испытывать эта музыка".
А вот, что писал Бэкфорд: "Мало что я жалел так, расставаясь с Венецией, как эту консерваторию Мендиканти!"



Обратно на площадь Сан-Марко.



[vc05] Часовая башня (Torre dell'Orologio)
Построена в конце 15 века. Башня много раз перестраивалась. Последние изменения производились в 2006 году.
Наверху бронзовые статуи старика и юноши, бьющие в колокол: первый за 5 минут до окончания часа, второй — через 5 минут после его начала, символизируя таким образом ушедшее время и будущее. Чуть ниже можно увидеть льва с раскрытой книгой — символ Венеции, ещё ниже — Богородицу с младенцем Христом, наконец — роскошные сине-золотые часы на 24 деления, богато украшенные эмалью и позолотой. Ещё по часам можно узнать текущий знак зодиака и фазу луны.
Посещение возможно только по предварительной записи.







А соседнее здание - Знаменитый по кино Отель Конкордия.







[vc06] Библиотека Сан-Марко - Марчиана
Крупнейшая и наиболее важная библиотека Италии, Сан-Марко располагает более 13 тысячами ценнейших рукописей, а книгам и вовсе несть числа. В числе шедевров коллекции — два списка «Илиады» 5 и 6 веков, а также первая напечатанная в Венеции книга. С начала 17 века библиотека получала обязательный экземпляр каждой книги, напечатанной в Венеции. Два белоснежных здания с ренессансным изяществом обращены фасадом на Большой канал, украшены скульптурами и лепниной.
Нынешнее прекрасное ренессансное здание библиотеки, обильно декорированное арками, колоннами и скульптурами, появилось позже основной коллекции. Его начали строить в 1537 г. в квартале Сан-Марко. Автором проекта стал Джакопо Сансовино, но спустя несколько десятков лет здание достраивал архитектор Винченцо Скамоцци. Одновременно с библиотекой по проекту Сансовино был выстроен соседний с ней монетный двор («Зекка»), и его здание в 1904 г. также было отдано библиотеке.
Первые 16 аркад библиотеки были выстроены в 1537—1553 гг., а работы по созданию фресок и прочих декоративных элементов продолжались до 1560 г. В 1570 г. Сансовино умер, и Скамоцци приступил к достройке библиотеки только в 1588 г. В результате к конструкции добавились ещё пять аркад. Примечателен не только внешний вид библиотеки, но и её интерьеры. Над их отделкой работали выдающиеся мастера эпохи, включая Андреа Мелдоллу, Паоло Веронского, Франческо Сальвиати.
Как и Британская библиотека и Библиотека Конгресса в США впоследствии, библиотека Марчиана очень обогатилась за счёт закона 1603 г., который приказывал отправлять сюда копию любой книги, напечатанной в Венеции. Считается, что это был первый подобный закон, принятый в мире.
В числе настоящих сокровищ, которые хранятся в библиотеке, можно упомянуть 13 томов с анатомическими иллюстрациями, раскрашенными вручную (дар Джироламо Фабрици д’Акуапенденте, сделанный в 1619 г.), 216 манускриптов, включая кодексы мантуанского семейства Гонзага (переданы в 1734 г. Жаном-Баттистой Реканати), собрание из 340 манускриптов, среди которых — завещание Марко Поло (дар Амедео Сваджера 1794 г.); а также уникальные ноты опер Франческо Кавалли и сонат Доменико Скарлатти.
Время работы: глобально библиотека открыта с понедельника по пятницу с 8:00 до 19:00, в субботу с 8:00 до 13:30, но разные её отделения работают по своему графику.



[vc07] Музей Коррер (Museo Correr)
Музей Коррер основан в 1830 г. аббатом Теодоро Коррером. Объединяет под своей крышей несколько собраний: музей Рисорджименто (Museo del Risorgemento) — коллекция картин, оружия и прикладного искусства; картинная галерея на 3-м этаже — живопись XII—XVII вв.; Археологический музей (Museo Archeologico) — собрание египетских, греческих и римских древностей. За Археологическим — вход в Парадный зал Библиотеки Марчиана, XVI в. Его стены и потолок украшены картинами Веронезе и Тинторетто. Музей Коррер по праву считается лучшим из главных венецианских божественных и исторических собраний. Его интерьеры изначально оформленны под личные покои Наполеона.
Экспозиция, размещенная в 33 залах на двух этажах Новых прокурации, в основном посвящена истории Венеции. Здесь можно посмотреть на символы Венецианской республики, портреты, печати, личные вещи дожей, материалы, повествующие о пышных городских церемониях, морские карты, навигационные инструменты, оружие и знамена. Картинная галерея занимает 19 залов 3 этажа. Из ранней живописи Венеции следует обратить внимание на Паоло Венециано и Лоренцо Венециано. Среди работ художников фламандской школы выделяется «Поклонение волхвов» Питера Брейгеля. Лучшая картина музея Коррер, выставленная в зале 11 — «Пьета» Антонелло да Мессины. Здесь же находятся еще два полотна «Распятие» Гуго ван дер Руса и «Мадонна с младенцем» Боутса. В одном из залов экспонирована одна из самых известных вещей Витторе Карпаччо — «Куртизанки».
Вход с площади Сан-Марко через личные покои Наполеона.
Время работы: 10:00 — 19:00 (1 апреля — 31 октября), 10:00 — 17:00 (1 ноября — 31 марта), 25 декабря и 1 января: выходной.



[vc09] Palazzo Soranzo
Недалеко от площади Сан-Марко в Венеции, есть здание, которое имеет рельеф на фасаде с резным ангелом и над ним есть странное небольшое отверстие, напоминающее о таинственном событии 1552.
В то время адвокат жил здесь из курии дожа, который выдавал себя за благочестивого человека, но на самом деле стал богатыми за счет эксплуатации бедных.
Однажды вечером он пригласил к обеду Монаха Мэтью Bascio и показал ему дрессированную обезьяну в своем доме. Монах сразу опознал Дьявола и спросил, почему он там находится. Дьявол ответил, что ждет, чтобы принять душу адвоката в ад, но он не может, потому что каждый вечер он читает молитву к Деве Марии.
Монах приказал Дьяволу немедленно покинуть дом, тот согласился сделать это, но только при условии сделать некоторые повреждения на своем пути. Так и появилось отверстие в стене. Но Дьявол мог вернуться через это же отверстие.
Адвокат быстренько раскаялся в своих грехах, и приделал ангела рядом с отверстием, чтобы Дьявол уже не мог войти в здание.







[vc10] Дракон в Corte del Rosario
Этот страшное, но симпотичное создание, хищный дракончик, прячется в одном из двориков Кастелло – в корте Розарио, около Campo SS.Filippo e Giacomo. Чтобы обнаружить зверюгу, надо сначала найти на кампо магазинчик одежды Ceriello – он находится в том углу небольшой уютной треугольной площади, что ведёт в сторону пьяццы Сан Марко, затем осторожно войти по проходу у магазина во внутренний дворик. Путь может прикрывать калитка - надо отворить потихоньку.

Дракон – очень старый рельеф, датируется XIV веком. Это даже не совсем дракон. По сути это два зверя – дракон и змея, сросшиеся в единое существо в районе двух туго свёрнутых колец.

Утверждается, что в изображении скрывается глубокий философский смысл: дракон как символ Янь (в данном случае - небо,воздух)и змея как символ Инь(имеется ввиду земля). Сомнительно, что в Венеции XIV века так глубоко знали восточную философию и её символы. Мне кажется более вероятным, что символизм в данном случае надо искать ближе – венецианцы имели тесные контакты со славянами и, как помним, даже платили им дань. У сербов змей – защитник рода, герой, побеждающий демонов непогоды (а торговцам-морякам это ой как нужно), обеспечивающий кроме хорошей погоды еще и урожай (ну это до кучи).
Исследователь Фроянов пишет : «В былине Змей выступает и как родоначальник княжеского рода, его продолжатель и как своего рода хранитель его чистоты, беспримесности (он в новом потомстве возрождает княжеского предка)... При этом важно, что Змей становится не предком вообще, но предком княжеского рода, рода вождя. Связь с ним по женской линии в таком случае особенно желанна».
На основании анализа сказочных змееборческих сюжетов исследователь Пропп делает вывод, что «между героем и змеем есть связь от рождения, это в русской сказке прямо не сказано, но сквозит в мотиве «супротивника». Змей еще никогда не видел героя, но каким-то образом не только знает о его существовании, но и знает, что он погибнет от его руки, он рожден от него же от змея, именно он есть супротивник и поражает его на смерть».

«Энциклопедический словарь славянской мифологии» сообщает, что «по черногорским представлениям именно от змея произошла почитавшаяся сербами и черногорцами Российская Императорская Фамилия».
В библейские времена колено Даново было разделено на две части южную и северную и «имело свой удел между владениями колен Иудина и Ефремова с одной стороны и между владениями колена Вениаминова и морским берегом с другой. Соответственно двучастному устроению удела колена Данова сложилась и его историческая судьба. Южная часть вошла в состав Иудейского царства, чьи князья в рассеянии способствовали политическому возвышению и иудаизации Хазарского каганата, а северная разделила судьбу десяти колен оказавшихся в ассирийском пленении. Один из потомков Дана Гордого Скьольд Скевинг положил начало исторической династии датских королей Скьольдунгов (скьольд — щит), из рода которых вышел основатель русского княжеского дома Рюрик.


Ну и, кстати, сказание о Вещем Олеге предстает в ином свете.

Еще кстати, у римской кавалерии был штандарт в виде дракона. Что показывает почитание змея как символа. Появился он после того, как сарматы и даки стали включаться в состав кавалерии. А это как раз черноморцы.
Еще вариант: Ассиро-вавилонские Лакшми и Лакшами, ипостаси моря-Эа, — это змей и змея, порождающие мужское и женское начала неба и земли.
У ассирийцев змей был символом жизни (на ассирийском и арабском языках слово «змея» происходит от корня «жить»).







[vc14] Cuore di mattoni (Любовь Рыбака и Сирены)
Недалеко есть местечко, связанное местной легендой. На улице salizada del Pignater (улица торговца кастрюлями). На улице нужно найти низкую арку sottoportego dei Preti (портик Священников). Надо зайти и оглянуться - над аркой в стену впечатано кирпичное сердце.
Как обычно, надо помацать талисман (не просто же так сюда тащиться): если двое влюбленных вместе дотронутся до него, их любовь будет вечной. Если же человек одинок, он может пожелать себе любви, и - если это желание было выражено в соответствующем состоянии души - оно осуществится в течение года.

А теперь, собственно, легенда.
В те времена, когда действительность и магия мирно сосуществовали в одном измерении (то есть - в то же самое время, когда был основан город), а границы между разными мирами не были столь выражены, как сейчас, жил здесь один молодой рыбак - Орио - который однажды ночью забросил свои сети в море близ Маламокко и, когда стал он их поднимать в лодку, почувствовал, что они необычно тяжелы. "Выпусти меня, прошу тебя; выпусти меня, и ты не пожалеешь!" Нежнейший взволнованный голос, доносившийся из воды - оттуда, где из-за темноты было ни зги не видно, - так ошарашил юношу, что он отпрыгнул назад и кубарем полетел на дно лодки. Тотчас же он услышал хрустальный искренний смех, и на краю лодки появились две женских руки, запутавшиеся в сетях, сразу за которыми появилось и чудесное лицо. "Прости, я не хотела напугать тебя, - произнесла та, что на первый взгляд казалась совершенно обычной прекрасной девушкой - в моем положении это я должна волноваться. Отпусти меня, прошу тебя".
Орио, потрясенный подобной красотой, но стараясь делать вид, что ничего не произошло, бросился расспрашивать ее, освобождая от сетей.
"Что делаешь ты в море в этот ночной час? - спросил он ее. - Уж не ведьма ли ты, упавшая с метлы?"
"О, нет, мой юный друг, - ответила она, - все гораздо проще: я - сирена. Имя мое Мелузина", - сказала она ему, поднимая над бортом лодки великолепный рыбий хвост. Орио изумился, и все же красота женщины-рыбы поразила его в самое сердце.
Молодой рыбак безумно влюбился.
Их разговор продлился до зари, и расстались они, договорившись встречаться каждую ночь на близлежащем пляже. Так и случилось: Орио ждал Мелузину, сидя на берегу в водах отлива, и сирена неизменно появлялась и - по утру, в конце их свидания - за несколько минут наполняла его сети рыбой. Несколько раз рыбак просил руки сирены, и она сказала, что с радостью откажется от морской свободы ради того, чтобы обрести пару ног. Единственным условием девушки было то, что до дня свадьбы по субботам он не должен был приходить.

Две недели все шло хорошо, но наступила третья суббота с момента их первого свидания и рыбак не устоял и отправился на обычное место. Придя туда, он никого не увидел. Он долго ждал, но ничего не случилось. Он совсем уж было собрался уходить, когда огромная морская змея - выскользнувшая из ближайших скал - быстро пронеслась у него под ногами. Перепуганный рыбак поднялся и побежал по берегу так, что только пятки засверкали. Вскоре он остановился, чтобы перевести дух, и услышал крик из воды: "Глупец, зачем ты пришел и сегодня? Я же сказала тебе не появляться в субботу; в этот день из-за заклятья я вынуждена превращаться в змею. Но если ты возьмешь меня в жены, я навсегда останусь той красавицей, которой ты меня знаешь." И вот свадьба состоялась, и союз этот сразу же заладился: счастливые молодожены вскорости произвели на свет трех детей, Орио не жаловался на отсутствие работы и мог своими силами содержать свою прекрасную разросшуюся семью.
Но однажды Мелузина тяжело заболела и вскоре покинула этот мир. Перед кончиной она попросила мужа похоронить ее в море - в том месте, где они познакомились, и так он и сделал.
Орио был безутешен: он не только потерял возлюбленную, но должен был еще и заботиться о детях и вести домашнее хозяйство, и не знал он - какому святому молиться; но уже через два дня он заметил, что все, как обычно, убиралось, а дети были обихожены. Не найдя этому объяснения, растроганный Орио решил, что это соседка - движимая сочувствием - приходила втихаря помочь ему по хозяйству.

Однако, в одно субботнее утро он раньше обычного вернулся домой и увидел в кухне огромную змею. Недолго думая, он схватил топор и размозжил ей голову. Перед тем, как выбросить змею, он показал ее соседям, чтобы продемонстрировать - какое горе случилось бы, не вернись он вовремя домой; но с этого момента и дом, и дети его оказались заброшены. Тогда он в отчаянии понял, что натворил - змея была его Мелузиной, которая незаметно приходила, чтобы привести дом в порядок и позаботиться о детях, а он - не зная того - окончательно убил ее. В память об этой истории там, где когда-то стоял дом Орио и Мелузины, было установлено каменное сердце.

Источник: Alberto Toso Fei. Leggende veneziane e storie di fantasmi. Guida ai luoghi misteriosi di Venezia. Editrice Elzeviro, Treviso, 2004; стр. 69 - 73.
© Перевод с итальянского Светланы Блейзизен



Где-то в районе San Lio или Santa Marina мы наткнулись на магазинчик для животных. Владелец магазина, черно-белый кот, вальяжно расположился на своем спальном месте. Дверь в магазин была закрыта, никого из людей не наблюдалось.




Да, насчет Campo S.Marina. Площадь названа по стоявшей здесь ранее церкви, посвященной св. Марии (она же муж Марин). Ее мощи (теперь они находятся в церкви Санта Мария Формоза) были трофеем из Константинополя. Судьба св. Марии представляет собой захватывающий сюжет для романа или фильма. Так получилось, что Мария вступила в мужской монастырь, естественно, притворившись юношей. Там она снискала всеобщее уважение и прославилась способностью изгонять злых духов. Все было хорошо, но однажды в монастырь пришел местный хозяин гостиницы и заявил, что монах Марин соблазнил его дочь, и она теперь беременна. Мария не стала оправдываться, а, напротив, призналась, что ребенок ее. Марию/Марина выгнали из монастыря и отдали ей на воспитание малыша. Чем она, собственно, и занималась, воспитывала мальчика, не роптала и продолжала вести добродетельную жизнь неподалеку от обители. В последствии она обреталась при монастыре, где выполняла самую грязную и тяжелую работу. И только после ее смерти монахи обнаружили, что все это время с ними жила женщина, и что она несла наказание за чужой грех.



Мы бродили, петляя, по этим тихим улочкам, отойдя в сторону от основных достопримечательностей и впитывая в себя сам город с его обшарпаными фасадами и смазанными петлями, вбирая дух истории.
Говорят, что по этим же улочкам (рядом с [vc37] Basilica dei Santi Giovanni e paolo - по calle de la Cavallerizza, под витражами церкви) бродят и привидения. в 1355 году Марин Фальеро пытался устроить государственный переворот - подробнее в Истории Венеции.

Раскрытый как раз накануне свершения, государственный переворот был жестоко подавлен, а дож-предатель казнен последним на той самой Лестнице Гигантов Герцогского дворца, где восемь месяцев назад он принимал бразды правления. Голову его - отсеченную от тела - в могиле положили ему между ног, в знак вечной памяти об оскорблении, нанесенном им собственной Республике.
Безголовое тело Фальеро (как бы в насмешку, не знающее - где находится его голова) до сих пор продолжает бродить по местам, где зародился и развивался заговор, со связанными за спиной руками в поисках головы. И кое-кто утверждает, что - несмотря на его состояние - он слышал отчаянный плач привидения.
Чтобы еще более отягчить его наказание, вовлекая его в постоянную борьбу, Фальеро на том свете преследуется другим дожем: Энрико Дандоло (Enrico Dandolo). Он - восьмидесятилетний и слепой - во время четвертого Крестового похода руководил взятием Константинополя, устроив жестокую резню в надежде завоевать славу (шел 1204 год). С двумя горящими головнями вместо глаз и с острейшей шпагой, которую он вынужден держать за лезвие, постоянно раня руки (кара за пролитую кровь невинных), Дандоло также вынужден бродить (испуская дикие вопли, которые никто не слышит) в поисках Фальеро, чтобы отомстить за честь города и искупить свой грех высокомерия. Их встреча еще должна произойти, хотя веками народная молва говорит о том, как эти двое несколько раз приблизились друг к другу, но не могли друг друга увидеть.
Не ведая о той драматической борьбе, что происходит в нескольких шагах от него, еще один дож веками бродит по ночам взад-вперед в районе церкви Святых Иоанна и Павла, не находя покоя. Это Томмазо Мочениго (Tommaso Mocenigo), известный также как "дож-пророк", потому что на смертном одре (почил он в 1423 году) он предрек военный и экономический упадок Венеции, в случае, если его преемником будет выбран Франческо Фоскари (Francesco Foscari). Его последними словами были: "И если вы - упаси Господь - сделаете его дожем, очень скоро окажетесь втянутыми в войну; и у кого сейчас десять тысяч дукатов, останется с одной лишь тысячей, и у кого сейчас десять домов, останется лишь с одним, и у кого сейчас десять платьев, плащей или рубашек, с трудом найдет одно". Выборы все же состоялись, и все сбылось. Теперь дож - который не может говорить - бродит, постоянно вытягивая изо рта длинный свиток, на котором много раз повторено лишь одно слово: Veritas (Истина ). С лицом багровым и залитым слезами, задыхаясь, он постоянно падает, путаясь в свитке, который постепенно обвивается вокруг его ног. В то время, как от первых двух советуют держаться подальше, Мочениго с радостью встречает тех, кто помогает ему освободить ноги (но только ноги). Его грустный взгляд на мгновение загорится благодарностью, но он вынужден будет снова подняться и продолжить свой путь.
Источник: Alberto Toso Fei. Leggende veneziane e storie di fantasmi. Guida ai luoghi misteriosi di Venezia. Editrice Elzeviro, Treviso, 2004; стр. 17 - 21. © Перевод с итальянского Светланы Блейзизен



[vc31] Мост Риальто (Ponte di Rialto)
Проходит через Гранд-канал и является самым старым в Венеции. Длина моста — 28 метров. В основании моста заложено около 12 тысяч свай.
Самая первая понтонная переправа появилась здесь еще в 1181 году и была названа Понте делла Монета. Такое имя мост получил благодаря монетному двору, располагавшемуся неподалеку. Менее чем через сто лет его сменили на деревянный разводной мост, который назвали Риальто — в честь рынка. Уже в 15 веке на мосту Риальто построили первые магазины, хозяева которых платили налоги в казну, а взамен получали достойное содержание моста. Правда, с переправой постоянно что-то было не так.
В 1310 году он сгорел во время восстания Тьеполо. В 1444 рухнул из-за большого скопления людей, желающих посмотреть на регату. В 1524 году обрушение повторилось. Разумеется, на этом месте возвели новый мост, значительно больше предыдущего. Но проблема состояла в том, что он тоже был из дерева. Вода с каждым годом портила этот стройматериал, и возник вопрос о новом мосте Риальто.
В 14-15 веках на мосту Риальто собирались все венецианские купцы, поскольку здесь шла бойкая торговля самыми разными товарами, вплоть до ценных бумаг. Переправа даже упоминается в пьесе Шекспира «Венецианский купец». Да и сейчас на мосту вовсю торгуют в лавках, но уже сувенирами.
Венецианские власти устроили конкурс на лучший проект каменной переправы. Свои эскизы представили многие известные архитекторы, среди которых оказался даже Микеланджело. Но в 1551 году комиссия выбрала работу никому не известного архитектора Антонио де Понте. К слову, его проект внешне напоминает самый первый мост, построенный на этом месте.
Разумеется, злопыхатели предвещали скорое обрушение моста. Люди говорили, дескать, моcт будет построен, когда... “voglio che le fiamme m'abbrucino la natura!” (когда вагина загорится...), Другой утверждал, что это будет возможно, когда у него будет три ноги. Вот этот городской глум и навеял архитектору палаццо Камерленги, которое боковым фасадом как раз касается крыла моста, сюжет для капителей.
Однако неверующие оказались неправы и, как нетрудно догадаться, каменный мост Риальто стоит и по сей день.
Антонио де Понте строил мост Риальто вместе со своим племянником Антонио Контин. Чуть позже именно Контин стал автором проекта венецианского моста Вздохов.





По соседству с мостом Риальто расположены интереснейшие достопримечательности города — рынок Риальто [vc32] и церковь Сан-Джакомо ди Риальто.
Рынок Риальто существует уже более тысячи лет. С материковой части овощи и рыбу с островов в Венецию привозили на лодках. Каждый день утром крестьяне и рыбаки (или торговцы) привозили товар на рынок, а вечером покидали город, отплывая домой.
Мы пытались найти тут устрицы или еще что-нибудь вкусное, но местные заведения оказались довольно грубы в ослуживании (это при их-то ценах!), устриц не было, так что мы покинули это негостеприимное место.
Церковь же привлекла своими часами











Зимой людей значительно меньше. Есть несколько туристических троп, по которым продолжают вечное движения массы прибывающих, но стоит отойти чуть в сторону, и сразу оказываешься один.
На туристических же местах тут и там расположены магазины или магазины-мастерские. Мастерская масок




В XVIII веке маски в Венеции стали почти что государственным учреждением. Каждому венецианцу дозволялось носить маску в следующие дни: с первого воскресенья октября до Рождества, с 6 января до первого дня поста, в день св. Марка, в Вознесение, в день выборов дожа и других должностных лиц Республики. Этот карнавал длился почти полгода. Во все эти дни открыты театры, и, как писал современник
"...все ходят в масках, начиная с дожа и кончая последней служанкой. В масках занимаются своими делами, выступают в судах, покупают рыбу, пишут письма и составляют документы, наносят визиты. В маске можно все сказать и на все осмелиться; разрешенная Республикой маска находится под ее покровительством. Маскированным можно войти всюду: в салон, в канцелярию, в монастырь, на бал, во дворец!"

Настоящая венецианская маска должна быть фарфоровой.

Помимо самих масок, венецианцы носили почти обязательный в дни ношения масок черно-белый костюм-домино "Баутта" (Bautta). Венецианская "баутта" состояла из белой атласной маски с резким треугольным профилем и глубокими впадинами для глаз. К маске прикреплялся кусок черного шелка, совершенно закрывавший нижнюю часть лица, шею и затылок. На голову одевалась черная треугольная шляпа, отделанная серебряными галунами, а на туловище накидывался широкий черный плащ с черной же кружевной пелериной. Также было положено надевать белые шелковые чулки и черные туфли с пряжками.
Венецианцы носили маски не только непосредственно в дни праздников, а иногда и в течении полугода. Чем желающие пользуются и сейчас.







На город мгновенно, словно в горах, опустился вечер. Многие здания подсвечивались.




Когда-то Венеция была ославлена своими ворами и уличными разбойниками.
В 1752 г. носильщики из "Бергамо" работают сверхурочно, вечером и ночью, в качестве codega, то есть несущих фонари, чтобы запоздалые путники, выйдя из театра или гостей, могли спокойно попасть домой.
Именно тогда, с 1756 года, разрабатывается обширный план освещения улиц, в реализации которого предстоит принять участие приходам, один за другим. Городские власти «запросили» содействия жителей.
Освещая улицы, власти стремились уменьшить число нападений и грабежей. И хотя мода на брави (убийц, нанимаемых людьми благородными, о которых писали хронисты XVII в.) осталась в прошлом, было много нападений, совершенных не только на улице, но даже и в церкви. О частых грабежах домов знати и богатых ремесленников в отсутствие хозяев даже и говорить не приходится. «Повелители ночи», дозорные, ответственные за ночную безопасность жителей, устраивали облавы на злоумышленников, а изловив вора, на веревке волокли его по улицам на городскую площадь, где подвергали позорному наказанию кнутом, иногда доходило до смерти. Однако меры эти достигали цели лишь частично.
В 1758 г. в городе было тысяча пятьсот пятьдесят фонарей, и каждый вечер их надо было зажигать. Однако эффективность этих светильников сомнительна: известно, например, что январским вечером 1774 г. будущий либреттист Моцарта, Лоренцо Да Понте, бродивший по улицам города в поисках любовных приключений, слугу своего, несмотря на «городские фонари», узнавал только по голосу.
Сейчас же много дворцов красиво подсвечены в темное время суток.




В какой-то момент мы проходили мимо ресторана, наступало время ужина и хозяинвышел пригласить клиентов. Мы сели внутри, в теплом зале. Оказалось, что официантка говорит по-русски, а рядом расположилась большая компания наших соотечественников. Даже странно было слышать родную речь.
Девушка с маленьким ребенком несколько раз спрашивала мужа не сходить ли на почту, видимо, погасить марки. Тот неизменно отвечал "да, конечно" не понимая почему его спрашивают столько раз, пока его сосед не подсказал, что девушка при этом намеревается оставить ребенка с ним - "ну это же совсем другое дело!" воскликнул он.

Мы так и не успели зайти в Скуолу и в Базилику Дей Фрари, свернули к Гранд Каналу и добрались на вапоретто обратно к вокзалу.




Особенно красиво подсвечивалось казино.
Ридотто. Так назывался открытый игорный дом, разрешенный правительством. Банк в Ридотто могли держать только патриции, но принять участие в игре мог любой желающий.
Ридотто был не только игорным домом - это был истинный центр венецианской жизни. Тут собирались после ученых заседаний, судебных сессий или просто на дружеский ужин. Здесь плелись любовные интриги и оттачивали свое мастерство авантюристы.
Приведу отрывок из книги Декруазетт "Повседневная жизнь в Венеции во времена Гольдони":
Характерными заведениями для проведения досуга в Венеции XVIII в. становятся ридотти — игорные дома, и казини — домики для развлечений, нередко загородные, где также велась игра, и кофейни. Число их неуклонно возрастало; многие из них размещались в помещениях театров или же поблизости от последних, так что театр начинал совмещать функции развлекательного заведения и места отдыха. Впрочем, игорные дома снискали популярность отнюдь не в XVIII столетии, а гораздо раньше. В Бассано казини существовали уже в XIII в. В конце XVI в. в зданиях Прокураций насчитывалось уже три ридотти, богато украшенных работами Тинторетто и Веронезе. На площади Сан-Марко, возле небольшой церквушки Сан-Джиминиано, находилось казино, посещавшееся академиками из филармонии, и там по заказам аристократов устраивались концерты, бывать на которых считалось хорошим тоном. В XVIII в. число развлекательных заведений в Венеции достигает максимума: в 1744 г. там насчитывается сто восемнадцать игорных домов и залов, и это не считая просторного общедоступного игорного зала Ридотто. Основная часть этих залов расположена в квартале Сан-Марко, имеются казино возле Фондаменте нуове и возле церкви Санта-Мария Матер Домини в Санта-Кроче. Накануне падения Республики число игорных залов было равно ста тридцати двум, и это несмотря на единодушное осуждение игры и официального закрытия в 1774 г. общедоступного Ридотто. Только в приходе Сан-Моизе в 1755 г. насчитывалось семьдесят три игорных дома, принадлежавших нобилям и просто частным лицам, которые, по утверждению Градениго, содержали их «для личных нужд». В этих случаях речь шла, в сущности, о гостиных, где играли преимущественно знакомые хозяев дома.
Слово «ридотто» означает «место сбора». Казино, уменьшительное от слова casa(дом), подчеркивает малые размеры постройки и ее неприспособленность для повседневной жизни. Казино-домик задумывался как дополнительное место жительства. Приобретая казино, патриции, давно уже переставшие селиться в центре города, получали возможность приблизиться к месту своей деятельности и местам проведения досуга, расположенным в центральных районах. Дома, принадлежавшие богатым аристократам, имели несколько этажей, кухню, гостиные, спальню (иногда даже несколько), залы для игр и музыкальные залы. Убранство залов отличалось роскошью. Некоторые казини представляют собой настоящие маленькие дворцы. Их фасады отличаются изысканными украшениями, внутренний декор часто заказывался известным художникам. Здесь никогда не бывает рабочих кабинетов, это уютное жилище предназначено для общения, но не делового, а, к примеру, дружеского, интеллектуального, возвышенного, и, разумеется, для любовных встреч. В домике для свиданий, где Казанова познал поистине бессмертные мгновения любовной страсти, «пять комнат с изысканнейшей меблировкой» и с поваром английского посланника в придачу сдавались на период с ноября по Пасху за шестьсот цехинов, и «все там было устроено так, что можно было беспрепятственно наслаждаться любовью, хорошей едой и предаваться сладострастным занятиям».








Венеция зимой показалась романтичной. По такому городу приятно ностальгировать. Что-то было такое провинциальное, внесезонное. Ветер с моря приносил запахи свежести и соли, иногда пахло рыбой. "Ужасной вони от каналов" не наблюдалось, равно как и "мерзлых водорослей". Однако соглашусь про "Местный воздух, которым вдоволь не надышаться, особенно напоследок", как сказал Бродский."
Нам благополучно почти удалось заблудиться даже имея навигатор - когда искали искали остановку вапоретто впотьмах, погулять по безлюдным улицам, поразиться чистоте воды в каналах.
Начитавшись Бродского, да еще и после возвращения с озера Гарда, я опасался зимнего тумана, в котором "тела проделывают туннели", но все обошлось и с погодой нам повезло.
Я очень рад, что получилось увидеть этот прекрасный город с новой стороны.
Несмотря на свою кажущуюся крошечность, одного дня на Венецию очень мало - сюда стоит приехать на несколько дней, а то и на неделю. А вот жить тут не хотелось бы - лучше оставить Венецию городом грез и сновидений.






Вот такое путешествие получилось.












Оглавление

---

Венеция как венец

Оглавление

Назад: Озеро Гарда

Далее: Венеция. Часть вторая







Герб: На голубом щите с золотой каймой расположен золотой крылатый лев с лапами грифона. Над головой у льва нимб, в руках открытая белая или серебристая книга, в которой на латыни написано «Мир тебе, Марк, евангелист мой» («Pax Tibi Marce Evangelista Meum). Над гербом располагается головной убор дожей, символ власти и могущества.
И я видел: и вот, бурный ветер шёл от севера, великое облако и клубящийся огонь, и сияние вокруг него, А из средины его как бы свет пламени из средины огня; и из средины его видно было подобие четырёх животных, — и таков был вид их: облик их был как у человека;… Подобие лиц их — лицо человека и лицо льва с правой стороны у всех их четырёх; а с левой стороны лицо тельца у всех четырёх и лицо орла у всех четырёх. (Иез. 1,4, — l,5; l,10.)


Золотая голубятня у воды,
Ласковой и млеюще-зеленой;
Заметает ветерок соленый
Черных лодок узкие следы.

Сколько нежных, странных лиц в толпе.
В каждой лавке яркие игрушки:
С книгой лев на вышитой подушке,
С книгой лев на мраморном столбе.

Как на древнем, выцветшем холсте,
Стынет небо тускло-голубое…
Но не тесно в этой тесноте
И не душно в сырости и зное.
Анна Ахматова

Холодный ветер от лагуны.
Гондол безмолвные гроба.
Я в эту ночь - больной и юный -
Простерт у львиного столба.

На башне, с песнию чугунной,
Гиганты бьют полночный час.
Марк утопил в лагуне лунной
Узорный свой иконостас.

В тени дворцовой галлереи,
Чуть озаренная луной,
Таясь, проходит Саломея
С моей кровавой головой.

Всё спит - дворцы, каналы, люди,
Лишь призрака скользящий шаг,
Лишь голова на черном блюде
Глядит с тоской в окрестный мрак.
Александр Блок

…
Рождество без снега, шаров и ели,
у моря, стесненного картой в теле;
створку моллюска пустив ко дну,
пряча лицо, но спиной пленяя,
Время выходит из волн, меняя
стрелку на башне -- ее одну.
Тонущий город, где твердый разум
внезапно становится мокрым глазом,
где сфинксов северных южный брат,
знающий грамоте лев крылатый,
книгу захлопнув, не крикнет "ратуй!",
в плеске зеркал захлебнуться рад.
…
Бродский

Отдельно вынес: История Венеции






Венеция - один из самых известных городов мира. Этот город был построен на воде. Когда-то эти места (сушу и острова) населяли племена Венетов. Когда Атилла крушил Рим, многие мирные жители с побережья понадеялись спрятаться на островах.В течение нескольких столетий венецианцы освоили все острова Венецианской лагуны. Перед началом строительства на каждом острове сначала подсыпался грунт, чтобы поднять уровень. Грунт для подсыпки брался со дна моря. В грунт на десять метров вбивались сваи из альпийской лиственницы, которая почти не гниет в воде. Сверху бревенчаные платформы, а уж затем каменные фундаменты зданий.
Может быть поэтому Гёте называл Венецию республикой бобров?
Сейчас говорят, что Венеция тонет три миллиметра в год и когда-нибудь этот город-музей потонет окончательно.
На островах запрещен колесный транспорт. Есть несколько способов оставить машину
1) Оставить машину до моста и доехать на электричке.
2) После моста свернуть на Tronchetto. Там огромная парковка.
3) После моста доехать до Piazzale Roma. Тут располагается железнодорожный вокзал, автобусная станция и несколько многоуровневых паркингов. На въезде в каждый паркинг очередь из машин при том, что аренда - 30 евро в сутки.
Машины ставят в два ряда. Если оставляешь вторым и запираешь кого-то, то ключи нужно оставлять под стеклом. Т.е. открытые машины с ключами. Это несколько напрягает, насколько я помню, по условиям страховки на случай угона ключи должны быть у меня.

А дальше либо пешком, либо по воде. Монтескье сказал, что Венеция - "Место, где должны жить только рыбы".

Карта Венеции с достопримечательностями (google)

В Венеции очень хорошо развит водный транспорт. Так перевозят грузы и людей, полицеские рассекают на катерах, есть катера скорой помощи.
Вапоретто (Vaporetto) – это такой водный автобус, самый популярный общественный транспорт в Венеции.




Вапоретто дословно означает пароход. В настоящее время работают на дизеле, но название сохранилось. Есть несколько моделей судов, но на всех есть закрытая и открытая части (на носу или на корме). В экипаже двое: капитан и матрос. Капитан ведет судно, матрос швартует судно и запускает пассажиров.
Остановки выглядят одинаково - дебаркадер с названием остановки соединен причалом двумя мостиками (для входа и для выхода). Чтобы попасть с причала нужно провалидировать билет на турникетах. На каждой остановке отображается маршрут и направление приходящего транспорта - важно не перепутать.




Маршруты связыают все острова.






Официальный сайит, распиание

Другой популярный способ пересечения водной глади - это Трагетто (traghetto), паром. Два умелых гондольера переправляют на большой гондоле пассажиров через Гранд-канал в нескольких местах. Настоящие венецианцы переправляются стоя. Конечно, сухопутная туристическая душонка может и присесть на скамейку или на борт если страшно. Переправа длится очень быстро, всего несколько минут. Точки переправы:
• Santa Sofia c 07.30 до 20.00, в выходные и праздники с 08.45 до 19.00,
• San Marcuola с 09.00 до 13.00,
• Santa Maria del Giglio с 09.00 до 18.00,
• San Tomа с 07.30 до 20.00, в выходные и праздники с 08.30 до 19.30,
• Carbon с 08.00 до 13.00,
• San Barnaba с 08.30-13.30.





Карта и расписание работы



Самым венецианским средством является, конечно, гондола (ударение на первом слоге). Исторически гондола являлась главным средством передвижения по каналам города, сейчас же служит для развлечения богатых туристов.
Самое раннее документально зафиксированное упоминание о гондолах относится к 1094 году, когда дож Витале Фальер даровал обитателям одного из южных островов Венецианской лагуны право строить «гондулы» (gondula). Происхождение названия «гондола» точно не установлено. Возможно, оно происходит от греческого kondyle, что означает «раковина» – символическая интерпретация гондолы. Или от kondoura – вид лодки. А может, от латинского cymbula – «небольшая лодка». Согласно еще одной образной версии, ее название происходит от латинского gonger – «морской угорь». Вероятно, первоначально это была простая рыбацкая лодка, которая, в соответствии с Венецианскими особенностями – узкими каналами, заменяющими дороги – к XVII-XVIII векам превратилась в шестисоткилограммовое произведение искусства.
Если же спросить у гондольера об истории возникновения гондолы, то он расскажет легенду о молодом юноше и девушке, которые целый день бродили по улочкам Венеции в поисках уединённого места, но не могли найти его. И когда стемнело, месяц сжалился над влюблёнными, спустился с неба прямо в воды канала в виде сияющей гондолы, где они всю ночь наслаждались обществом друг друга.

Лицензия гондольера передается по наследству, поэтому попасть в число гондольеров человеку со стороны очень непросто. За соблюдением правил и чистотой традиций следит Венецианская ассоциация гондольеров. История Ассоциации насчитывает почти тысячу лет – она возникла в 1094 году. Гондольерам, как и автомобилистам нужны права для управления гондолой, их можно получить только после девятимесячной учебы на специальных курсах и сдав экзамен, вопросы которого охватывают не только правила управления гондолой, но и знание будущим гондольером истории Венеции и иностранных языков.

А вот черными гондолы стали относительно недавно, еще и пятисот лет не прошло! Говорят, это произошло после чумы 1562 года. После эпидемии гондолы, на которых возили, в основном, мертвецов на кладбище, перестали красить в веселенькие цвета. А до этого раскрашивали, кто во что горазд.
Существует и более веселая версия: Интересная легенда рассказывает, что пожилой дож Венеции был женат на юной красивой девушке, и через какое-то время после свадьбы слуги донесли ему, что по ночам его юную супругу навещает закутанный в плащ мужчина, подплывающий к дворцу на гондоле черного цвета. Бороться с изменами супруги старому дожу оказалось не по силам, а введение закона о том, чтобы все гондолы в Венеции были перекрашены в черный цвет, позволил старому правителю частично смыть свой позор, чтобы гондолу, подплывающую к его дворцу, венецианцы попросту перестали бы узнавать.





Изначально гондолы были симметричными и приводились в движение двумя гребцами, стоявшими на ее двух концах. После падения Венецианской республики и разорения многих богатых семейств вместо двух гребцов на гондолы стали нанимать одного – чтобы меньше платить. Однако лодка потеряла равновесие и стала накреняться на левый борт. Тогда правый борт утяжелили. И все же управление гондолой требовало улучшения. Гребец действует веслом только справа, и, чтобы при движении лодка не отклонялась влево, в воде он описывает веслом фигуру вроде латинской буквы «J». Такой маневр существенно снижал скорость гондолы. В XIX веке додумались сделать корпус лодки асимметричным: длина обвода левого борта на 24 см. больше правого, отсюда – неизбежный небольшой наклон. Внимательному глазу заметно, что, когда пустая гондола стоит у причала, она наклонена вправо. Когда гондольер возвращается в лодку, равновесие восстанавливается.




Уключина весла, называемая «форкола» ( Forcola - вилка), имеет сложную конструкцию. Весло ложиться в форколу разными способами - для медленного движения вперёд, мощной быстрой гребли, вращения и поворотов лодки, замедления и гребли назад. Опытный гондольер никогда не расстается со своей уключиной. Привязывая на ночь гондолу к причалу, он обязательно заберет форколу с собой. Оно и понятно: стоит эта самая форкола почти тысячу евро!
Между прочим, при всей своей простоте, и вся гондола - совсем недешевая штука: ее изготавливают в течение нескольких лет, и стоит она как хороший автомобиль бизнес-класса. Одного дерева на гондолу идет девять разных сортов. И покрывают корпус специальным чёрным лаком в несколько слоев.
На носу гондолы устанавливается особый железный набалдашник — «ферро» (итал. Ferro - железяка). Установка ферро преследует несколько целей: железный наконечник защищает нос лодки; является противовесом стоящему на противоположном конце гондольеру; по нему определяют высоту моста и возможности прохода гондолы под ним. Шесть полос на ferro символизируют районы города, на которые Венеция была поделена в 1169г.; седьмая полоса, имеющая другое направление, символизирует остров Джудекка, а закругление – шляпу дожа.
Гондольера можно узнать по определенной форме, они носят полосатые рубашки и шляпы из соломы с синими или красными лентами.





В Венецы есть извозничьих лодак, которые называют гундалами, немало тысяч, а все чёрные и покрыты чёрными сукнами, с окончинами великими, и во всяком гундале по одному человеку-гребцу, а на ином и по два человека. И кому куды потребно ехать морем в ближние места от Венецы или в самой Венецы по каналам, то есть по улицам, то в тех гундалах ездят, нанимая их; а плата бывает на целой день от гундала, которой с одним гребцом, дукат венецкой, а московских денег 15 алтын; и за тое плату весь день повинен возить, где изволит.
А у венецких прокураторей и у знатных купецких людей, также и у духовных особ, есть свои гундалы, которых есть в Венецы не одна тысяча. Те гундалы у многих есть нарядные, резной работы, золочёные, покрыты бархатами с круживами и с бахрамами золотными и иными изрядными парчами, и окончины великие; также в них посланы бывают шпалеры, или трипы цветные, или иные изрядные парчи, тому подобные.
А зделаны те гундалы особою модою: длинны да не широки, как бывают однодеревые лотки, а нос и корма острые, и на носу железные великие гребни, а на корме железом же оковано, а на средине зделан чердак с окончинами и з завесами изрядными покрытой, и в нём лавки изрядные с подушками. А гребцы — один человек на носу, а другой на корме; а в котором гундале другого гребца нет, в том бывает человек на корме, гребёт стоя, тем же веслом и правит, а кормоваго весла, как бывает правило, на тех гундалах нет, однако без него управляют изрядно.
П.А. Толстой






С воды все выглядит совсем иначе, чем когда меряешь шагами мостовые.








Яркий пример - Palazzo Da Mula Morosini







Проплывали Ка Реццонио (Ca' Rezzonico). [vc20]
За роскошным фасадом скрывается музей искусства. Здесь выставлены картины Тинторетто, Пьяцетто, Гварди, Лонги, скульптуры, резная мебель работы именитого краснодеревщика Андреа Брустолона, одежда и аксессуары, а также предметы интерьера — хрустальные люстры, фарфоровые вазы, зеркала.
Да и сами интерьеры этого дворца вполне достойны: потолки, расписанные фресками и рельефами, геометрические орнаменты на стенах. Все утопает в роскоши 17-18 века.
Пиком могущества семьи Реццонико стало избрание брата Джамбаттисты, Карло Реццонико, папой римским под именем Климент XIII. Именно во дворце Реццонико прошли торжества в честь нового папы.




А на другой стороне канала находится дом Казановы и церковь [vc19] Chiesa di San Samuele, в которой Казанову сначала крестили, а потом он сам получил сан аббата и прочел первую проповедь. Именно это послужило началом его любовных приключений - прихожанки прониклись пламенными чувствами к молодому священнику и засыпали его любовными посланиями, на которые он просто обязан был ответить.



[vc21] Базилика Санта Мария делла Салюте (Basilica di Santa Maria della Salute)
Это так называемая «чумная церковь», одна из многих в Европе. Когда в 1630 году после пятидесятилетнего перерыва в Венеции вспыхнула эпидемия холеры, горожане еще помнили предыдущий мор, унесший 45 000 жизней. Город медленно вымирал, и было решено построить новый храм, чтобы задобрить высшие силы. Церковь Святой Марии Спасения или Святой Марии Выздоравливающих сотворила чудо, чума отступила. По сей день 21 ноября тысячи венецианцев устанавливают понтонный мост и идут по нему в церковь, чтобы помолиться своей заступнице. Имеет форму восьмигранника, увенчанного полусферой.
Внешнее и внутреннее убранство церкви очень красивое и богатое. Здесь множество мраморных статуй, икон и мозаик. На центральном алтаре расположена икона Мадонны делла Салюте, или Богоматери-целительницы. Икона была привезена с греческого острова Крит. Пол храма выполнен из мраморных плит и выложен кругами. Собор Санта-Мария-делла-Салюте украшен картинами итальянских художников: Тициана, Тинторетто, Джордано.






Я уже почти начал ощущать то самое единение с попутчиками, вольными и невольными, возникающее при совместном путешествии по водам, когда взгляды направлены одинаково и тела покачиваются право-влево в едином ритме... как вдруг некоторые из них стали массово вставать и, работая локтями и перевозя чемоданы через мои ботинки, направились к выходу в ожидании швартовки. Сразу возникла ассоциация с нашим столичным метро в час пик на какой-нибудь Комсомольской.







Покачиваясь на волнах Гранд Канала, мы кутались в теплые куртки и согревались светлыми впечатлениями.







Первой остановкой по плану была Базилика святого Георгия (San Giorgio Maggiore) [vc24]
Базилика святого Георгия находится на острове Святого Георгия или, как его ещё называют, на Острове кипарисов или остров Меммия (по фамилии первых владельцев). Этот остров располагается в акватории Сан-Марко, напротив Дворца дожей.
В 8 - 9 веках на острове была возведена церковь, посвящённая святому Георгию. В 982 году дож Трибуно Меммо передал церковь вместе с островом монаху-бенедиктинцу Джованни Морозини. Морозини построил рядом с церковью монастырь и стал первым его аббатом. Церковь и монастырь несколько раз разрушались и отстраивались заново. В некоторых сохранившихся помещениях 15 века сейчас размещается фонд Джорджо Чини.
Церковь в дошедшем до нас виде была построена по проекту Андреа Палладио. Строительство было начато в 1566 году, а завершены были работы архитектором Винченцо Скамоцци между 1597 и 1610 годами, уже после смерти Палладио. Колокольная башня (1467) обрушилась в 1774. В 1791 году была возведена новая 75-метровая колокольня со звонницей из истрийского камня.
При Наполеоне монастырь был распущен, помещения были отданы под казармы и склады. В 1799 году на острове собрался конклав, на котором был избран папой Пий VII. В 1951 году остров был приобретён графом Витторио Чини. Созданный графом фонд прилагает усилия для восстановления и сохранения исторических памятников. Бенедиктинцы до сих пор проводят службы в церкви. Особенно интересна церемония с мессой и григорианским пением, проводимая 31 декабря или 1 января. В этот день монахи облачаются в исторические одеяния.
В базилике хранятся работы Себастьяно Риччи («Богоматерь на троне и святые»), Якопо Тинторетто («Тайная вечеря», «Манна небесная»), Пальмы Младшего, Якопо Бассано. Главный алтарь украшают бронзовые фигуры четырёх евангелистов, поддерживающих мир и Бога (Антонио Вассилакки, начало 17 века).
С кампаниллы (т.е. колокольни), построенной в 1791 году, на которую можно подняться на лифте, открывается замечательный вид на Венецию и лагуну с островами.





Но я не зря говорил, что надо смотреть маршрут и направление при посадке на вапоретто...

Приплыли мы на Сан-Марко, т.е. центр города.



[vc01] Площадь Сан-Марко (Piazza San Marco)
Это единственная площадь в городе, которую называют piazza. Все остальные - campo (поле) или campiello (маленькое поле)




Площадь трапециевидной формы, 175 метров в длину. На севере — Старые Прокурации, на юге — Прокурации Новые. У Старых Прокураций — башня с часами, украшенными зодиакальными знаками, и колоколами, отбивающими каждый час. Западная часть соединена аркадами и площадь под ними похожа на огромный итальянский двор. В углу на юго-востоке — колокольня. Оказавшись на Piazza San Marco, обычно кормят с рук чаек или настырных голубей, а потом отправляются посидеть в одно из кафе на площади.




Площадь Святого Марка выглядит огромным двором единого здания. Мостовая была вымощена кирпичами разных цветов в конце XIII века. Полосы светлого камня по сей день используются по назначению — при организации церемониальных процессий. С февраля 1723 г. по июль 1735 г. каменное покрытие обновлялось по эскизам Андреа Тирали.




К площади Святого Марка прилегает небольшая площадь, которую называют пьяцетта. На пьяцетте установлены две гранитные колонны — Святого Марка и Святого Теодора. Колонн должно было быть три. Эти военные трофеи после победы венецианского флота в войне против царя Тира в 1125 году были доставлены морем в Венецию. Во время разгрузки одна колонна упала в море и навсегда потерялась в илистом дне лагуны. Разумеется, мистики тут же усмотрели в этом месть побежденного царя. Вес каждой из колонн около 100 тонн, их установка была невероятным техническим достижением того времени. Венецианцы колонны не любят и никогда не ходят между ними, считаю плохой приметой. Дело в том, что здесь в Средние века совершались казни. Осужденного разворачивали лицом к часовой башни, чтобы он мог увидеть свои последние минуты воочию… Совет десяти принимал «единственно правильное» решение и без проволочек расправлялся с предателями высших общественных интересов. Последний повешенный был продемонстрирован в 1752 году, но с той поры венецианцы считают плохой приметой ходить между колоннами маленькой площади. Колонна Святого Теодора увенчана статуей этого святого, покровителя Венеции. Прирученный крокодила у ног Святого Теодора символизирует могущество города на морях.




Было довольно прохладно, зима все-таки. Съежились даже столики в кафе.




Поэтому мы решили немного отдохнуть и согреться после воды. Ну а куда зайти на площади? Конечно же посидеть с чашечкой кофе во Флориане, где сиживали Байрон, Хэмингуэй, Бродский и другие знаменитости.



[vc08] Caffe Florian
Мода на кофейни начинается в Венеции в 1683 г., когда на площади Сан Марко открывается первое в Европе заведение, продававшее напиток из обжаренных кофейных зёрен, называвшееся «Араб», а сразу следом еще несколько. В XVIII в. содержатели венецианских кофеен, похоже, умели приготовлять сей напиток лучше, чем это делали в иных местах. «Кофе, привезенный из Леванта, умеют варить только в Венеции», — утверждают многие героини Гольдони, отдающие предпочтение кофе «арабика», свежемолотые зерна которого бережно хранятся в теплом и сухом месте.
Кафе сразу же стали центром светской жизни. В кафе приходили не столько ради напитка, продаваемого в них, сколько для социального общения и обзаведения новыми знакомствами. Конкуренция между многочисленными кафе принуждала хозяев заведений соревноваться между собой в искусстве сервировки стола, создании уютных и оригинальных интерьеров, предоставлении гостям дополнительных возможностей — сооружение отдельных кабинетов для тайных свиданий или игры в карты.
Некоторые венецианцы предпочитали шоколад — напиток, изначально употреблявшийся с лечебными целями; лучший шоколад, взбитый и пенящийся, без добавления ванили, подавали на калле делле Акве, возле моста Бареттери. Многие горько сожалели о быстро утвердившейся моде на посещение кофеен. «На все мода: иной раз в моде водка, другой раз кофе», — объясняет персонаж комедии Гольдони, владелец кофейни Ридольфо своему слуге Трапполе, в то время как Траппола хихикает за спиной носильщиков, которые, следуя моде, также явились пить кофе.
Свою новую кофейню, открытую 29 декабря 1720 года, Флориано Франческони называл Alla Venezia Trionfante (Торжествующая Венеция). Но все посетители предпочитали в разговорах называть кафе по имени его хозяина — «Флориан». Это была первая кофейня в Венеции, которую могли посещать не только мужчины, но и женщины.
Бальзак писал, что «Флориан» было одновременно биржей, театральным фойе, читальным залом и исповедальней: коммерсанты обсуждали в нём сделки, адвокаты вели дела своих клиентов, некоторые проводили в нём целый день и театралы забегали в кафе в антрактах представлений, даваемых в расположенном неподалёку театре «Ла Фениче».
Кафе представляет собой несколько богато украшенных залов. Мы были, пожалуй, в самом лучшем.



















Собравшись с духом, отправились в Собор Святого Марка (Basilica Di San Marco)
Главный собор Венеции и одна из самых посещаемых достопримечательностей, собор Святого Марка был основан в 9 веке, а нынешний облик получил к концу 15 века. Внутри находятся мощи апостола Марка, главы апостолов Иакова и Тита, икона Богоматери «Никопея» и мощи мученика Исидора. Эстетических особенностей в нём ещё больше — великолепные надвратные мозаики, летящие купола, квадрига Святого Марка, тетрархи и т. д. Ну а настоящие жемчужины внутреннего убранства — купольные мозаики на библейские темы.
История собора Сан-Марко началась в 828 году. Два венецианских купца Буоно и Рустико, находясь в Александрии, решили во что бы то ни стало спасти мощи апостола Марка и доставить их в свой родной город. Дело в том, что итальянцам стало известно о готовящихся постройках мечетей на месте христианских храмов. Когда купцы поняли, что от церквей просто-напросто ничего не останется, они решились на столь серьезный шаг. Стоит отметить, что Буоно и Рустико разработали хитрый план. Они спрятали тело Марка в корзине под свиными тушами и таким образом перенесли мощи на свой корабль. После того как тело евангелиста было привезено в Венецию, святой Марк стал покровителем города, а символом Венеции — крылатый лев. Ходит легенда, что во время особо трудного момента плавания путешественники якобы видели Марка, помогшего им.
Строительство церкви началось в 829 году. На возведение собора Сан-Марко ушло всего лишь три года. К сожалению, первоначальный вид здания не сохранился — постройка сильно пострадала во время пожара. Современный же храм был построен в 1063 году. В последующие годы собор становился все больше и красивее. Архитекторы использовали для постройки базилики несколько десятков тысяч свай из лиственницы. Дело в том, что это дерево при соприкосновении с водой становится очень прочным, что как нельзя лучше подходит для строительства зданий в Венеции.
Кстати, прототипом храма считается церковь Двенадцати апостолов в Константинополе. Храм построен в форме греческого креста. Высота собора — 43 метра, площадь — 4000 квадратных метров. Базилика играла важную роль в жизни Венеции. В соборе короновали дожей, отправляли в дальние странствия известных мореходов, здесь собирались жители города в праздники и дни народных бедствий.




Официальный сайт: http://www.basilicasanmarco.it/?lang=en
Поскольку всегда много желающих попасть в такое туристическое место, то образуются очереди. Есть прекрасная возможность существенно скоратить время стояния - нужно заранее купить билет для прохода без очереди: https://www.venetoinside.com/attraction-tickets-in-veneto/tickets/skip-the-line-saint-marks-basilica/ и потом пройти слева от главного входа.



Однако, данная услуга оказалась доступна только летом. А зимой все как миленькие стоят. И это оправдано т.к. очередь движется довольно быстро а туристов зимой значительно меньше.

Своды, купола и верхний уровень стен собора покрыты мозаичными полотнами общей площадью около 4000 квадратных метров. Создание мозаичного убранства собора было начато в 1071 году (мозаики апсиды) и продолжалось в течение более двухсот лет (мозаики нартекса были закончены в 1280 году). Ранние мозаики создавались безымянными мастерами, следовавшими исключительно лишь традиции иконописного канона. В XI веке для создания мозаик привлекались византийские мастера, позднее работу стали выполнять венецианские мозаичисты. В последующие века при обновлении и реконструкции мозаик картоны, по которым выкладывались композиции, создавали Якопо Беллини, Паоло Уччелло, Мантенья, Тициан и Тинторетто. В качестве материала для мозаик использовалось стекло, изготавливаемое на острове Мурано. Стекольная масса различных цветов выкладывалась на фоне золотой фольги, создавая тем самым сияние, несмотря на скудное освещение собора.
Мозаики изображают сюжеты историй Ветхого и Нового Заветов, сцены из жития Богородицы, апостола Марка, Иоанна Крестителя и святого Исидора. Английский теоретик искусства Джон Рёскин писал: «Ни один город не имел столь прославленной Библии. Храм-книга, сверкающий издалека подобно Вифлеемской звезде»
В алтарной части установлен киворий (V век, киворий - дарохранительница, помещавшаяся под алтарной сенью. Киворием позже стали называть и саму алтарную сень, обычно поддерживаемую колоннами и богато украшенную) под которым находится главный алтарь храма с мощами святого Марка, перенесёнными в собор из крипты в 1835 году. Он высечен из цельного куска зелёного восточного мрамора и поддерживается четырьмя колоннами из известкового алебастра (XIII век). На каждой колонне в девять рядов расположены рельефы с историей Девы Марии и Иисуса, в которых нашли своё отражение кроме канонических и апокрифические истории. Дата и место создание колонн не установлены. Наверху кивория находится 8 статуй: четыре Евангелиста выполнены Сансовино, четыре Учителя церкви - Джироламо Пальяри.
За алтарем, невидимый из основного помещения собора, находится одна из главных венецианских святынь Pala D`Oro (Пала д’Оро, Золотой алтарь) - шедевр ювелирного искусства. Он представляет собой 80 небольших икон, богато украшенных золотом и камнями. Алтарь уникален — на его создание ушло почти 500 лет.
Наборный мраморный пол собора создан в XII веке и гармонирует с наружним и внутренним мраморным убранством церкви. Он выполнен из плит полихромного мрамора со вставками мозаичных изображений (созданы в период до XV века), выполненных из маленьких кусочков мрамора различной формы и размера. Среди мозаик пола присутствуют как геометрический орнамент (круги, квадраты, восьмиугольники), так и изображения животных, растительный орнамент. Часть орнаментов были созданы в 1425 году флорентийским художником Паоло Уччелло. Изображения на полу создавались так, чтобы точно соответствовать мозаикам куполов и сводов. Площадь пола не менее 2099 кв. м. Хотя пол был создан в XII веке, но за много веков отдельные его части не раз заменялись на новые, так как посетители истирали мрамор, да и наводнения тоже повреждали пол. Хранители собора для предотвращения повреждения расстилают на полу дорожки.
Собор Сан-Марко действует и по сей день — как и в любом храме, здесь проходят богослужения.
Некоторые правила посещения собора:
• вход с багажом запрещен (есть камеры хранения);
• фото, видеосъемка и громкие разговоры запрещены.
Вход в Базилику бесплатный, но посещение музея с сокровищницей и алтаря - платные (каждый 3-5 евро).

До сих пор я никогда не видел ничего, что не решался бы описать, но я чувствую, что описать Венецию невозможно. Все волшебные картины „Арабских ночей“ ничто перед церковью Св. Марка. Чарльз Диккенс

Вот храм Святого Марка. Он
Украшен россыпью колонн
Из яшмы, мрамора, порфира -
Богатой данью полумира.
Причудлив и могуч собор:
Восточный каменный узор
И минарет, ввысь устремлённый,
И купола... Скорей мечеть,
Чем церковь, где перед Мадонной
Нам надлежит благоговеть...'
Байрон

Пусть кони Марка сбруей золотой
И бронзой блещут в ясную погоду,
Давно грозил им Дориа уздой -
И что же? Ныне Габсбургам в угоду
Свою тысячелетнюю свободу
Оплакивать Венеция должна…
Байрон

Квадрига святого Марка. Создание приписывают скульптору Лисиппу и датируют IV веком до н. э.. Квадрига украшала константинопольский ипподром и была вывезена в Венецию в 1204 году в ходе четвёртого крестового похода дожем Энрико Дандоло. Квадрига стала одним из символов города. В 1364 году Петрарка писал о ней: "…красуются четыре позолоченных коня из бронзы, которым древний художник придал такое сходство с живыми, что, кажется, ты слышишь их топот и ржание".

Рядом с Собором стоит колокольня ([vc03] Campanile di San Marco ). Это типично венецианский стиль. В IX веке на этом месте была сторожевая башня, которая служила одновременно маяком. Колокольня в своем нынешнем виде была построена в 1514 году и стала образцом для подражания. Во многих городах средиземноморья можно найти колокольни по образу и подобию. Колокольня увенчана пирамидальным шпилем с флюгером в виде золотого ангела. Ангела установили в начале XVI века.
Вход в колокольню Святого Марка ведет через лоджетту, пристроенную в середине 16 века. Ранее здесь была конюшня. Лоджетта сначала использовалась для встречи вельмож, но спустя пару десятилетий дож решил, что она более подходит для размещения охраны дворца Дожей.
Внутри башни сейчас находится особо укрепленная шахта с лифтом, а в Средние века здесь были пыточные камеры.
Подъем на лифте (других вариантов нет) стоит 8 евро, да еще очередь на вход.

Часть южного фасада базилики выходит во внутренний двор Дворца Дожей




Дворец и Собор стоят вплотную




Это выход из дворца, а вход со стороны лагуны.



[vc04] Дворец Дожей (Palazzo Ducale)
Первый дворец был построен более тысячи лет назад. Здание много раз сгорало и бывало вновь отстроено, но уже в XV веке сложился теперешний образ. Дворец, который находился на том месте, был уничтожен ужасным пожаром и отстроен заново к началу 15 века. Правда, на этом беды Палаццо Дукале, не закончились и сотней лет позже, в 1577 году, он пережил новый пожар, полностью уничтоживший одно крыло дворца, которое на этот раз было построено в точности таким же, каким было до этого. Во время постройки дворца архитектор планировал соорудить нечто, что невольно внушало бы благоговейный трепет иноземным послам — этим объясняется и монументальность здания, и удивительная роскошь внутреннего убранства.




После входа, нужно поднятся на галерею над внутренним двором с балюстрадой




Где можно заметить небритого змея, которого явно собираются прибить




Дворец из внутреннего двора и сам как произведение искусства




Во дворе колодец.




По причине контрастного климата в Венеции часто бывают засухи — как зимой, так и летом. Дождя может не быть полгода и более. Тогда начинается нехватка воды. Ибо приходские колодцы, расположенные на площадях ( campi), — а в XVIII в. их было сто двадцать четыре, и наполнявшиеся дождевой водой, высыхали, и пресную воду для удовлетворения потребностей населения приходилось возить с материка на лодках. Засуха свирепствовала осенью 1752 г. и зимой 1754/55 гг., и, судя по разговорам служанок у Гольдони, даже приготовление «пасты» становилось поистине проблемой, для решения которой требовалась помощь соседей («Кухарки», 1755):
Ньезе. Дорогая, одолжи мне ведро воды.
Дзанетта. У нас нет ни капли. Вчера, чтобы приготовить пасту; л полностью осушила колодец. А когда торговцы приносят воду, хозяйка ругается, что дорого. Вчера за четыре ведра воды она посулила им всего одно сольдо.
Ньезе. Когда у нас есть вода, мы готовы поделиться ею со всеми; а когда поделишься, сам остаешься с пустым ведрам.
Дзанетта. Иди к матушке Розанье. У нее есть вода, потому что у нее вчера наполнился колодец. Она даст тебе воды.

Понятно недоумение путешественников, которые, подобно Монтескье, удивлялись, что в Венеции не хватает «родниковой воды». Впрочем, бывает и наоборот: идут такие сильные дожди, что даже сенаторы вынуждены сидеть по домам, и кворум, требуемый в Большом совете для принятия решений, не набирается. Иногда приходится отменять традиционные торжества.
Сейчас многие колодцы переделаны в клумбы. На некоторых остались изображения святых как единственное напоминание о стоявших здесь ранее церквях. Есть колодцы, наполовину выходящие на улицу, а наполовину находящиеся в доме. Бывает даже так, что колодец в квартире прямо посреди комнаты стоит.


На галерею из внутренного двора ведет парадная лестница








Отсюда выше ведет Золотая Лестница, украшенная позолоченной лепниной.








На верхнем этаже дворца, рядом с жилыми помещениями, находится Зал Большого Совета — крупнейшее в мире помещение, потолок которого не поддерживается ни единой опорой.
Здесь когда-то судили Веронику Франко из фильма "Честная Куртизанка". И многих других, конечно.





Во дворце есть и много других необыкновенных залов, потолки и стены которых декорированы картинами Веронезе, Тинторетто и прочих.




В одном из залов была обнаружена картина, показывавшая, что на земле жили единороги




Пока ходили по дворцу периодически ногами ощущалась дрожь земли, как будто проезжает поезд метро. Но в Венеции же нет никакого метро... непонятно что это было.




На верхнем этаже интересный музей оружия. Забавно смотрятся доспехи малого размера. Или, например, один из первых пулеметов:




Тут и там встречаются странные диковинные часы на стенах, на некоторых 6 часов




На других так и вовсе знаки зодиака




Здесь много веков заседал совет венецианской республики, вершилось правосудие, творила свои дела инквизиция и даже тайная полиция.

Отдельно вынес: История Венеции






Далее: Венеция. Часть вторая

---

Озеро Гарда.

Оглавление

Назад: Падуя

Далее: Венеция


Этот красивый уголок Италии в свое время очень полюбился наместникам Римской империи. Они любили проводить свое время на берегу Бенако (лат. Benacus lacus) – «благословенного озера»

Там, наверху, в Италии прекрасной,
У гор, замкнувших Манью рубежом
Вблизи Тиралли, спит Бенако ясный.
Ключи, которых сотни мы начтем
Меж Валькамбникой и Гардой, склоны
Пеннинских Альп омыв, стихают в нем.
Данте

Горы, которые упоминает Данте – это, вероятно, Доломитовые Альпы, получившие название от характерной породы – минерала Доломита.

«Fluctibus ei fremitu resonans Benace marino» «Шумят и с грохотом падают волны моря Беначе» Вергилий.

когда ветер крепчает и непрестанно растущие волны бьются о пристань, все выглядит точно так же, как и много веков тому назад. Кое-что, правда, стало иным, но озеро по-прежнему вскипает под порывами ветра, и вид его на веки веков облагорожен строкою Вергилия.
Позднее оно получило итальянское наименование Гарда. По поводу названия «Гарда» есть целых две версии. По одной из них, слово произошло от искажения немецкого «Warda», что в переводе означало «сторожевой пост». По другой версии, озеро было названо в честь города, расположенного неподалеку него в регионе Венето.

Сегодня к вечеру я бы уже мог быть в Вероне, но в стороне от моей дороги находилось дивное творение природы, поразительное зрелище - озеро Гарда, я не хотел его миновать и был с великой щедростью вознагражден за кружной путь, мною проделанный. В пять я покинул Ровередо и поехал по долине, воды которой еще изливаются в Эч- Когда подымаешься, путь тебе перегораживает гигантская скалистая гряда, которую надо перевалить, чтобы спуститься к озеру. Там я увидел прекраснейшие известняковые скалы, как нельзя более пригодные для живописных этюдов,- ничего лучше, пожалуй, и не придумаешь. В начале спуска на северном конце озера видишь деревушку и возле нее маленькую гавань, вернее пристань, называется этот уголок Торболе. Фиговые деревья встречались мне уже на подъеме; когда же начался спуск по скалистому амфитеатру, стали попадаться первые, оливки, отяжелевшие от плодов. Тут я, кстати сказать, впервые отведал влажных ягод, белых и мелких, которые едят все местные жители,- мне о них говорила графиня Лантиери.
Гете



Проснувшись утром 1 января мы, сменив отель, сразу двинули к озеру Гарда. Точнее в самую живописную его часть - в Мальчезине.


Карта Озера Гарда с достопримечательностями (google)




Мальчезине (Malcesine)
Город расположен на восточном берегу острова.
В 1913 году, во время своего отдыха на западном берегу озера Гарда, а именно в городе Тремозине, Густав Климт написал картину «Мальчезине. Озеро Гарда». Самое интересное то, что художник никогда лично не был в городе. Он использовал для этого подзорную трубу.







Замок
Первая постройка на месте современного замка Мальчезине была возведена еще в далекие античные времена (в конце 1-го тысячелетия до н.э.). Впоследствии, уже с появлением в Италии лангобардов, на этом месте была построена крепость. Она неоднократно подвергалась глобальным перестройкам и реконструкциям. После франков, замок был захвачен венграми и какое-то время принадлежал епископу Вероны. В конце 13 века его выкупил один из рода Скалигеров — Альберто дела Скала (Alberto della Scala). Его семье замок Мальчезине принадлежал более 100 лет, из-за чего и получил второе название – замок Скалигеров (Castello Scaligero).
В дальнейшем строение перешло к семье Висконти (Visconti). От них к Венецианской республике и дальше под власть Священной Римской империи вплоть до конца 18 века. Недолго замок принадлежал французам, а после поражения Наполеона, уже австрийцам, которые внесли немалый вклад в восстановление средневековой крепости. В 1866 году происходит объединение Италии, и берега озера Гарда возвращаются во владения итальянцев. А в 1902 году замку Мальчезине присваивается статус национального памятника архитектуры.
На сегодняшний день на территории замка работает Музей естествознания. В нем вниманию посетителей представлены любопытные археологические находки, связанные с историей замка и города в целом. Один из разделов музея посвящен Иоганну Гёте (Johann Goethe).




Рассказывают, что Гёте очень любил Италию. Он очень много путешествовал по ней, о чем оставил несчетное количество заметок и писем, которые отправлял своим близким и друзьям, где описывал свое восхищение местными красотами. Эти оригинальные заметки выставляются в музее. Рассказывают, что увидев впервые озеро Гарда, знаменитый писатель пришел в такой неописуемый восторг, что начал делать зарисовки на память (фотографировать т.е. как мог). Именно с этим фактом связан забавный эпизод. Рано утром поэт отправился в замок Скалигеров, чья главная башня возвышается над всеми окрестными строениями. Найдя живописное местечко во дворе замка, путешественник принялся делать зарисовки на листе бумаги. Пока Гёте рисовал, вокруг него стали собираться местные жители, которых становилось всё больше и больше. Вскоре вокруг чужака-рисовальщика собралась порядочная толпа. Самый сердитый из обитателей Мальчезине выхватил у Гёте лист бумаги с наброском и разорвал его, приговаривая, что этим заниматься не разрешается. Обступив подозрительного чужеземца со всех сторон, горожане послали за представителями местной власти. Пришли староста и его помощник. Они тут же учинили задержанному допрос, интересуясь целями рисования ничем не примечательной оборонительной постройки в пограничном районе. Помощник старосты даже высказал явно предположение, что Гёте является австрийским шпионом. Гете едва не арестовали. Но тут, к счастью путешественника, он рассказал, что прибыл вовсе не из Австрийской империи, а из Франкфурта-на-Майне. Жители Мальчезине тут же позвали за своим земляком, который когда-то долго жил во Франкфурте. Тот явился, поговорил с Гёте и после этого успокоил всех собравшихся заверениями в том, что подозрительный чужестранец "это честный, просвещенный и хорошо воспитанный человек, который путешествует, чтобы пополнить свое образование. Отпустим его по-хорошему, пусть он так расскажет о нас своим землякам, чтобы им захотелось посетить Мальчезине; право, наш живописный уголок заслуживает того, чтобы им восхищались чужеземцы". Гёте отпустили с миром. Более того, староста Мальчезине официально разрешил поэту свободно осматривать город и все его окрестности. Так что, можно сказать, что Гете, фактически, с риском для жизни зарисовал военный на тот момент объект.
В память об этом инциденте тот самый дворик замка, в котором Гёте рисовал башню, называется "двориком Гёте". Ныне в нём установлен бронзовый памятник поэту.



Фуникулер (Funivia Malcesine-Monte Baldo)
Но мы в замок не поехали, а направились к фуникулеру.
Адрес фуникулера: Via Navene Vechia 12
http://www.funiviedelbaldo.it/
Под станцией фуникулера есть парковка "funivia 1", но когда мы подъехали, оказалось, что места все заняты и ожидаемое время ожидания 30 минут. Мы направились к "funivia 2". По дороге периодически встречались разные частные "паркинги" - люди пускаю в свой двор машины и берут за это деньги. Но, может быть, это неплохой вариант - идти от funivia 2 пришлось минут 10-20. Ну зато бесплатно получилось.








Канатная дорога Мальчезине — Монте Бальдо была построена в 1962 году, и в 2002 году была полностью реконструированна. Маршрут разделён на 2 части: первая от берегов озера Гарда до Сан-Микеле, и от Сан-Микеле до Монте Бальдо.








Билет туда-обратно стоил 15 евро, летом, говорят, дороже на 5 евро. Люди набиваются в предбанник в количестве 18 штук. При этом не учитывается количество детских колясок. Если не успел зайти, то придется ждать следующего. Когда подают кабинку, предвкушающая масса самоконсервируется в нее, стараясь равномерно распределиться по периметру. На второй части (от Сан Микеле до Монте Бальдо) кабина вращается на 360 градусов и можно стоя в любом месте кабинки наслаждаться панорамой.
В сумме фуникулер поднимает на разницу высот в 1700 метров за 20 минут (включая остановку с пересаживанием - минут 5).

Вид сверху, конечно, потрясающий.












Наверху есть кафешки.




Когда есть снег - можно покататься на лыжах, есть подъемники.




Когда снега нет - можно позагорать.




Своя часовенка.




Конечно, метеостанция с зондами.




И небольшое замерзшее озеро, больше напоминающее лужу. (озеро тоже есть, но пониже)
















Чтобы взглянуть на лучший вид надо телепать на смотровую площадку в конце тропы




Ну мы и пошли... где-то час туда, пол часа обратно.
















Собакам, кстати, предписано находиться в специальных жилетах, так что этот рыжий индивид - злостный нарушитель правил.




Ну и вот, наконец, мы увидели исток Гарды








Для тех, кому показалось мало, можно отправиться дальше к стилизованному поселению или вообще спуститься пешком








Над озером на уровне облаков летал самолет. Забавно было смотреть на него сверху.

А потом мы спустились с небес на землю... последний челнок отправляется в 16:45 сверху, но, мы же помним про 18 человек на кабинку? Мы очень спешили, а когда подошли, не было времени даже воды попить - иначе все места были бы заняты. Зато мы спустились еще до темноты и отправились обратно вдоль побережья озера.
Какие же там красивые закаты...































По дороге проезжали Кассоне (Cassone). Символ города — река Арил, самая короткая в Италии и одна из самых коротких в мире. Протяженность составляет буквально 175 метров. Исток расположен здесь же в Кассоне.
Зимой у истока строят Рождественский вертеп, ставший символом города.
Все тот же австрийский художник Густав Климт со своею подзорной трубой нарисовал здесь пейзаж “Церковь в Кассоне”, который является самым дорогим из его работ.







Мы планировали уехать с Мальчезине намного раньше и посмотреть Сермионе со знаменитыми термами на полуострове, но мы все ехали и ехали.
В какой-то момент мы обнаружили себя в пробке. К тому времени уже стемнело, машины иногда двигались рывками метров по сто-двести. Кое как дотелепали до Лацизе и решили свернуть на ужин. Найденые заранее рестораны оказались закрыты, но нас это уже не удивляло.
Сам маленький приозерный городок с подсвеченной набережной показался нам очень романтичным.








Когда мы остановились около какого-то ресторана в задумчивости изучая меню и допивая уличный глинтвейн, выбежала дочь владельца и чуть ли не силой завела внутрь, не обращая внимания на протесты.
Оказалось, что это семейный ресторан выходцев с Сицилии. Готовят он по своим старинным семейным сицилийским рецептам, морепродукты с Сицилии, даже рыба с Сицилии.
Что могу сказать... это была самая вкусная паста с морепродуктами, которую я пробовал в Венето. Что самое забавное, до этого момента самая вкусная съеденная мною паста была, таки, в Таормине. Что-то есть в этой Сицилии... вкусовые добавки может какие?




Пока гуляли да ужинали - пробка практически рассосалась и мы без проблем добрались до автострады. Ну а там, сами понимаете, 130... но внезапно световые табло над дорогой стали предупреждать о тумане. Знаки вдоль дороги предписывают движение со скоростью 50 в туман.
Ну я притормозил, потом еще, ... потом включил аварийку и поехал мееедленно. Видимость была 5-10 метров. Какие там 50 км/ч? километров 20-30 в час ехали.





Жаль, что зимой световой день такой короткий. Не успели в Сермионе. Хотелось бы еще денек провести на юге озера, где царит ощущение безмятежности и курорта.



А на следующее утро отправились в Венецию

Далее: Венеция как венец

---

По следам Ромео с Джульеттой попадаем в Падую

Оглавление

Назад: Верона часть 1
Назад: Верона часть 2

Далее: Озеро Гарда







Во времена Ромео с Джульеттой нужно было скакать три дня из Вероны в Падую, а мы за час добрались. Платные дороги, ограничение 130 (плюс местные добавляют 10-20).



Согласно легенде, Падуя была основана в 1132 году до н.э. троянским принцем Антенором, который спасся из разрушенного города. (согласно «Энеиде» Вергилия)
Мог ведь герой Антенор, ускользнув из рук у ахейцев,
В бухты Иллирии, в глубь Либурнского царства проникнуть
И без вреда перейти бурливый Источник Тимава
Там, где, сквозь девять горл из глубин горы вырываясь,
Он попирает поля, многошумному морю подобен.
Там Антенор основал Патавий — убежище тевкров,
Имя племени дал и оружье Трои повесил;

До сего дня поиски гробницы могучего воина не прекращаются. Так случилось, что однажды они даже "увенчались успехом" - найденные в 1274 году останки неизвестного мужчины со шпагой и золотыми монетами были идентифицированы падуанским поэтом Ловато Ловати как останки принца Антенора и перезахоронены в специально выстроенной для них эдикуле — гробнице Антенора. Правда, потом оказалось, что останки основателю города не пренадлежат.
Зато в городе есть другое настоящее захоронение – здесь упокоен почитаемый христианский проповедник Антоний Падуанский. С этим именем связаны многие достопримечательности Падуи, например, собор Святого Антония.
Здесь жили и творили великие - Джотто, Донателло, Петрарка. С Падуанским университетом связано имя Галилео Галилея, который преподавал здесь довольно долгое время, а в 1609 собрал здесь свой первый телескоп.

Традиционно Падую называют городом трех "без":
• "Святой без имени" - Святого Антонио обычно называют просто «Святой».
• "Кафе без двери" - знаменитое кафе Педрокки, двери которого когда-то не закрывались никогда.
• "Луг без травы" - главная площадь города Пратто делла Валле. («пратто» на итальянском «луг»).


Амур, благое дело соверши,
Услышь меня — и лире дай усталой
О той поведать, кто бессмертной стала,
На помощь бедной музе поспеши.Уверенность моим строкам внуши,
Чтоб в каждой правда восторжествовала:
Мадонна равных на земле не знала
Ни в красоте, ни в чистоте души.
Отрывок из сонета Ф. Петрарки

Падва — место гораздо велико, однако ж малолюдно, только наполняется приезжими людми, которые в Падву со всех стран приезжают для наук. Будучи в Падве, иноземцу, приезжему человеку, потребно жить остерегательно и в ночи поздно ходить одному из дому в дом не надобно для того, что в Падве от студентов бывает приезжим обида, а временем и убивство, однако ж с оружием ходят и поздно, кому есть какая потреба.
Путевой дневник П. А. Толстого (1697)

Сбылось мое заветное желанье
Увидеть Падую, наук питомник
И наконец в Ломбардию я прибыл -
Волшебный сад Италии великой.
…
Я в Падую спешил как человек,
Которого влечет из мелководья
Скорее погрузиться в глубину,
Чтоб утолить томительную жажду
Шекспир, Укрощение строптивой.





Карта Падуи с достопримечательностями (google)


У Падуи прекрасное местоположение - между Вероной и Венецией. Именно поэтому и была выбрана как место обитания. Заехали в отель, отдохнули и вечером отправились гулять в центр города (это было 31 декабря).
И вот тут-то нас ожидал сюрприз. В городе практически никого не было или все сидели по домам. Большинство ресторанов закрыто, а те, что работают забронированы сильно заранее. Из работающих были замечены Ai Navigli, Zafferano, но там столиков не было. В кафе Педрокки был какой-то официальный банкет города или что-то вроде того.
Вобщем, слонялись мы довольно, готовы были уже присоединиться к смуглым теням бомжеватого вида, что-то стоя жующим за уличными столиками. Что вобщем-то неудивительно, мы позавтракали в 9 утра, а потом до вечера скакали по достопримечательностям.
Завывая желудками, мы ввалились в очередную приветственно открытую дверь кафе без особой надежды, да и вообще думали отправиться поесть в отель (кстати, правильно сделали, что не пошли - в отеле работал только бар). И тут нам повезло! Продавцы глядя на нас сообщили, что можно взять вот этих "вкусных французских булок" и постоять их поесть, но, если мы вдруг решим сесть наверху, то нам придется(!) заказывать по меню нормальную еду. Мы смиренно согласились на их условия и пошли за столик.
И вот тут нас ждал еще один сюрприз - кухня оказалась очень вкусной и мы прекрасно встретили Новый Год по-нашему.













И пошли гулять, встречать местный Новый Год уже в парке с бутылочкой просекко.




Город отдает духом средневековья во всем - редкие прохожие, скудно освещение, но в тоже время украшен. Некая сказка.
Все прямо дышит историей.

В 226 году до н.э. Падуя и Рим заключили союз против альпийских галлов и участвовали в совместных войнах. А с 49 году до н.э. Падуя и вовсе вошла в состав Римской империи благодаря Гаю Юлию Цезарю. В это время Падуя стала богатым и процветающим городом. Через него проходили многие пути, соединяющие важные римские центры. Римом тогда правил «первый среди равных» Октавиан Август, приемный сын Гая Юлия Цезаря, который, фактически, и основал Империю.
Знаменитый первый историк Тит Ливий родился в Падуе, здесь же и умер, вернувшись, вероятно, после смерти Октавиана Августа.
После падения Римской империи Падуей владели гунны, лангобарды и другие варварские племена. Город периодически разрушали и восстанавливали заново.
В раннем Средневековье Падуя стала свободной коммуной, вступив в веронскую и ломбардскую лиги против императора Фридриха Барбадосского.
В 1222 году был основан Университет, одни из самых старинных университетов Италии.
Затем у власти было семейство Каррарези, исключая короткий промежуток 1329-1337, когда город подчинялся Скалигьери, а в 1405 Падуя была завоевана Венецианской республикой.
В последующие четыре века Падуя потерла политическую силу, но жила в мире и процветании, имела определенную свободу благодаря своему университету, где учились студенты и обучали преподаватели со всей Европы.
В 1509 году во время войны Священной Лиги, Падуя пережила осаду, организованную французскими войсками. После этого Падую окружили стенами, остатки которых сохранились до сих пор.
После падения Венецианской республики в 1797 году, город захватили войска Наполеона.
С 1815 году Падуя входила в состав Австрийского королевства. В 1848 году вспыхнуло восстание против австрийской власти, в восстание участвовали преимущественно студенты. Восстание было подавлено, Университет закрыт до 1850 года. Однако, восстание дало свои всходы и привело в конечном счете к созданию Итальянского королевства. В 1866 году в ходе третьей войны за независимость Падуя вошла в состав объединенной Италии.
В течение Первой мировой войны Падуя была важным местом расположения военных гарнизонов Италии.
Во второй мировой войне Падуя была важным центром сопротивления. Преподаватели и студенты участвовали в партизанском движении, и за это Университет был награжден медалью за храбрость – это единственный итальянский университет, удостоенный такой чести.
После войны все тихо-мирно экономически развивается.



Вечером в отеле в руках осталась ручка двери, соседи веселили нас через стенку, народ из окон бросал бычки на стоящие внизу машины. Все веселились как могли.
Утром мы благополучно перехали 500 метров в соседний отель.




С комнатами в стиле "Меланхолии".




И отличным видом




После чего благополучно уехали из Падуи и возвращались только вечерами.



[pd01] Шкатулка Джотто - Капелла дель Арена или капелла Скровеньи (Cappella degli Scrovegni)
На последний день была запланирована Капелла Сокровенья.
Есть в итальянском городе Падуе крошечная церковь, похожая на шкатулку. Даже не церковь — часовня. Капелла дель Арена — под таким названием вошла она в историю мирового искусства.
Ольга Наумова, Шкатулка Джотто

История капеллы
Капелла дель Арена в Падуе часто, или как ее часто называют по имени заказчика, капелла Скровеньи, была заложена в 1303 году на месте римского амфитеатра — «арены», а освящена в 1305 году. К этому же времени относятся и фрески.
Энрико Скровеньи - богатый торговец и банкир, житель Падуи, член рыцарского ордена Гауденти, состоявшего главным образом из богатых горожан. Он был выдающейся личностью, одаренный и с большими политическими амбициями, и стал предтечей знаменитых меценатов XV века, будучи первым заказчиком нового ренессансного типа для первого художника Ренессанса.
Скровеньи скупил в 1300 году местечко Арена ди Падова с дворцом, домами, виноградниками и фруктовыми садами, и выстроил роскошный дом с прилегающей к нему с южной стороны церковью в 1303 году на руинах древнеримского амфитеатра. В 1820 году дом был окончательно разрушен, церковь же сохранилась. Капелла дель Арена много раз переходила из рук в руки, в 1880 году ее приобрел в городскую собственность муниципалитет Падуи.
Первоначально постройка была задумана Скровеньи как небольшая поминальная капелла, род фамильной усыпальницы, не предназначенной для публики. Энрико возвел ее в честь Девы Марии и Падуи, надеясь спасти тем самым свою душу и души своих предков. А именно душу отца Энрико – Реджинальдо. Тот был настолько жадным ростовщиком, что священники не позволили захоронить его тело в церковной ограде. В "Божественной комедии" Данте показывает именно душу Реджинальдо пребывающей сначала в аду, а затем, стараниями Энрико, перемещенной в Чистилище. Забавно, что Джотто был дружен с Данте.
На сооружение именно такой капеллы получил он разрешение. Если в ней и предполагалась роспись, то очень скромная — только на алтарной стене. Но в какой-то момент честолюбивый заказчик решил превратить семейную капеллу в городской храм, пристроить к ней колокольню, чтобы можно было оповещать верующих о начале богослужений, покрыть все стены фресками, пригласив для этого самого знаменитого художника. А самым знаменитым тогда был Джотто. Впрочем, не только тогда... Павел Муратов в «Образах Италии» пишет совершенно определенно: «Каждый, кто едет в Италию и, следовательно, любит искусство (кто не любит искусства, тому нечего делать в Италии), обязан видеть эти фрески, особенно фрески Джотто». И добавляет: «Итальянская живопись родилась от Джотто».
Изменилось и название церкви. Сначала она была посвящена Санта-Мария дель Чарита, Марии Милосердной; затем Скровеньи решил посвятить храм традиционному в городе празднику Благовещения на том основании, что на античной арене, которая находилась перед церковью, издавна, по средневековой традиции, разыгрывалась в день этого праздника мистерия на тему Благовещения. Двойное посвящение храма определило и двойной смысл росписи, посвященной истории Марии и Христа.
Монахи соседнего монастыря Эремитани заявили протест, обвинив Энрико Скровеньи в отсутствии христианского смирения, однако протест не возымел действия.
Скорее всего, заказ на роспись капеллы Джотто получил в Ассизи, поскольку кардинал Орсини, по чьему повелению выполнялись ассизские фрески, приходился дядей супруге Энрико Скровеньи. Хотя в то же время Джотто выполнял заказы для городской коммуны.
Сохранилось немало его произведений, но беда в том, что немногие можно с достоверностью приписать ему. Какие-то из них так «отреставрированы», что первозданный свой облик утеряли, наверное, навсегда. И только капелла на Арене хранит в неприкосновенности целый фресковый ансамбль.
Сюжетно роспись посвящена истории Марии и Христа. Сцены расположены последовательно в виде длинных повествовательных циклов, трижды опоясывающих стены и читающихся по часовой стрелке и сверху вниз.
Казалось бы, эта «клеточная» структура росписи должна дать ощущение мелькания, однообразия. Но каждый сюжет создает такое пространство, что при сосредоточенном рассматривании ты видишь только его.
У Джотто впервые в европейском искусстве появилась глубина, объем, пространство, движение. В его образах нет средневековой условности и отвлечённости, но нет и позднеренессансного и — того пуще — современного «разнообразия». На его фресках — только один человек, плотный, коренастый, плоть от плоти тех крестьян и ремесленников, среди которых жил художник. Но в то же время это сам Человек с его горестями и радостями, с гневом и надеждой, отчаянием и мольбой... Как будто единая человеческая душа со всеми своими проявлениями нашла своё воплощение в разных, но столь похожих телах. Джотто волнует не врЕменное и не вневременнОе, он отображает глубокое душевное состояние своих героев — эту вдумчивую остановку на пути из прошлого в будущее. Он не сбивает нас суетой подробностей, случайными «реалистичными» деталями. Как он делает это при такой скудости выразительных средств — цвет, композиция, поза, поворот головы, светотени?.. Как он это делает?! «Живопись Джотто похожа на богослужение», — пишет Муратов.
Да, велика художественная заслуга этого мастера. Но всё же, пожалуй, важнее то, что он вернул нам человека и его «здесь и сейчас».

Джотто
Многие считают, что отцом Возрождения считается Джотто. С Джотто начинается современная европейская живопись. До него были иконы. После него совершенно новое искусство, которое просуществовало вплоть до импрессионизма конца 19 века. На рубеже 13 и 14 веков это было подобно чуду. В Капеллу Скровеньи, которую расписал Джотто, стали ходить толпы людей. Они не могли поверить своим глазам. Они видели что-то совершенно новое.
Однажды к Джотто пришёл посланник Папы Римского чтобы взять у художника пару рисунков. По рисункам должны были оценить мастерство художника и решили бы, стоит ли его приглашать в Рим. Выполнять заказы Папского двора было, да и есть, очень престижно.
Выслушав посланника, Джотто взял кисть и нарисовал на листе бумаги идеально ровный круг. Какие-либо другие рисунки он передавать отказался. Посланник был уверен, что над ним подшутили. Но все-таки решил лист с кругом оставить в пачке рисунков других художников.
В Риме же мастерство художника оценили по достоинству. Джотто несколько лет выполнял заказы Папы и кардиналов.
Лучше всего понять новаторство Джотто на примере его главного шедевра - цикла фресок в Капелле Скровеньи. Росписями покрыто более 900 кв. м. стен. Выполненные в три яруса фрески полностью покрывают всё пространство стен, а самый верхний ярус расположен на изгибе свода. Они достаточно хорошо сохранились благодаря технике, при которой изображение наносится на ещё влажную штукатурку, при высыхании они образуют единое целое. Благодаря сияющим фрескам Джотто, помещение капеллы производит впечатление большого светлого пространства.

Фрески
Сюжет цикла из 37 фресок — житие Девы Марии и Иисуса — взят из «Золотой легенды» Якопо да Вораджине (1228–1298), доминиканского монаха, епископа Генуи. «Золотая легенда» в свою очередь основана как на канонических, так и на апокрифических евангелиях, которые хотя и не были узаконены, но имели широчайшее распространение. Так история Марии и ее родителей опирается на протоевангелие Иакова — «Историю Иакова о рождении Марии». Оно написано от имени брата Иисуса, сына Иосифа от первого брака.







Благовещение святой Анне




На фреске «Благовещение святой Анне» героиня получает благую весть от ангела. Уже немолодая женщина сможет зачать и родить девочку. Будущую святую Марию.
Впервые люди Средневековья увидели стареющее лицо. Настоящее. До этого святые кому за 50 изображались схематично, без особых признаков старости. Джотто тем самым приближается к правдивости жизни. Отходя от иконнописной символичности.




Джотто первым преодолел плоскостность фигур. Он придаёт своим героям объём и вес. Чего вы не увидите у его предшественников.
Посмотрите на фигуру служанки, которая прядёт под лестницей. Это уже изображение живого человека. Мы видим ее объемность. Одно колено женщина отодвинула в сторону. А складки одежды вторят этому движению.
Ещё один интересный момент. Герои изображены в интерьере. Мы видим бытовые подробности их жизни. Полка, сундук, скамья. До Джотто в интерьере людей не изображали. А ведь это делает изображение ещё более реалистичным.



Встреча у золотых ворот.




Будущие родители святой Марии, Иоаким и Анна встретились у золотых ворот. Муж без слов понял, что хочет ему поведать жена. В порыве нежных чувств двое уже немолодых людей целуются. Джотто показал нежные интимные чувства людей очень выразительно. До Джотто такой искренности чувств вы не найдёте. Настолько объятия супругов нежны. Настолько трогателен их поцелуй.
Обратите внимания, что Иоаким и Анна находятся не в центре. Они смещены влево. В центре — женщины в чёрном и белом. Возможно, они символичны. Мол, рядом с счастьем всегда ходит горе. Ведь все мы знаем, какую мучительную утрату придётся перенести их дочери Марии.
Здесь мы можем смело утверждать, что Джотто первым создал композицию. Ему эта сцена виделась именно так. Он вкладывал определённый смысл в то, чтобы второстепенные фигуры поместить в центре. До Джотто понятия композиции просто не существовало. И средневековый мастер поместил бы супругов ровно посередине.



Поклонение волхвов.




Джотто отступает от принятого в то время золотого фона. Он пишет свои фрески с голубым небом. Это уже настоящее трёхмерное пространство. А не абстрактная золотая пустота.
Его герои твёрдо стоят на ногах. Вспомните, как этим пренебрегали мастера до него. Лошади и люди могли «парить» над землёй.
Ещё герои Джотто полны внутреннего достоинства. Это чистосердечные люди. Живые люди. В отличие от ликов-масок Византии. Всем известные библейские сюжеты мастер делает правдивыми, жизненными. Как будто это происходит в реальности. С реальными людьми.

Кстати, изображённая в небе звезда необычна. Считается, что Джотто изобразил комету Галлею, которая была видна невооружённым взглядом в 1301 году.



Поцелуй Иуды.




На фреске изображена сцена предательства. Подкупленный Иуда должен подать страже знак. Чтобы те поняли, кто из стоящих — Иисус. Иуда должен его поцеловать.
В центре мы видим два лица. Благородное, красивое лицо Христа с правильными чертами. Высокий лоб. Развитая шея здорового мужчины. И обезьяноподобное, уродливое лицо Иуды. Выделяющиеся надбровные дуги. Скошенный подбородок. Маленькие, как будто бегающие глаза. Нравственная красота соединена с физической. А уродство физическое с нравственным уродством. Именно так и будет заведено после Джотто в эпоху Ренессанса. Красота лиц у благородных людей и уродство предателей.
Еще один необычный момент. Это то, как Джотто передаёт напряжение людей. Обратите внимания на солдата в чёрном шлеме и красном плаще. Он весь подался вперёд. Он даже не замечает, что наступил на ногу сзади идущего. А тот тоже так сосредоточен, что не замечает боли.
Ещё один красивый элемент в своё творение вносит Джотто. На дальнем плане какой-то человек поднял вверх рог и трубит. Это означает скорое вознесение в Рай.
То есть Иуда ещё не успел поцеловать Христа, а ангел уже трубит об его воскрешении. Перед нашими глазами как бы проносятся все предстоящие страдания Христа. От поцелуя до воскрешения. Необыкновенно.



Бичевание Христа




Объемность фигур особенно заметна на фреске «Бичевание Христа». Они тяжеловесны. Даже глыбообразны. Это не удивительно. Джотто, конечно, не знал анатомию человека. Но он изо всех сил стремился показать людей объёмными. А значит реальными.
Эта фреска еще кое-чем примечательна. Посмотрите, насколько разные мучители Христа. И по внешности, и по выражению лиц. Такая индивидуальность до Джотто вообще не встречалась у средневековых мастеров.



Рождение Иисуса




Опять же, композиция, объемность, эмоции - радость Марии, усталость Иосифа.



Фрагмент фрески «Последний суд»




По мысли заказчика Энрико Скровеньи, капелла должна была быть не только усыпальницей, но и искупительным даром, которым сын пытался замолить грехи своего отца. Его отец Реджинальдо Скровеньи был ростовщиком, а ростовщичество в Средние века считалось смертным грехом. Данте помещает Реджинальдо в седьмом кругу ада.
Джотто, не считавший богатство предосудительным, несколько скорректировал суровый приговор поэта. На фреске под изображением креста располагается Энрико Скровеньи с моделью капеллы в руках в компании монаха. Трое святых благосклонно принимают этот дар. То есть искупительный дар совершён и принят.
Собственно, философия - можно нагрешить, а потом построить храм и сейчас очень популярна, хотя это и не входит "в основную часть программы".




Стены капеллы выложены мозаикой





Нижний ряд отведен человеческим грехам и добродетелям. Грехи на одной стороне капеллы, добродетели - на другой. Чтобы не перепутали. Например, злословие:








Капелла совсем крошечная. Чтобы сохранить фрески, устроили целую систему шлюзов с температурным режимом. На фото датчик температуры, влажности и т.д.




Пускают маленькими группами человек по 25. Группа собирается к назначенному времени (приходить нужно чуть раньше). Посетителей запускают в шлюз и маринуют там 20 минут, чтобы не заскучали показывают фильм про Джотто и капеллу, ну и остальные музеи города рекламируют, что вобщем-то логично т.к. многи приезжают в Падуи именно посмотреть капеллу. А потом запускают внутрь еще на 20 минут.
Поэтому билеты надо покупать сильно заранее: cappelladegliscrovegni.vivaticket.it/?Language=ENG

Что собственно мы и сделали. Время было расчитано по минутам (чтобы быть за 15 минут у входа). Все развивалось прекрасно, мы приехали к парковке, но вот тут оказалось, что въезд с Via Gaspare Gozzi на паркинг закрыт и заехать можно только с Via Vecchio Gasometro, а чтобы туда попасть надо дать кругаля. По счастью, нашли рядом многоуровневую парковку (она-то и отмечена на карте). И бегом через мост к капелле.
Самый короткий путь по карте - через парк... ага.. все огорожено, пришлось обойти парк. Ну, бешеной собаке сто верст - не круг. Оказалось, что заходить нужно через музейный комплекс на Piazza Eremitani. Там сдавать сумки, в том числе женские, по распечаткам получать билеты, выходить во внутренний двор, и оттуда уже бежать к капелле. Мы успели! Прям на последних минутах пришли.
На обратном пути застали историю, что две женщины опоздали к своему времени, но служители вняли мольбам и слезам и в виде исключения разрешили им присоединиться к следующей группе.




Рядом с часовней находятся руины древнеримской арены, главный вход располагался на piazza Eremitani, сюда заходили зрители, а напротив - «вход смерти», ворота, через которые уносили убитых гладиаторов.
Сохранилось от арены мало. Вокру разбит милый парк.





Когда выходили, чуть не заблудились в музее, даже спрашивали дорогу у служителя.



[pd02] Церковь отшельников (Chiesa degli Eremitani)
Церковь Эремитов (святых Филлипа и Якома) возвели в 1276 году. Раньше церковь относилась к монастырю, в котором сейчас разместился городской музей с залом археологии, пинакотекой (с Распятием Джотто и работами Беллини). Во время второй мировой войны церковь получила серьезные повреждения и была полностью реконструирована. Тем не менее, сохранились фрески, в том числе работы Андреа Мантенья. ще внутри церкви можно увидеть фрески работы Гварьенто и Ансуино да Форли . Сегодня восстановленная церковь входит в состав падуанских городских музеев, а основная коллекция находится на первом этаже монастыря.
Перед храмом находятся гробницы, в которых похоронены два местных дворянина. Одну из эпитафий на надгробии сочинил Петрарка.
открыта с 7:30 до 12:00 и 15:30 до 19:00 с понедельника по пятницу и с 10:00 до 12:30 и с 16:00 до 19:00 в выходные дни. Городской музей в монастыре Отшельников работает с 9:00 до 17:00 часов со вторника по воскресенье. Стоимость входного билета в музей составляет 10 евро для взрослых и 8 евро для детей и подростков в возрасте от 7 до 17 лет. Бесплатный вход для детей младше 7 лет, владельцев PadovaCard и предъявителей билета в капеллу Скровеньи.



После капеллы в музеи идти не хотелось и мы просто погуляли по городу. Немного про три "без".



[pd04] Кафе Педрокки (Caffe Pedrocchi)
Caffe Pedrocchi (Кафе "Педрокки") - историческое кафе (via VIII febbraio 15). До 1926 г. оно работало круглосуточно, поэтому его называли «кафе без дверей».
В 1772 году бергамец Франческо Педрокки открыл кофейную мастерскую, кофе в то время набирал популярность в Италии. Знаменитое кафе появилось позже в 1839 году, благодаря усилиям Антонио, сына Франческо Педрокки, который хотел продолжить управлять семейным баром в новом стиле.
Кафе Педрокки предлагает очень особую атмосферу собственным посетителям. Классический фасад и прекрасные интерьеры кафе напоминают больше дворец, чем обычное кафе. Кафе состоит из трех залов на первом этаже: Белый, Красный и Зеленый, цвета итальянского флага в интерьере появились после объединения Италии в 1861 г. Верхний этаж насчитывает восемь залов, декорированных в разных стилях, здесь сейчас размещается музей Рисорджименто (история Падуи начала эпохи Возрождения до второй мировой войны).
Внутри находится кафе и ресторан, где вы можете насладиться изысканными и необычными блюдами: вам предложат так много необычного, например, тальятелле с кофе и гоголь-моголь Стендаля, любимое блюдо известного писателя. По субботам кафе проводит экскурсии, позволяющие добраться до второго этажа, где вы можете полюбоваться номерами различных архитектурных стилей: от этрусского до греческого, от римского до египетского; здесь же, наконец, находится банкетный зал, посвященный Джоаккино Россини. Визит заканчивается дегустацией знаменитого кофе, приправленного мятой.
Педрокки построил собственное кафе рядом с университетом сознательно: так, вскоре заведение стало местом встречи интеллектуалов, ученых и студентов со всей Падуи. Революционные идеи, которые высказывались здесь, особенно во время итальянского Рисорджименто, привели в 1848 году к атаке австрийских войск - австрийские пули можно увидеть и сегодня в белой гостиной Кафе Педрокки.
В память о проведенных в кафе часах Стендаль упомянул заведение в романе «Пармская обитель»: “Племянник каноника приказал принести из кофейни Педроти превосходного zambaione”. Zambaione – это и есть гоголь-моголь.







[pd16] Собор Святого Антония
Базилика Святого Антония Падуанского — самая большая и значительная церковь в Падуе. Она находится в собственности и юрисдикции Ватикана (одна из четырех церквей) и считается одной из самых могущественных церквей в Италии. Падуанцы называют его просто Санто. А Святого Антония - просто Антоний.
Антоний, хоть и называется Падуанским,родился около 1195 г. в Лиссабоне, в знатной семье. В 15-летнем возрасте он поступил в монастырь, где получил хорошее образование, а в 1220 г. стал священником. Тогда же он увидел останки пяти францисканских первомучеников, погибших во время своей миссии в Марокко, где они проповедовали среди мусульман. Это произвело на молодого священника такое глубокое впечатление, что он решил стать францисканцем. В общине ему дали монашеское имя - Антоний. Антоний известен тем, что он разговаривал с рыбами и птицами, а тем ему отвечали или кивали, открыв немые рты.
Антоний проповедал не только в Италии, но и в Северной Африке. Он стал одним из первых организаторов системы образования в Ордене. Последние годы жизни Антоний провел в Падуе, где и скончался в 1231 г. Антоний оставил память о себе не только как о прекрасном священнике, проповеднике и богослове, но и как о великом чудотворце. Папой Григорием IX он был причислен к лику святых уже в 1232 г. - менее года после кончины.
Базилика строилась в 1232—1301 гг. на месте бывшего монастыря, где жил и принимал паломников святой Антоний. Сейчас мощи покровителя Падуи находятся в часовне при церкви.
В Падуе возникла традиция почитания святого по пятницам (в день его смерти) и по вторникам (день погребения). Церковь является важным центром паломничества, 13 июня, когда отмечается день смерти святого. Очень много не просто туристов, а именно паломнических групп, в том числе детских.
Церковь в течение веков постоянно перестраивалась и реконструировалась, поэтому здание представляет собой смешение архитектурных стилей: готика, барокко, романский.
Алтарь базилики украшен статуями, которые сотворил скульптор Донателло. В церкви можно увидеть работы Тициана. Фрески в капелле Святого Якова при церкви считаются большой художественной ценностью.
К реликвиям относятся подбородок, палец, язык святого и даже кусок кожи с головы, а также менее «кровавые» предметы – бокал, требник, которыми пользовался святой.
На площади, перед базиликой, установлена знаменитая конная скульптура работы Донателло, созданная в честь выдающегося лидера и главнокомандующего войсками венецианской республики Эрама из Нарни, прозванного Гаттамелатой - «льстивая кошка», ставшего потом правителем Падуи. Уроженец Флоренции Донателло жил в Падуе с 1443 по 1454 год. Три первых года он посвятил работе над главным алтарем базилики святого Антонио. А в 1447 году получил заказ на конную статую Гаттамелате. Надо сказать, что точная копия этого памятника находится в Москве в Музее изобразительных искусств им. Пушкина. Считается, что это первый бронзовый всадник в Европе со времен Древнего Рима.
Кстати, про скульптора. Когда Донателло состарился и больше не мог заниматься созданием скульптур, семейство Медичи подарило ему ферму. Донателло с восторгом принял подарок и отправился в свое поместье. Но уже меньше чем через год Донателло стал умолять Медичи забрать свой подарок обратно: он лучше умрет от голода, чем от такого беспокойства.
Посетить базилику можно ежедневно с 9 до 18 часов с перерывом с 13 до 14 часов. Вход для всех желающих бесплатный.



[pd18] Прато-делла-Валле (Prato della Valle)
Прато-делла-Валле в Падуе — одно из самых посещаемых мест, без которого не обходится ни один туристический маршрут.
В переводе с итальянского площадь называется «луг в долине». Она считается одной из самых больших в Европе. Общая территория Прато-делла-Валле составляет более 90 тыс. кв. м.
Площадь может похвастаться нарядной зеленью и практически идеальной эллиптической формой. Пока площадь не привели в порядок, её называли площадью без травы.
Прато-делла-Валле в разное время служила партером для императорского театра (в римскую эпоху), местом для городских собраний, ярмарок, церковных шествий (в Средние века), конных скачек, фестивалей и выставок (в эпоху Ренессанса и позднее).
Довольно долго принадлежала площадь монахам-бенедиктинцам.
В XV веке Падуя попадает в зависимость от Венеции — она провозглашает свое господство над городом. И в XVI веке венецианский Совет лишает бенедиктинцев права на Пра, поскольку у тех нет средств на его содержание. Это решение стало началом новой эры Прато. Архитектор Доменико Черати превращает эту территорию в сказку. Сначала заболоченную «плешь» осушили, прорыв аккуратный канал. В результате этих действий в центре Пра возник остров в форме эллипса, который назвали Меммия. В 1775 году, когда было принято историческое решение о судьбе Пра, инспекторатом Падуи был С. Марко Андреа Меммо. Вот в его честь остров и назвали. Затем был построен специальный трубопровод от ворот Санта Кроче, чтобы в канал могла поступать вода из реки Бакильоне. Поскольку Меммия должна была стать неким коммерческим центром с павильонами и открытыми прилавками для ярмарок и выставок, через канал перекинули четыре моста. Потом канал опоясали еще двумя кольцами — асфальта и травы — и принялись за украшение нового Прато.
Архитектурный ансамбль Прато-делла-Валле состоит из фонтана и 78 памятников горожанам Падуи. Среди них есть врачи, архитекторы, артисты, полководцы и другие, чьи заслуги жители увековечили в камне. Первое изваяние появилось в 1775 г., а последнее установили в 1833 г. Позднее в центре острова устроили фонтан.
Сейчас на месте бывших скаковых дорожек проложены аллеи. Вокруг множество старинных особняков, к площади примыкают базилика Святого Антония и базилика Святой Иустины.
В Рождественскую неделю очень красиво украшена. Вот только с парковками вокруг беда.
"Во время празднования Нового года и Благовещения на площади устраивают фейерверк" - так я где-то прочитал. Под фейерверком понимаются бросаемые редкой стайкой молодежи под ноги петарды.



[pd11] Дворец Разума (Palazzo della Ragione)
Центр города образован из трех соприкасающихся между собой площадей - Делле Эрбе, Делла Фрутта и Дей Сеньори. В их центре расположен грандиозный Дворец Разума (Палаццо делла Раджоне), внутри которого находится самый большой на континенте зал без каких-либо опор. Крыша собора сделана в форме перевернутого корабельного корпуса. Кровля выполнена из свинцовых листов. Своды и стены его расписаны великолепными мастерами Николо Миретто и Стефано деа Феррара (15 век), поделившими единый сюжет на двенадцать частей – по числу месяцев в году.
Облик этого грандиозного сооружения сохранился практически неизменным с 1309 года. На стенах и сводах дворца были изображены знаки гороскопа и процесс влияния планет на жизнь человека - астрономические теории великого ученого Петро Д Абано.
Потолок был покрыт изображением звёздного неба. В создании фресок принимал участие Джотто, к сожалению, пожар 1420 уничтожил крышу и фрески. Их восстановлением занимались Николо Миретто и Стефано Феррара. Но крыша с изображением 7000 звёзд так и была утеряна.
В центре зала находится огромная статуя коня, которая была создана в 1466 для карусели на площади Сеньории.
На полу зала можно увидеть огромные солнечные часы. Когда луч, проникающий в отверстие на южной стене, снаружи украшенной изображением солнца, попадает в центр чёрной мраморной полоски, это означает что наступил полдень.




Во время рождественских каникул все три площади заставлены базарными палатками, в которых продается все фрукты, овощи, мясо, вино, игрушки, сувениры... могут прямо тут нарезать тар-тар, слеать пиццу или салат.















[pd03] Площадь Гарибальди (Piazza Garibaldi)
Когда-то здесь находилось древнее борго Санта Лючия, где размещались бордели. Проституция всегда процветала в Падуе. Огромный университет и военные базы в ходе первой мировой войны рождали спрос на подобные услуги. Бизнес был поставлен на поток и хорошо организован, каждый бордель имел свои тарифы. На дверях часто можно было увидеть объявления: «Уважаемые синьоры клиенты, запрещено приставать к синьоринам до того, как вы оплатите жетон».
Борго Санта Лючия представляло собой путаницу маленьких домиков с двором и обязательным колодцем. В одном из таких домов жил то ли ученый, то ли маг Пьетро д'Абано, в другом – живописец Андреа Мантенья.
В большинстве своем это были грязные и старые дома, на первых этажах селились беднейшие семьи, которые не могли позволить лучшего.
В 1930-е гг. центр Падуи решили модернизировать, улучшив жилищные и транспортные условия. Вместо борго Санта Лючия и гетто было решено разбить площадь и рынок.
К счастью, район старого гетто остался нетронутым, а борго Санта Лючия полностью разрушили и возвели на его месте здания из травертина (Торговую палату и Inps).
Местных жителей выселили, пообещав, что новый квартал будет раем с огромным садом. Но, как это обычно и бывает, на самом деле, это оказался обычный периферийный район с убогими и однотипными домами.
Зато сейчас площадь выглядит довольно миленько, особенно в Рождество.







Пьетро д’Абано
Пьетро д’Абано до сих пор является спорным персонажем. Он родился около 1250 года в Абано-Терме, изучал медицину, по некоторым сведениям, был другом Марко Поло, долгое время жил в Константинополе.
Выучил греческий и арабский языки, что говорит о том, что Пьетро д’Абано без сомнения читал труды Авиценны и Галена. Развивал теорию о влиянии астрологии на жизнь человека. Его видение медицины заключалось в объединении всех наук, от философии и астрономии до алхимии. Пьетро д’Абано преподавал медицину (или то, как видел объединение наук) в Университете Падуи.
Несмотря на его славу и известность, церковь обвинила ученого в ереси и некромантии, начались преследования и обвинения. Скончался Пьетро д’Абано в тюрьме до вынесения приговора в 1315 году.



[pd06] Мэрия - Palazzo Moroni, Comune di Padova
Мэрия (дворец подесты) находится на Via VIII Febbraio, 8. Сзади, образуя двор, к нему примыкают еще два здания — дворец Совета Старейшин и Суд. Мэрия построена после Первой Мировой войны, два других здания — в XIII веке (и перестроены в XVI в.). Весь комплекс зданий называется Городским Советом. Перестраивался как раз Андреа Морони, от этого и идет современное название комплекса







[pd05] Университет Palazzo del Bo
Напротив дворца подесты расположилось здание одного из первых в Европе университетов. Его ещё называют «Бо», так как символом служит голова быка.
Вообще-то, «Бо» — это L’hospitium bovis, постоялый двор. А «Бо» — по-венециански «Бык». Недалеко от «Бо» находились ряды мясных лавок, и на здании появилось украшение — голова быка. Она и дала дому название.
Университет основан в 1222 году преподавателями и студентами, оставившими Болонский университет из-за конфликта с начальством. В Средние века в Падуе учились студенты со всей Европы, разделённые на «нации» (землячества) по месту происхождения. С 1339 по 1813 годы разделён на две организации — Universitas Iuristarum, где преподавалось гражданское и каноническое право и богословие, и Universitas Artistarum, где преподавались астрономия, диалектика, философия, грамматика, медицина и риторика. Был также Universitas Theologorum, созданный в 1373 году папой Урбаном V.
В 1678 университет окончила первая в мире женщина Елена Лукреция Корнаро Пископия, её скульптурный портрет находится на площадке у лестницы.
Падуанский университет всегда был известен своим медицинским факультетом. Здесь появился первый в Европе анатомический театр с уникальной, выполненной из дерева, конусообразной эллиптической формой в шесть рядов для зрителей.
В Падве есть академия дохтурская великая, в которой бывает студентов по тысяче человек и болши. Приезжают в ту академию для дохтурских наук из розных государств многие честные люди. И бывает та академия заперта июня с первых чисел по сентябрь, и в те месяцы в той академии науки и действа никакова не бывает. Обыкность там о студентах имеют такую: которой студент науку свою дохтурскую скончит, того студента инспектор ево повинен взять за руку и водить ево в Падве по всем улицам, а перед ними идут многие люди и кричат: «Виват!» И, короновав ево, дадут ему из тое академи от мастера ево лист о мастерстве ево и по обыкновению, как надлежит, из той академии ево с честью отпустят.
Дневник П. А. Толстого за 1697 год
В старом здании, во Дворце Бо, до сих пор сохранился самый старый в мире анатомический театр XVI в, а также кафедра профессора Падуанского университета Галилео Галлилея , который преподавал с 1592 по 1618 гг.. Внутренний дворик украшен гербами знатных студентов и профессоров, из-за обилия гербов даже ввели ограничения на их размещение.
Кстати, небезызвестный Казанова в свое время тут учился.



Галилео Галилей
Галилео Галилей, родившийся, кстати сказать, в Пизе и живший во Флоренции. Он преподавал геометрию, механику и астрономию. Помимо профессорства, Галилей написал несколько работ по динамике, трактат по механике, записки по астрономии и практически изобрел, основываясь на «голландских трубах», телескоп, который и продемонстрировал в 1609 году сенату Венеции.
Столь обширная научная деятельность самым благоприятнейшим образом сказалась на материальном положении Галилея — в 1610 году ученый был пожизненно утвержден в должности профессора Падуанского университета с освобождением от чтения лекций, и ему было назначено втрое большее жалование, чем он получал прежде. На этом заканчивается падуанский период Галилея Галилео — он возвращается во Флоренцию ко двору Козимо II Медичи, герцога Тосканского.



[pd10] Еврейский квартал
На юге от площади Трав расположен лабиринт узких улиц, с 1603 по 1797 гг. здесь располагалось еврейское гетто. Первые евреи обосновались в Падуе в XII в. К середине XIV в. община разрослась, благодаря университету, куда могли поступать студенты разных национальностей, в том числе и евреи, что было запрещено в других университетах.
Евреи в Падуе занимались привычным для себя делом, хорошие коммерсанты, они давали ссуды под проценты, продавали поддержанные вещи. Впрочем, другие профессии для евреев были запрещены.
До 1603 года никаких ограничений для еврейского населения не было, но позже появилось гетто – ограниченная зона, которая запиралась на ночь четырьмя дверями и охранялась. Ни один еврей не мог жить вне этой зоны, а при выходе в город каждый должен был носить отличительный знак. После двух часов ночи ворота гетто закрывались.
Очарование гетто заключается в его узких и кривых улицах, высоких домах и маленьких мастерских с древними традициями. Днем эти улицы полны народу, мы ходили и удивлялись разительному контрасту с ночной прогулкой.
На via dell’Arco сохранились дома-башни, типичные для еврейского квартала.



В целом, город оставил впечатление добротной тихой провинции.











Далее: Озеро Гарда

---

История Вероны

Оглавление

Назад: Верона часть 1
Назад: Верона часть 2








После угасания древнегреческой цивилизации, древнеримская цивилизация стала основой всей европейской истории и культуры. И после распада римской империи Италия, наравне с Францией и Германией определяла развитие европейской культуры.
История Вероны богата и начинается в период неолита, когда на её территории появились первые поселения. По мнению итальянских ученых - письменная история города идет с 3 века до нашей эры, когда начались контакты с Римом, однако как город Верона была основана в 89 г. до н.э. - дата основания Римской колонии на территории Вероны.
К римскому периоду относится линейная планировка старого города (военный лагерь), более поздняя постройка - Арена ди Верона (3й по размеру древнеримский амфитеатр Италии), мост Понте Пьетра (Ponte Pietra, "каменный мост").
После падения западной римской империи в Вероне отметился король Теодорих Великий (Teodorico - ит., Dietrich von Bern – по-немецки - Bern - название Вероны на старонемецком). Город был одной из любимых резиденций Теодориха и одним из важных военных центров на севере Италии (формально подчиняясь Византийскому императору, король Теодорих защищал свои владения от всех, в том числе и от Византии).



Десятым королём лангобардов был Альбоин (526-573), который в списке королей лангобардской Италии стоит первым. Этот Альбоин был женат на Хлотсвинде (Клодзуинде, Хлодозинде), дочери короля франков Хлотаря I (497-561), которая родила ему дочь Альбизунду.
В 573 году он как-то пировал в Вероне и перебрал вина больше, чем следовало бы повелителю. Развеселившись, Альбоин велел, чтобы ему принесли чашу, сделанную из черепа Кунимунда, его, так сказать, покойного тестя. [Павел Диакон утверждает, что в какой-то праздник он сам видел эту историческую чашу в руках короля лангобардов Ратхиса (?-757, правил 744-749).] Эту чашу наполнили вином, и Альбоин потребовал, чтобы Розамунда пила из неё, разделяя с ним его радость. При этом король сказал: "Выпей со своим отцом". Лучше бы он этого не говорил!
Розамунда с беззаботным видом подчинилась своему мужу, но затаила в душе лютую ненависть на Альбоина за такое унижение, и решила ему отомстить. Ведь она была не просто страстной женщиной и женой короля – она была дочерью короля!
Судя по всему, Розамунда уже давно обдумывала план мщения убийце своего отца. Она ещё до этого инцидента в Вероне завела себе любовника, причём выбрала себе в любовники не какого-нибудь хахаля для развлечений; нет, её любовником стал Гельмигис, молочный брат и оруженосец короля Альбоина. Когда Розамунда рассказала Гельмигису о своих обидах и предложила ему убить Альбоина, её любовник уклонился от такой чести, но посоветовал ей поручить убийство своему приятелю Передею, воину, обладавшему огромной силой, но скромным умом. Передей, хоть и был предан Гельмигису, но отказался от соучастия в убийстве своего короля. Однако он не донёс и королю Альбоину о готовящемся покушении; вероятно, у него были какие-то претензии к королю. Розамунда же всё-таки решила вовлечь простодушного Передея в заговор. У Перидея была любовница, одна из служанок королевы, и как-то ночью Розамунда подговорила эту служанку уступить ей на время свою постель. (Что-то многовато людей оказываются вовлечёнными в заговор!) Передей ни о чём таком даже не подозревал и переспал с королевой как со служанкой. Тут Розамунда поинтересовалась, знает ли Передей, с кем он только что занимался любовью? Когда Передей назвал имя служанки, Розамунда ему заявила: "Вовсе не та я, за кого меня принимаешь, я – Розамунда! Теперь, Передей, ты совершил такое преступление, что должен или убить Альбоина, или сам погибнуть от его меча". Передей понял, что он влип, что король его не простит, даже если он ему всё откроет, и согласился принять участие в убийстве Альбоина.
Красивая история, не правда ли? Немного смущает только сообщение Григория Турского о том, что Розамунду с Гельмигисом лангобарды убили во время их бегства.

Император франков Карл Великий в 774 году закончил в Вероне историю королевства Лангобардов, выбив из города принца Адельхиза (своего родственника - брата его бывшей жены).
В 1136 г. в Вероне была образована коммуна (городское самоуправление). В XII веке древний город Верону раздирала борьба семейств Монтекки (гибеллины) и Сан Бонифацио (гвельфы). Да, семейство Монтекки реально существовало и участвовало в политической борьбе. Про семейство Капулетти сказать сложнее - был некий род Даль Капелло, которому как раз ранее принадлежал ныне разрекламированный "дом Джульетты".
Гвельфы признавали верховенство духовной власти над светской. Т.е. считали главным папу Римского. Партия гибеллинов считала, что власть императора превыше власти церковной и Римский папа должен выполнять приказы императора.
В начале XIII века власть в городе захватило семейство Эццеллино, сторонники Монтекки. В 1269 году Эццеллино да Романо умер (отказался от еды и питья в плену), и уставший город захотел перемен.
Историки так точно и не смогли установить, откуда взялся первый представитель семейства Делла Скала (более известного под латинизированной формой фамилии Скалиджери), Мастино I (рожден как Леонардо), только в 1260 году он был избран подестой Вероны, а в 1262 году он уже был избран "capitano del Popolo" (народным предводителем) Вероны. Так начался период гегемонии семейства Скалиджери, который закончился в 1387 году.






Гражданская война в городе при новом предводителе закончилась окончательной победой гибеллинов, и вскоре первый из Дела Скала обратился к завоеваниям. Ему удалось захватить Монтебелло, Лониго и даже на время оккупировать епископство Трент. Но в 1267 году Мастино II присоединился к Конрадину Гогенштауфену (1252-1268) в его неудачном походе на Неаполь, так что экспансия Вероны была временно приостановлена.
Мастино I был вероломно убит в нескольких шагах от своего дома в 1277 году. Это было не последнее убийство правителя в Вероне.

Следующим правителем стал его брат Альберто, и при нем Верона стала значительной силой в Северной Италии. К концу XIII века под власть Вероны попали Парма, Мантуя, Виченца и еще ряд городов и территорий.
Альберто умер в 1301 году, и на престол взошел Бартоломео делла Скала. Он правил всего три года, но вошел в историю тем, что Данте был его гостем.

Правление его брата Альбоино было настолько непримечательным, что он известен нам, как "бледнейший из всех Скалиджери".

В 1312 году власть перешла к младшему из сыновей Альберто, Франческо, но мало кто знает его настоящее имя: он больше известен по своему прозвищу Кангранде - Большой Пес (1291-1329). Он, кажется, первым из Делла Скала начал носить шлем в виде собачьей головы. В таком шлеме Кангранде и изображен на своем надгробном памятнике.
Кангранде был удачливым воином и искусным политиком. При нем Верона стала сильнейшим государством в Северной Италии, ведь под ее власть попали еще Падуя, Тревизо, Бассано и ряд других городов. Кангранде стал вождем всех гибеллинов и считается, что именно его видел Данте в роли объединителя Италии.
Данте был частым гостем при дворе Кангранде, хотя тот и позволял себе в отношении Флорентийца довольно грубые шутки, но и Поэт не лез за словом в карман. Во дворце Делла Скала бывали и другие поэты и музыканты, живописцы и шуты, но, пожалуй, больше всего при дворе Кангранде жило почетных пленников и изгнанников. Все эти Джакомо да Капрара, Альбертино Муссата, Ванне Скарнаццано и многие другие пользовались во дворце известной свободой, имели своих собственных слуг и неплохой стол. Иногда Кангранде приглашал некоторых из них к своему столу.
Кангранде не свершил и части своих замыслов, так как он внезапно умер в возрасте 37 лет. Джон Рёскин в нескольких словах описал жизнь и смерть Большого Пса: "Он укрепил Верону против немцев, опоясал ее рвами, вырубленными в скалах, воздвигнул ее башни и стены. Он создал царственно и щедро гостеприимный двор. Он сделался вождем гибеллинов Ломбардии и покровителем благородных изгнанников всех других государств. Овладев после жестокой борьбы сперва Виченцой, затем Падуей, он с помощью силы или хитрости покорил Фильтре, Беллуно и Бассано и умер тридцати семи лет, покушав яблок в слишком жаркий день года 1329-го". С чем яблочки-то были? Изображение Кангранде сохранилось, на его гробнице. Он сидит на боевом коне, покрытом чепраком. Сам Кангранде одет в полные доспехи, а шлем в виде собачьей головы перекинут через плечо. Кангранде улыбается, стоя на своей гробнице. В Вероне до наших дней сохранилась поговорка: "Кангранде никогда и ничего не боялся".
Данте прославил Кангранде, посвятив ему свой "Рай". По словам Боккаччо, Данте посылал Большому Псу песни "Божественной комедии" по мере их написания и никому не давал их переписывать, пока не узнавал его мнения. Их дружеские отношения продолжались до самой смерти Поэта, и это можно увидеть из того обстоятельства, что после смерти Данте его ученик Джованни Квирини просил у Кангранде разрешения ознакомиться с еще неизвестными ему песнями "Рая".
Но когда Данте бывал в Вероне, он иногда становился объектом довольно грубых шуток, впрочем, вполне в духе того времени.
Однажды шуты и придворные актеры решили насолить Данте из-за того, что тот свысока к ним относился. Во время пира они подговорили маленького мальчика сваливать под ноги Данте кости, которые в те времена просто бросали под стол. По окончании пира стол отодвинули, и Кангранде с удивлением сказал, что он не знал о такой любви поэта к мясу. На это Данте довольно дерзко ответил: "Вы не увидели бы здесь столько костей, если бы я был собакой!". Но обошлось.
Больше всего о дружеских отношениях семейства Делла Скала и Данте говорит тот факт, что Пьетро Алигьери, один из сыновей Данте, поселился в Вероне, где всегда пользовался покровительством ее правителей. Его потомки, правда, по женской линии, до сих пор живут в Вероне.
Щенков у Большого пса не было, так что править после его смерти стали племянники, дети Альбоино - неистовый Мастино II (1308-1351) и сластолюбивый Альберто II (1306-1352).

Тут-то и выяснилось, что Верона уже миновала зенит своего недолгого могущества.
Мастино II оказался не слишком удачливым и расчетливым правителем, хотя и был самым богатым и могущественным в Италии. Его дочь, Беатриче делла Скала, вышла замуж за Бернабо Висконти (1323-1385) и дала свое имя знаменитому театру Ла Скала в Милане. У Бернабо и Беатриче был десять дочерей, которые разъехались по всей Европе, но это уже совсем другая история.
Пока же с самого начала своего правления Мастино II попытался продолжить захватническую политику Кангранде и добился в этом деле некоторых успехов. Он захватил Брешию, подчинил Парму и стремился овладеть Луккой. Мастино II действовал слишком агрессивно и прямолинейно, он оказался плохим дипломатом, и это вскоре сказалось самым печальным образом.
Значительное возвышение Вероны уже взволновало Флоренцию и Венецию, но пока был жив Кангранде, они открыто не выступали против него. Теперь же момент сочли удачным: Венеция в 1336 году заключила союз с Флоренцией, направленный против Вероны, к которому с энтузиазмом примкнули Милан, Феррара и Мантуя.
Три года продолжалась неравная борьба веронцев с могучей коалицией, и, в конце концов, Мастино потерпел поражение и признал свою зависимость от Венеции и частично от Милана. Особенно показательной в этой борьбе была потеря Падуи.
Альберто II с подачи Мастино II беспечно правил Падуей, пожалуй, слишком беспечно. Со времени правления Большого Пса почетные пленники содержались во владениях Делла Скала с большой свободой, такой большой, что племянники Кангранде уже воспринимали их как почетных гостей и друзей. Они даже не подозревали, что в сердцах их пленников может зреть ненависть к своим победителям.
Одним из таких пленников был Марсилио да Каррара (1294-1338), потомок прежних правителей Падуи. Беспечный Альберто отправил Каррару с каким-то поручением в Венецию, где тот смог заручиться поддержкой Республики для свержения власти ненавистной Вероны. Рассказывают, что это произошло так. Каррара во время ужина сидел за столом рядом с дожем Франческо Дандоло (?-1339) и смог незаметно шепнуть ему: "Мне надо вам кое-что сообщить".
Через некоторое время Дандоло уронил свою салфетку на пол и наклонился за нею. В тот же момент услужливый Каррара тоже наклонился за ней и шепотом спросил: "Что вы дадите тому, кто отдаст вам Падую?" Дож успел коротко ответить: "Владение ею".
Дальше события развивались, как в детективе. Вернувшись в Падую, Марсилио да Каррара стал осторожно готовить заговор с целью свержения власти Скалиджери. Мастино II что-то заподозрил и велел усилить наблюдение за Каррарой. Вскоре его подозрения подтвердились, и Мастино II послал брату письмо с приказом немедленно арестовать Марсилио да Каррару. В момент получения письма Альберто играл в шахматы. Он не захотел отрываться от интересной партии и попросил Марсилио прочитать письмо и кратко изложить его содержание.
Марсилио вскрыл письмо, но смог совладать с охватившей его паникой. Он беспечно сказал, что Мастино просит прислать ему пару соколов, и под каким-то предлогом вышел из комнаты. Прихватив с собой письмо, разумеется. Марсилио Каррара немедленно привел в действие уже хорошо подготовленный заговор, а ворота города открыли для уже незаметно подошедшего отряда венецианских войск.
Так с трудом завоеванная Падуя оказалась потерянной для Вероны, а Альберто делла Скала стал венецианским пленником. В последовавшей войне Мастино II потерял почти все свои владения, так что скоро в его руках осталась одна Виченца. От таких военных неудач и без того неуравновешенный Мастино II стал просто бешеным, и однажды в приступе гнева собственноручно убил епископа Бартоломео делла Скала, своего родственника.
Согласно преданию, после убийства епископа до самой своей смерти Мастино II никому, даже жене, не показывался с открытым лицом, и постоянно носил черную вуаль. На сохранившемся надгробии лицо Мастино II прикрывает забрало.

У Мастино II было три сына - Кангранде II (1332-1359), Кансиньорио (1340-1375) и Паоло Альбоино (1343-1375), которые оказались не более умелыми и удачливыми правителями, чем их отец. Они не были дружны между собой, и даже более того.
Кангранде II везде видел заговоры и предательство и жестокостью так старался везде подавить зародыши измены, что вызвал даже восстание против своего владычества. Восстание было жестоко подавлено, но это не спасло Кангранде II, который был задушен своим братом, Кансиньорио.
Кансиньорио патологически жаждал власти и всего с ней связанного. Он даже пытался соблазнить жену убитого им брата, правда, безуспешно. Престол он хотел оставить своим двум незаконным сыновьям, и чтобы не возникло препятствий для осуществления его замысла, Кансиьорио заточил в тюрьму своего младшего брата Паоло Альбоино, а затем велел убить его.
Однако несмотря на крайне непривлекательную личность Кансиньорио следует отметить, что ему удалось своим разумным руководством несколько укрепить положение Вероны. Он также заботился об украшении своего города, и примером этого может служить фонтан на Пьяцца Эрба, сохранившийся до наших дней. Кроме того, Кансиньорио снизил налоги, что было редкостью во все времена, а в неурожайные годы продавал жителям своих владений зерно по бросовым ценам.
Возможно, что Кансиньорио смог бы добиться и более значительных успехов, но здоровье подвело еще очень молодого правителя, и он умер своей смертью.После смерти Кансиньорио выяснилось, что он нажил очень приличные деньги, сдавая в аренду церковные земли. Также был Кансиньорио не слишком чистоплотным и в других своих коммерческих делах, и все эти его грехи не были ему отпущены на смертном одре. Церковь приняла мудрое решение - простить грехи Кансиньорио посмертно. Среди могил была отслужена месса. Затем принесли лестницу, чтобы епископы Вероны и Винченцы смогли подняться на гробницу Кансиньорио и опрыскать ее святой водой, отпуская грехи покойному.

Сыновья Кансиньорио, Бартоломео (1360-1381) и Антонио (1362-1388) совместно правили в течение шести лет. Потом Антонио стал тяготиться совместным правлением и решил избавиться от брата. Бартоломео в те дни был влюблен в девицу из семейства Ногарола, но та отвергала его ухаживания и отдавала предпочтение молодому человеку из семейства Маласпина. В июле 1381 года Бартоломео вечером возвратился усталым с охоты и повалился спать, не заметив спрятавшихся в его покоях убийц, нанятых Антонио. Бартоломео был зарезан во сне вместе со своим секретарем, а их тела, завернутые в черные плащи, были подкинуты на площадь Санта Чечилия близ дома Ногарола. Верона бушевала и негодовала, и Антонио торжественно поклялся примерно наказать убийц своего брата. По приказу Антонио были схвачены все взрослые члены семейств Ногарола и Маласпина и преданы суду. Их жестоко пытали, но никто не сознался в приписываемых им преступлениях. Стойкость арестованных, некоторые из которых умерли под пытками, произвела сильное впечатление в городе, и скоро уже почти все были убеждены в том, что Бартоломео был убит своим братом.
Чтобы развеять эти опасные для его власти слухи, Антонио не только усилил слежку за недовольными, но и предпринял усиленные меры личной безопасности. Он также пытался развеять народ празднествами и увеселениями. Самым ярким эпизодом в этой череде праздников была свадьба Антонио делла Скала с Самаританой да Полента, дочерью правителя Равенны. Свадебные торжества продолжались 27 (двадцать семь!) дней и отличались необычайной пышностью. Прекрасная Самаритана въехала в Верону вся усыпанная драгоценными камнями и алмазами. Рассказывали, что даже ее чулки были усыпаны рубинами и сапфирами. На веронской арене был сооружен "Замок любви". Его обороняли девицы и дамы знатнейших семейств Вероны и Виченцы, защищаясь цветами, сластями и благовониями от приступов молодых людей. После убийства брата Антонио продержался у власти еще шесть лет, но в 1387 году Верона была взята силами Милана, и флаг Висконти сменил знамя Делла Скала.
Борьба с захватчиками была не слишком долгой. В 1385 году Джан Галеаццо Висконти (1351-1402) заключил союз с падуанским правителем Франческо да Каррара (1325-1393), направленный, главным образом, против Вероны. Антонио делла Скала не только поддерживал Венецию в ее борьбе с Миланом, но он еще предоставил убежище сыну Бернабо Висконти и поддерживал притязания молодого человека на возвращение наследства своего отца. Одновременно Милан заключает аналогичные союзы с Мантуей и Феррарой. Формально эти союзы были направлены на борьбу с бандитизмом в Италии, но на самом деле - против Делла Скала и, таким образом, против Венеции.
Война началась в мае 1386 года между Падуей и Вероной из-за Фриуле. В этой борьбе Падуя нанесла Вероне ряд поражений, так что в апреле 1387 года между Падуей и Миланом заключен договор о разделе веронских владений: Верона должна отойти Милану, а Винченца - Падуе. В мае Висконти заключает договор с австрийцами о закрытии перевалов и проходов, через которые Верона могла бы получить военную помощь.
Антонио делла Скала оказался в безнадежном положении. Он просил помощи у императора, который посылал послов в Милан, у Венеции, но все было тщетно. Висконти торговался, выдвигал различные условия, но сам готовил тайный удар. 18 ноября 1387 года послы Вероны покинули Павию, в которой шли многосторонние переговоры, чтобы передать Антонио делла Скала условия Висконти. Однако в ночь на 19 ноября заговорщики открывают ворота Вероны незаметно подошедшим миланским войскам.
Антонио вместе с семейством в спешке бежал в Венецию, но успел объявить о передаче власти императорским послам, находившимся в Павии, которые тут же продали эту власть Висконти. А 22 ноября правительницей Виченцы была провозглашена Катерина Висконти, дочь Бернабо Висконти и Реджины делла Скала. Формально власть в Виченце была передана наследникам бежавшего правителя, но на самом деле вся добыча досталась Милану.
Антонио делла Скала умер в Венеции через два года, а обедневшей Самаритане Венеция предоставила достаточно скромную пенсию, так как рассматривала Верону как свою законную добычу. Через два десятка лет Венеция переиграла своих соперников и союзников и окончательно присоединила Верону и Падую к своим владениям.
Ведь союзники Милана остались недовольны результатами войны и чрезмерным усилением Милана. Обманутый Франческо да Каррара стал искать помощи у Венеции, но напрасно. В мае 1388 года Милан заключил с Венецией договор о разделе владений Каррары. Флоренция, Мантуя и Феррара решили не вмешиваться, и уже в июне Франческо да Каррара отрекается от престола. Его наследник не смог долго сопротивляться союзникам, и 24 ноября 1388 года миланские войска вошли в Падую.

Осталось сказать всего несколько слов о дальнейшей истории Вероны.
В 1405 году Верона была аннексирована Венецией через несколько лет после того, как правившее семейство Дела Скала было отстранено от власти, поэтому на пьяцца дель Эрбе самым важным объектом является лев св. Марка. Дож Микеле Стено (?-1413), приветствуя делегацию Вероны в белых одеждах, которая вручала ему ключи от города, сказал по этому поводу: "Народ, блуждавший во тьме, увидел великий свет".
В дни Камбрейской лиги, когда против Венеции выступили объединенные силы Империи, Франции и римского папы, Республика освободила союзные города от данной ими присяги, и Верона на семь лет обрела самостоятельность" под присмотром императора Максимилиана (1459-1519). В 1516 году Франция вышла из союза и вернула Верону Венеции. Позднейший историк так описывал события тех дней: "Нам странно читать, как каменные львы Сан Марко, убранные прочь в дни Максимилиана, были извлечены тогда из потайных хранилищ, украшены цветами и поставлены на свои места со всяческими изъявлениями радости. Колокола весело звонили, крики "Марко, Марко" раздавались по всем улицам, потешные огни были зажжены во тьме зимней ночи, и французские рыцари не могли сдержать удивления при виде этой любви к Венеции, выказанной веронским народом..."
В 1797 году только Верона восстала против войск Наполеона, но даже Венеция не поддержала ее порыва. Крылатый лев св. Марка, которого мы видим в наши дни, был установлен благодарными веронцами в 1888 году.
Наибольший расцвет Вероны пришелся на время правления семьи Скалигеров (Scaligeri, della Scala - правильней было бы называть семью Скалиджери или делла Скала - и на их гербе гордо возвышается лестница - scala) в XIII–XIV вв. и на период, когда город был частью Венецианской республики в XV-XVIII вв.
По Кампо-Формийскому мирному договору между Францией и Австрией (тогда еще генерал) Наполеон оставил Верону Австрийской империи, под властью которой она была до 1866 года.
Именно в Вероне в 1799 году собирал войско в итальянский поход А.В.Суворов. Во время правления австрийцев была построена крепость Кастельвеккио с арсеналом.
В послевоенный период, после вступления Италии в НАТО в Вероне разместилось Командование Объединённых вооружённых сил НАТО в Южной Европе (FTASE). Сильное военное присутствие США ощущалось в городе вплоть до окончания холодной войны.

Очень многое в этой истории взято у Виталия Киселева (Старый Ворчун)



Назад: Верона часть 1
Назад: Верона часть 2

---

Верона. часть вторая.

Оглавление
Назад: Верона часть 1
Далее: Падуя


Часть1:
Вступление
Немного про парковки в Вероне
[vr01] Пьяцца Бра
[vr02] Арена ди Верона (Arena di Verona)
Верона - город влюбленных
[vr03] Балкон в доме Джульетты (Balcone nella casa di Giulietta)
Via Giuseppe Mazzini
[vr04] Площадь Трав (Piazza delle Erbe)
[vr11] Дворец Разума (Palazzo della Ragione)
[vr13] Площадь Синьории (Данте) (Piazza dei Signori)
[vr14] via Mazzanti
[vr15] Арки Скалигеров
Дом Ромео (Casa di Romeo)
[vr16] Церковь Анастасии (Santa Anastasia)

Часть 2:
[vr17] Понте Пьетра (Ponte Pietra)
[vr18] Римский Театр
[vr19] Холм Святого Петра
[vr20] Кафедральный собор
Porta Borsari
[vr21] Кастельвеккьо (Castelvecchio)
[vr22] Арка Гави (Arco dei Gavi)
Немного наблюдений с прогулок



История Вероны




Piazza Fra Giovanni
Недалеко от моста Ponte Pietra, совсем рядом с паркингом Isolo, есть площадь Джованни. На площади иногда тусит местная молодежь на лавочках, да мамаши с колясками. Обычный городской сквер, но тут установлен памятник волшебнику.







Ristorante Redentore
Совсем рядом, еще ближе к мосту в бывшем помещении церкви устроили ресторан. Продают пиццу-пасту. Адрес: Via Regaste Redentore, 15/17

[vr17] Понте Пьетра (Ponte Pietra)
Мост был возведен в 89 году до н.э. и изначально был назван Мармореус, а в дальнейшем после перестроек получил свое нынешнее название. На одной стороне моста была построена сторожевая башня.
Несмотря на многочисленные изменения и реставрации, которые выпали на его судьбу, Понте Пьетра все же остался ярким примером римской постройки в Вероне. Историки полагают, что мост, длина которого составляет 120 метров, начали возводить еще до 89 года до нашей эры. Изначально это была деревянная постройка, которая неоднократно обрушивалась в 1007, 1153, 1232 и 1239 году. Лишь в 1503 году мост принял каменную форму, однако архитекторы и строители того времени потерпели неудачу: Понте Пьетра развалился спустя несколько лет. В 1508 году местные власти обратились за помощью к известному архитектору Фра Джокондо (Fra Giocondo), которому удалось создать крепкое строение.
Во время Второй мировой войны прекрасный древний мост Понте Пьетра сильно пострадал от бомбардировок. Мост едва не взорвали нацисты, отступавшие за Бреннерский перевал. Горожане, собрав по дну реки обломки, практически вручную отстроили мост заново в 1957 году.
Очень красиво голубая зеркальная гладь Адидже разбивается и пенится после моста.




Рядом с мостом приткнулся магазин самостоятельного обслуживания ("self service") - т.е. набор вендинговых автоматов с едой для себя и братьев меньших.




А вечером с моста открывается интересный вид - под набережной Адидже устроили настоящий вертеп. Смотрится потрясающе!

[vr18] Римский Театр
Поднимаясь от моста вверх по ступеням, обходим старинный театр, расположенный на побережье Адидже.
Театр был возведен в I веке н.э. На протяжении всей истории своего существования он не раз страдал от наводнений. В Средние века площадку засыпали землей и застроили новыми зданиями. Ранее на месте театра располагалась резиденция Теодориха, а позже лонгобардских правителей.
Обнаружили театр в 1830 году, после сноса ветхих сооружений, появившихся на его месте. Были откопаны широкая лестница, ведущая к вершине холма от театра, амфитеатр со зрительными местами, а также многочисленные арки и остатки сцены.




По дороге попадаются живые цветы




и непонятные ягоды

[vr19] Холм Святого Петра
Двигаемся вверх по извилистым ступенькам и поднимаемся на холм Святого Петра, где находится одноименная крепость. Отсюда открывается классический открыточный вид.








Место для строительства крепости было выбрано не случайно – высокий холм, с которого просматривается весь город и река Адидже, являлся идеальным стратегическим пунктом.
Согласно проведенным археологическим раскопкам, люди здесь жили еще в эпоху Железного века. В Древнеримскую эпоху здесь появились первые укрепления, контролирующие переход через реку, а вскоре на противоположном берегу начал зарождаться город, который впоследствии был назван Вероной.
Во времена господства Венецианской республики комплекс замка принадлежал военному коменданту Вероны. В начале XVII столетия в замке был проведен ряд реставрационных работ, в ходе которых были отремонтированы солдатские помещения. В начале XVIII века казармы пехотинцев были расширены. В XIX веке большая часть замка была разрушена войсками Наполеона.
В середине XIX века австрийский фельдмаршал Йозеф Радецкий приказал построить на территории замкового комплекса казармы, которые сохранились до наших дней.
Из-за особенностей рельефа мощные стены, окружающие замок, имеют неправильную удлиненную форму: с восточной стороны она ломаная, с южной и западной сторон – прямая. С южной и восточной сторон располагались ворота, оснащенные подъемными мостами.
В 1920-х годах специально для удобства туристов был сооружен фуникулер, поднимающий всех желающих к замку на вершину холма, но вскоре он был закрыт, и до сих пор не функционирует.
Наверху, рядом со смотровой площадкой, есть совсем крошечная парковка, на которой иногда бывают места, но подъехать сюда по запутанным улочкам занятие непростое. Да и всяко лучше сначала подниматься, а затем спускаться, а не наоборот. Так что мы не пожалели, что оставили машину внизу.

[vr20] Кафедральный собор
Непосредственно собор является одной из составляющих частей более крупного архитектурного комплекса, в состав которого помимо него входит еще церковь Святой Елены, Баптистерий Святого Джованни ин Фонте, библиотека Капитула, а также кафедра епископа.
Дуомо, построенный в XII столетии, хранит в себе, как шкатулка с драгоценностями, несколько ещё более древних памятников. Лестницы, зовущие в подземелье и уводящие на самом деле в глубь веков, — нередкое явление в итальянских церквях. Несколько этажей вниз — и из ренессансного интерьера попадаешь сперва в храм восьмого века, затем, ниже, — в церковь века четвёртого, а если погрузиться на самое дно — можешь обнаружить дом дохристианской эпохи с залом для пиршеств и яркими языческими фресками.
Вот и под главным соборным органом кафедрала неприметная дверь в коридор, ведущий в храм святой Елены. Первый храм был построен на этом месте в IV веке, и уже вскоре он не мог вместить всех верующих, так что понадобилось достроить и расширить его. Под церковью святой Елены и во дворе отлично видны обширные участки древней напольной мозаики обеих ранних церквей. Несложно представить, как по этим самым мозаичным коврам проходили на богослужение верные ещё не разделённой Церкви, оставляя по традиции нехитрые приношения — пшеницу, вино и елей... Вторая из церквей была разрушена, как считается, в VII веке сильным пожаром или землетрясением. Сам же храм Елены, изначально посвящённый святым Георгию и Зенону, выстроен в IX веке, а его нынешний романский интерьер — плод реставрации начала XII столетия.
Второй «потайной» храм, укрытый в пространстве кафедрала, — Сан-Джованни ин Фонте (церковь Иоанна Крестителя у купели) — был издавна пристроен к собору как баптистерий. Восемь граней просторной крестильной купели, вырезанной из цельного блока мягкого веронского мрамора, рассказывают о евангельских событиях — от Благовещения до Крещения — неповторимым языком романского искусства.
Непременный атрибут всех значимых храмов той эпохи — внутренний двор, так называемый клуатр, — крытая галерея с колоннадой, внутри которой разбит небольшой садик. Западные режиссёры любят эту живописную деталь: во многих фильмах католический священник беседует с гостем, неспешно прогуливаясь среди тонких колонн.
Кафедральный собор Вероны традиционно интересен туристам, благодаря своему необычной красоты фасаду, выполненному из мрамора, а также необычным архитектурным элементам внешнего оформления. Одновременно и внутренняя отделка церкви с элементами средневековой резьбы и уникальными произведениями искусства заслуживает не меньшего внимания.
Кафедральный собор Вероны содержит также немногочисленные романские фрески, которые представляют огромную ценность, поскольку лишь немногие произведения монументальной живописи этой эпохи сохранились до наших дней. Одна из таких фресок изображает распятого Христа, которого поддерживают два ангела, рядом с оплакивающей его Богоматерью. На другой такой фреске представлена сцена Благовещения. Это произведение искусства было создано в 12 веке.
В боковых приделах хранятся многочисленные произведения искусства, среди которых шедевр Тициана «Вознесение Богоматери»




Кафедральный собор Вероны работает по следующему графику: Понедельник-суббота: 10:00-17:30 Воскресенье: 13:00-17:30

Porta Borsari
От площади Трав идет еще одна торговая туристическая улица Corso Porta Borsari. Помимо всего прочего, просто необходимо зайти в Caffe Borsari и попробовать их фирменный слоеный кофе. Да и обычный эспрессо хорош.
справа по ходу, если идти от площади Трав, притулилась Chiesa di San Giovanni in Foro. На портале три статуи Святой Петр, Иоанн Креститель и Иоанн Богослов работы Джироламо Джольфино (1460 – после 1535). Он же создает семейную гробницу в церкви, но гробница до наших дней не дожила.




Улица упирается в древние ворота Porta Borsari, построенные в I веке как военная застава на юге города. Надпись "COLONIA VERONA AUGUSTA" сохранилась с 245 года. Затем наверху построили казармы, от которых сейчас сохранился только фасад.
При строительстве использовался белый камень из каменоломен Вальполичелла. В дальнейшем на месте каменоломен стали выращивать вино, которое ценил Хэмингуэй, хотя сам любил что покрепче.




Если оглянуться вокруг, то можно увидеть много интересного. Например, дом с едва сохранившимися старинными фресками.




Corso Porta Borsari плавно переходит в Corso Cavour. Тут уже автомобильное движение. Справа и слева старинные особняки. Один из них, Дворец Каносса (Palazzo Canossa) заслуживает отдельного внимания. Дворец был построен в 1527 году архитектором Микеле Санмикели для состоятельной купеческой семьи Каносса, основавшейся в Вероне в 15 веке. Представители семьи Каносса приглашали виднейших художников для украшения интерьеров своего дворца. Стены его залов были расписаны сценами веронского карнавала и другими мотивами.
Дворец был избран местом проведения Веронского конгресса, состоявшегося в 1822 году, в котором приняли участие практически все европейские государства. Со времени возведения во дворце в разное время останавливались многие знаменитости: русскогий император Александра I, Наполеон Бонапарт и Франциск I Австрийский.




А на соседнем здании элегантные дымоходы

[vr21] Кастельвеккио (Castelvecchio)
Пройдя еще чуть-чуть оказываемся перед замком.
Замок Кастельвеккио (в переводе Старый замок), построенный в 14 веке, является, пожалуй, самой масштабной постройкой в Вероне. Сегодня в четырех башнях и четырех зданиях, которые занимает Кастельвеккьо, расположены музеи искусства, скульптуры, монет и прочие экспонаты, а также коллекция полотен именитых итальянских художников, включая Беллини (Bellini) и Пизанелло (Pisanello).
Замок построен в XIV веке, во время правления династии Скалигеров. Это была часть оборонных сооружений города, хорошо укрепленная крепость, чудо военной архитектуры того времени. Поначалу он назывался Сан Мартино аль Понте (Castello di San Martino al Ponte) — по имени церкви, которая находилась поблизости.
Замок спроектирован по примеру всех крепостей того времени — высокие стены, окруженные глубокими рвами, наполненными водой. Такая система «ров-вал» была обычной для укрепления средневековых городов. Для строительства новой крепости выбрали место, где в античные времена находился древнеримский форт, от которого оставались фрагменты фундаментов. В конце XVIII века здесь была резиденция Наполеона. Местные жители сначала очень лояльно относились к его солдатам, но вскоре те начали мародерства и грабежи. В 1796 году началось восстание горожан, в результате которого замок был сильно поврежден. После восстановления в середине XIX века там некоторое время размещался австрийский гарнизон.
Выглядит замок Кастельвеккио просто и строго — стены из красного кирпича, безо всяких украшений, с гибеллинскими зубчатыми стенами. Исторически форма зубцов восходит к соперничеству гвельфов и гибеллинов. Семейства строили замки так, чтобы было издали понятно кому принадлежит дом. У гибеллинов зубцы были острые, похожие на крылья ласточки, у гвельфов - прямоугольные. Хотя мне кажется, что зубцы гибеллинов придают замку вид короны, а зубцы гвельфов - Папского убора.
По периметру выстроены семь сторожевых башен.




Мост примыкающий к замку назван в честь правящей тогда династии Скалигеров. По распоряжению монарха Кангранде II дела Скала его спроектировал прославленный архитектор Средневековья Гульельмо Бевилаква. Он же и руководил всеми работами. Постройка велась больше 10 лет и закончилась в 1355 году. Мост стал единственной дорогой, связывавшей Кастальвеккио с городом. Мост был настолько крепким и надежным, что простоял без реконструкций около 500 лет. Его взорвали немцы при отступлении в 1945 году. После войны мост восстановили в первозданном виде, по сохранившимся чертежам и описаниям, с использованием найденных в реке фрагментов.




Сегодня в Замке Кастельвеккио работает исторический музей. Один из его залов полностью посвящен истории самого замка. Экспозиция — это богатая коллекция средневековой живописи и скульптуры. Часть ее находится во внутренних двориках.
Музей был разделен на двадцать шесть залов, в которых размещены произведения искусства различных эпох. В первом зале можно наблюдать романскую скульптуру Венето, а также произведения XII – XIII веков. Стоит выделить раку святых Вакха и Сергия, голову эпохи Дученто, датируемую XIII веком. Также к залу примыкает абсида, в которой хранятся произведения лонгобардского искусства.
Во втором и третьем залах находятся работы скульптора Треченто, наиболее примечательны – «Распятие», «Мадонна с младенцем», «Святая Либера» и другие.
В четвертом зале можно наблюдать Распятие с Иоанном Богословом и Мадонной, которое было сюда привезено из собора Сан Джакомо ди Томба.
В пятом зале внимания заслуживают скульптуры периода Кватроченто – «Святой Мартин и бедняк», «Святой Петр на кафедре», панно «Пророки». Также здесь расположен огромный колокол, отлитый в 1370 году, ранее находившийся в башне дель Гарделло.
В остальных залах представлены шедевры таких известных мастеров, как Питер Рубенс, Джованни Беллини, Альвизе Виварни, Бартоломео Мантанья, Франческо Мороне, Доменико Мороне, Карло Кривелли, Паоло Фаринати, Франческо Гварди и других.
Время работы: вторник-пятница — с 9.00 по 18.00; суббота — с 9.00 по 14.00. Летние месяцы — с 9.00 по 13.00. Понедельник и воскресенье — выходные. Адрес: Corso Castelvecchio, 2; Стоимость входного билета: 6 евро. Вход по Verona Card бесплатный.

[vr22] Арка Гави (Arco dei Gavi)
Прямо рядом с Кастельвеккио стоит древнеримская арка, построенная по заказу древних веронцев рода Гави. Архитектором был греческий раб, получивший свободу. Арка была построена в начале нашей эры, примерно при жизни Христа, и простояла до 1805 года, когда её разобрали французские наполеоновские оккупанты. Затем арку собрали снова и перевели недалеко от первоначального места, а под ней восстановили кусочек древней дороги Постумия, которая была построена римлянами для того, чтобы было удобнее воевать с галлами. Камни оригинальные, тех времён, на них видны следы от древнеримских повозок.
Арка была построена из мрамора красного цвета, который полностью выцвел.

Немного наблюдений с прогулок

Магазин диетического питания




Почувствуй себя веронцем




В Вероне есть своя волчица!




И синагога




На некоторых углах зданий можно обнаружить вот такие рельефы. Я так и не понял их назначение.




Кто-то пристроил себе гараж очень даже гармонично




Когда на город опускается вечер, улицы пустеют, тьма забирает краски и прохожих




Лишь иногда можно встретить велосипедиста в мехах и на шпильках, спешащего на званый ужин.




Напоминание, чего нельзя делать












Далее: По следам Ромео с Джульеттой попадаем в Падую

---

Верона. Солнечный город паломников любовной истории

Оглавление
Далее: Верона. часть вторая






Часть1:
Вступление
Немного про парковки в Вероне
[vr01] Пьяцца Бра
[vr02] Арена ди Верона (Arena di Verona)
Верона - город влюбленных
[vr03] Балкон в доме Джульетты (Balcone nella casa di Giulietta)
Via Giuseppe Mazzini
[vr04] Площадь Трав (Piazza delle Erbe)
[vr11] Дворец Разума (Palazzo della Ragione)
[vr13] Площадь Синьории (Данте) (Piazza dei Signori)
[vr14] via Mazzanti
[vr15] Арки Скалигеров
Дом Ромео (Casa di Romeo)
[vr16] Церковь Анастасии (Santa Anastasia)

Часть 2:
[vr17] Понте Пьетра (Ponte Pietra)
[vr18] Римский Театр
[vr19] Холм Святого Петра
[vr20] Кафедральный собор
Porta Borsari
[vr21] Кастельвеккьо (Castelvecchio)
[vr22] Арка Гави (Arco dei Gavi)
Немного наблюдений с прогулок


Отдельно вынес кратко: История Вероны

Il mio bel San Giovanni Dante (Мой прекрасный святой Иоанн Данте)

Он и после смерти не вернулся
В старую Флоренцию свою.
Этот, уходя, не оглянулся,
Этому я эту песнь пою.
Факел, ночь, последнее объятье,
За порогом дикий вопль судьбы.
Он из ада ей послал проклятье
И в раю не мог ее забыть,—
Но босой, в рубахе покаянной,
Со свечой зажженной не прошел
По своей Флоренции желанной,
Вероломной, низкой, долгожданной…
«Данте» Анна Ахматова


Вы помните, как бегуны
В окрестностях Вероны
Еще разматывать должны
Кусок сукна зеленый.
Но всех других опередит
Тот самый, тот, который
Из песни Данта убежит,
Ведя по кругу споры.
О. Мандельштам. Май 1932 — сентябрь 1935



Высокочтимые Капулетти,
глубокоуважаемые Монтекки,
мальчик и девочка - это дети,
В мире прославили вас навеки!
Не родовитость и не заслуги,
Не звонкое злато, не острые шпаги,
не славные предки, не верные слуги,
а любовь, исполненная отваги.
Вас прославила вовсе другая победа,
другая мера, цена другая...
Или все-таки тот, кто об этом поведал,
безвестный поэт из туманного края?
Хотя говорят, что того поэта
вообще на земле никогда не бывало...
Но ведь был же Ромео, была Джульетта,
страсть, полная трепета и накала.
И так Ромео пылок и нежен,
так растворилась в любви Джульетта,
что жил на свете Шекспир или не жил,
честное слово, неважно и это!
Мир добрый, жестокий, нежный, кровавый,
залитый слезами и лунным светом,
поэт не ждет ни богатства, ни славы,
он просто не может молчать об этом.
Ни о чем с человечеством не условясь,
ничего не спросив у грядущих столетий,
он просто живет и живет, как повесть,
которой печальнее нет на свете.
Маргарита Алигер, 1970




В аэропорту предупреждали, что Samsung galaxy note 7 нельзя провозить ни в багаже, ни в ручной клади и, если такой смартфон у пассажира в наличии, необходимо связаться со службой безопасности.
Летели авиакомпанией S7. Особенно меня порадовала возможность не выключать электронные приборы и слушать музыку весь полет.
Прилетали мы в аэропорт Вероны. Причем, прилетели даже раньше срока. Паспортный контроль прошли очень быстро - самолет маленький, больше никого. Быстренько оказались у стоек аренды автомобилей, с дружелюбно закрытыми жалюзи. Работают они все с 8 часов утра и ни минутой ранее.
Во время ожидания был обнаружен прекрасный вендинговый автомат.




Терпеливо переждав отпущенное время, получили заветный автомобиль и отправились на поиски приключений.
В качестве навигатора использовали планшет и Наташу. На планшете через Maps.Me заранее импортировали все отметки с предварительно составленных карт google. Ну и я перед поездкой отдельно расписал все маршруты аэропорт-парковка, как добраться до отеля и т.д.
По тэгам вроде [vr01] можно найти место на карте или описание.

Немного про парковки в Вероне

В центре города движение ограничено.





Вообще, парковаться:
- можно бесплатно на парковочных местах, обозначенных белой полосой (за все время видел несколько раз, но занятые, в Вероне - не видел вообще),
- можно за деньги парковаться на местах, обозначенных синей краской (1 евро в час с 8.00 до 20.00, с понедельника по субботу, в другое время бесплатно).
- нельзя на местах, обозначенных желтым (это для местных),
- есть еще один вариант: сине-желтые парковки, на них можно парковаться за деньги с 8.00 до 20.00 в рабочие дни, а ночью и в выходные - нельзя, если вы не местный резидент.
Штрафы довольно высокие, да и мороки много.
Поэтому, самый логичный выбор - большие платные паркинги. Они есть во всех городах.
Недалеко от Пьяцца Бра есть платная парковка Cittadella (Piazza Cittadella, 16). (1 час - 2 евро, 2 часа - 5 евро, все последующие по 2,5 евро, больше 6 часов - 16 евро за 24 часа)
Мы въехали в город через Porta Nuova, ну и, соответственно, по Corso Porta Nuova.
Парковка делится на наземную и подземную. Я планировал поставить машину наверху, однако, оказалось, что полиция перегородила дорогу чуть раньше зоны ограниченного движения, а другого способа попасть на парковку не нарушая правил не оказалось. Пришлось сделать круг и поставить под землей.
В другой день ставили на Parking Isolo - это недалеко от ponte Pietra. Цены примерно такие же. Было забавно, что по возвращении обнаружили, что в кошельке не осталось наличных. Это в нашем стиле. На парковочном автомате написано, что можно заплатить картой. Вот только отдельной дырки для карты нет... по совету местных засунули банковскую карту туда же, куда и парковочную... ждали с тревогой... но нам повезло, все получилось. И да, PIN не запрашивал - там просто нет клавиатуры, так что, вероятно, не все карты пройдут.

[vr01] Пьяцца Бра
Оставив машину и чемоданы на Cittadella, отправились гулять.
Первая остановка на площади Бра. Это крупнейшая площадь Вероны, коммерческий и общественный центр города.
Главный вход на площадь с Корсо Порта Нуова открывают ворота - Портони дела Бра — две зубчатых арки, составлявших часть городских стен, построенных в период правления герцога Джана Висконти (конец XIV века). Рядом с арками расположена также сохранившаяся от городских стен пятиугольная башня (Torre Pentagona).
Коммунальная крепостная стена была построена для защиты старого центра Вероны. С течением веков стены постоянно перестраивались и укреплялись и теперь трудно назвать дату постройки нынешнего сооружения. Известно, что первые средневековые укрепления были построены здесь в 12-13 веках. Вторая фаза строительства стены относится к 13 веку, когда Вероной правил Эццелино да Романо, превративший город в свою основную крепость. Военные укрепления того периода состояли из двойной крепостной стены, имеющей нерегулярные формы, и глубокого рва. В Коммунальной стене было несколько ворот, некоторые из которых дошли до нашего времени: Ворота Морбио (потом стали частью Кастельвеккьо), римская триумфальная арка Гави, ворота площади Бра и ворота Палио. На востоке стены подходили вплотную к Адидже и завершались мощной башней Палио, которая разрушена молнией в 1624 году (там пороховой склад). В 14 веке, после возведения стены Скалигеров, включившей значительно большие городские пространства, военная важность Коммунальной стены почти исчезла, но стена была сохранена в качестве внутреннего укрепления.
Сохранившийся фрагмент стены идёт вдоль улицы via Pallone на юг от площади Бра.
Рядом с главными воротами (Портони дела Бра), через которые мы и вошли на площадь, находится скульптура безногой и безрукой беременной женщины. Этот памятник – олицетворение мужества и несгибаемой воли, показывает, что счастливой матерью можно быть без рук и без ног. Автор Марк Куинн, натурщица – Алисон Лаппер, художница, инвалид от рождения.
Город радушно встретил нас военизированной охраной и пустыми пространствами.




"Бра" от немецкого слова "широкий". Тут строили дома богатейщие семьи города. Дома и сейчас жилые, а на нижних этажах расположены рестораны или бутики.
Центр площади занимает сквер, в котором расположены:
• фонтан Альп с мемориальными досками от городов-побратимов Вероны;
• конный памятник Виктору Эммануилу II (1883 год);
• памятник итальянским партизанам, павшим за свободу, возведённый после Второй мировой войны.

На площадь выходят фасады:
• Палаццо Барбьери представляет собой прекрасный дворец, расположенный на Пьяцца Бра. Дворец был построен в строгом неоклассическом стиле в 1826 году по проекту архитектора Джузеппе Барбьери, в честь которого дворец и был назван. Вначале дворец использовался в военных целях – здесь была база и штаб австрийских войск. После объединения Италии в здании разместилось правительство Вероны. Дворец сильно пострадал в годы Второй мировой войны. В конце 1940-х годов был восстановлен с сохранением исторического облика. В наши дни здесь городской муниципалитет. Дворец Барбьери включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Внутреннее убранство дворца характерно своей величественностью и строгостью. В Зале Арацци находится картина Паоло Фаринати, а в Зале Городского Совета – холст Феличе Брусасорци, оба шедевра были написаны в XVI веке. Во дворце также находится фреска, датированная XIV веком, с изображением Иисуса, Иоанна Крестителя и Мадонны. Помимо этого Зал Арацци содержит большую коллекцию гобеленов ручной работы.
Правее Палаццо Барбьери, через улицу (via degli Alpini) находится Информационная туристическая точка. Утром, конечно же, закрытая.




• Палаццо делла Гран Гвардия (Palazzo della Gran Guardia) - дворец, в котором некогда располагалась городская гвардия, своей массивной конструкцией похож на расположенную неподалёку Арену де Верона. Тринадцать арок первого этажа этого здания повторяют очертания арок Арены. Строительство началось в 1610 году, под руководством архитектора Доменико Куртони по про­екту "в стиле Санмикели" и завершилось лишь в 1850 году, уже под руководством Джузеппе Барбьери – архитектора дворца Палаццо Барбьери, расположенного рядом. В наши дни во дворце проводятся конгрессы и выставки.
На предыдущем фото торчит кусок справа.

Ну и, конечно, амфитеатр – Веронская Арена (Arena di Verona) [vr02]. Третий по величине амфитеатр в Италии. А по сохранности, вероятно, и первый. Построенный в 30 году, он устоял во время многочисленных землетрясений и, по счастью, не превратился окончательно в каменоломню когда растаскивали по кусочку остальное наследие римлян. Раньше Амфитеатр был еще больше, но, к сожалению, землетрясение, случившееся в XII веке, лишило сооружение внешнего кольца. От него остался лишь небольшой фрагмент.
Арена была построена римлянами для проведения гладиаторских боев и морских сражений. Для проведения морских баталий арену заливали водой. В средние века на этой сцене пожгли еретиков, а в арках и помещениях под сводами были устроены лавки и жилые комнаты. В XVI веке в аркадах обустроились публичные дома, затем, в XVI — XVII веках зрительские трибуны перестроили, и Амфитеатр перевоплатился в грандиозный зрительный зал, вмещающий 25 000 человек! На новой сцене стали проводить кровавые бои собак и быков. В приходом XX веке сцена Арены ди Верона стала грандиозной оперной площадкой. В 1913 здесь состоялась постановка «Аида» Джузеппе Верди и с той поры проводится ежегодный летний оперный фестиваль.
Благодаря исключительной акустике, оперные звезды первой величины выступают на его сцене. Каждое лето здесь проходит один из самых известных фестивалей оперы в мире. Здесь впервые перед итальянской публикой выступила Мария Каллас. Вне сезона проводятся концерты и для менее взыскательной аудитории. Часть зрительских мест оборудована креслами, другая же часть сохранена в первозданном виде — как голые каменные ступени. Присаживаясь на них, невольно вспомнишь древних римлян, со своими специальными подушками, приходивших на гладиаторские бои...
Нам же было холодно не то, что сидеть на камне, но и постоять неподвижно. Редкие прохожие спешили укрыться в помещении кафешек, заманивающих на завтрак.
Помимо театральных представлений Арена часто используется и как концертная площадка, а также для проведения различного рода ярмарок. В рождественские каникулы из Арены вылетает и падает на площадь огромная белая рождественская звезда.




Заказать билеты можно на официальном сайте www.arena.it/arena/en
Экскурсии проводятся со вторника по воскресенье, с 8:30 до 19:30, по понедельникам — с 13:30 до 19:30. Полный билет стоит 10 EUR, льготный — 7,50 EUR, для детей от 8 до 14 лет — 1 EUR, для детей не старше 7 лет вход свободный. Стоимость билета на спектакль колеблется от 24 до 200 EUR. Вход по Verona Card бесплатный.


Немного согревшись завтраком, мы направились к новомодному месту поклонения влюбленных.

Верона - город влюбленных

Тут стоит сделать небольшое отступление. Верона плотно заняла нишу города влюбленных благодаря незабвенной трагедии Шекспира. Корнями вся эта история восходит к трагедии Овидия.
Пирам и Фисба, несмотря на запрет родителей, решили встретиться ночью за стенами города под покровом тайны. Свидание было назначено у высокой шелковицы, стоящей на берегу ручья. Фисба пришла первой. Пока девушка томно вздыхала, дожидалясь возлюбленного, «появляется с мордой в пене кровавой, быков терзавшая только что львица». Фисба спасается и убегает, но с плеч падает платок. Львица треплет платок и, испачкав кровью, разрывает. После этого появляется Пирам и находит платок. Ход его мыслей очевиден. В горе великом от гибели возлюбленной, юноша вонзает в себя меч. Кровь обагряет ягоды шелковицы навечно. Фисба, вернувшись, находит Пирама при смерти. Тут уж и она не смогла стерпеть несправедливости, хватает меч, направляет в сердце и бросается на него. Говорят, что персонажи поэмы Овидия «Метаморфозы» были реальными людьми.
Но это все времена далекие и сюжет лишь отдаленно похожий. В Виченце, городке неподалеку, в XVI веке жил Луиджи Де Порто - военный и писатель. В новелле с емким названием «Новонайдейная история двух благородных влюбленных и их печальной смерти, произошедшей в Вероне во времена синьора Бартоломео Далла Скала» он впервые описал в литературе Ромео и Джульетту. И там, кстати, было много историчеки верных моментов.
Луиджи да Порто неплохо знал Верону с её очаровательными балконами. Может, потому и выбрал её в качестве места действия драмы. Эту эффектную деталь использовал затем и Шекспир, никогда в Вероне, скорее всего, не бывавший.
Следующим, кто вдохновился этой печальной историей, был выдающийся новеллист Италии эпохи Возрождения Маттео Мария Банделло, написав «Всевозможные злоключения и печальная смерть двух влюбленных: один умирает, приняв яд, другая - от великого горя». Итальянцы Герардо Больдери, Мазуччо Салернитано и так же Луиджи Грото в поэме «Адриана» положили этот сюжет в основу своих литературных произведений.
Любовь Ромео и Джульетты быстро преодолела границы Италии. Во Франции она восхитила Адриана Севина, в Испании - знаменитого драматурга Лопе де Вега, в Англии - Вильяма Пейтнера, который перевел новеллу Банделло и поместил ее в сборник «Дворец наслаждений» (кстати, единственный вариант со счастливым концом), а Артур Брук пишет поэму «Трагическая история Ромеуса и Джульетты».
Наконец, к легендарному сюжету обращает свое мастерство великий Шекспир. «Превосходнейшая и печальнейшая трагедия о Ромео и Джульетте» была издана в Лондоне в 1599 году и, конечно, своими литературными достоинствами сразу затмила все предыдущие варианты. Став бессмертной, она дала жизнь и балету Сергея Прокофьева, опере Шарля Гуно, множеству рисунков.
Но и после этого не заканчивалось переосмысление истории. Карел Чапек обратил все в прозу, иные писали свои стихи, кино подарило новые образы старым героям.

Что до меня, то лучшее прочтение, я считаю, у Горина.

Мы вспомнили старинную легенду,
Воспетую Банделло и Шекспиром,
(А, может быть, и кем-нибудь еще,
Но менее известным и забытым…)
Давно замечено: у истинных легенд
Нет окончаний, есть лишь продолженья:
Сюжет, наполненный чужим воображеньем,
Становится правдив, как документ!..
Горин. Чума на оба ваших дома.


Мало кто помнит тех, первых, героев Овидия, а вот имена Ромео и Джульетты для нас - символы необыкновенной первой любви, да и сам город кажется сценой. Кругом множество стилистики, сувенирки и т.д. город этим живет.

[vr03] Балкон в доме Джульетты (Balcone nella casa di Giulietta)
Власти города всячески культивируют и поддерживают память о месте действия величайшей трагедии. В наши дни мы можем посмотреть на дом Джульетты, который принадлежал семейству Дель Капелло (союзники гвельфов, прообраз Капулети). Этот дом был построен в XIII веке, его украшением служат трехлепестковые окна. Во внутреннем дворике, попасть в который можно, пройдя арку, стоит скульптура юной влюбленной (1969 года), туда же выходит балкон, с которого Джульетта общалась с Ромео.
Ну как общалась... Балкон построен намного позднее, построен именно с целью привлечения туристов и отдает театральностью.




К дому Джульетты приходят тысячи влюбленных "паломников"-вандалов, которые облепили своими нелепыми надписями на жвачках все стены в арке. По многочисленным просьбам горожан власти Вероны установили штраф в 500 евро для этих «влюбленных».




Как-то сама собой возникла традиция держаться за правую грудь бронзовой Джульетты и загадывать желание. Теперь каждый турист просто обязан урвать свой кусочек мечты. Между прочим, одной такой статуи уже протерли дырку на месте правой груди. Это вторая версия. Ну и да, желать можно только любви, ну а что бы уж совсем сбылось, то лучше как у самой Джульеты.
Часы работы музея: Со вторника по воскресенье с 08:30 до 19:30, в понедельник с 13:30 до 19:30. Стоимость входного билета: бесплатно. Посещение музея, расположенного внутри дома Джульетты, обойдется в 6 евро; Вход по Verona Card бесплатный.
Адрес: Via Capello, 23.

Via Giuseppe Mazzini
Это одна из центральных торговых улиц города. Здесь расположились всевозможные бутики и магазины. Связывает площадь Бра и площадь Трав.
Верона славится своим знаменитым мрамором. Некоторые старинные городские фасады и памятники сделаны из розового, желтого, черного или красного мрамора. Даже улица под ногами вымощена мрамором. Надо посоветовать мэру взять идею на вооружение. Это же какие перспективки с тротуарной плиткой открываются!




На улице тут и там разбросаны питьевые фонтаны. Пьют люди, птицы и животные. Многие магазины расположились в исторических зданиях.




А если зайти внутрь, то можно обнаружить раскопки. Прямо под полом магазина напротив манекенов.




Утром на улицах ни души

[vr04] Площадь Трав (Piazza delle Erbe)
Пьяцца делле Эрбе (Piazza delle Erbe – площадь Трав) – самая древняя площадь Вероны. Она находится на месте древнеримского форума в самом центре города и окружена величественными домами разных эпох.




В Рождественскую неделю на площади открыт базар, на котором утром нет ни покупателей, ни продавцов - только товар.




А вечером площадь искрится сотнями стекающих огоньков

[vr05] Фонтан
Центр площади украшает фонтан Веронской Мадонны. Построенный еще в 1368-м году, он знаменит тем, что для фигуры Богоматери была использована римская статуя IV века.
Фонтан почему-то носит имя Нептуна. Построен на месте римского позорного столба.




Тут, кстати, есть кофейня julius meinl, в которой неизменно вкусный кофе.

[vr06] Домус Меркаторум

Домус Меркаторум (Дом купцов) — выполненное в готическом стиле здание служило в средние века резиденцией гильдий и символом экономической власти. В начале XIV века к зданию пристроили лоджию на арках, а еще позже, в XIX веке, на кровле здания появились гибеллинские зубцы, которые называют "ласточкиными хвостами". В настоящее время в здании находится Народный банк города Вероны.

[vr07] Дом Маццанти

За фонтаном на фото виден Дом Маццанти — здание XVI века, его фасад украшают фрески на мифологические мотивы. Автором является Альберто Кавальи.

[vr08] Палаццо Маффеи
Палаццо Маффеи, носящее имя своего владельца — Марканторио Маффеи.
Дворец был возведен в XV веке на древнеримских руинах. Во второй половине XVII века замок был расширен кардиналом Маркантонио Маффеи, который пристроил к нему третий этаж и барочный фасад. До сих пор доподлинно неизвестно имя архитектора, однако считается, что им являлся представитель римской школы. Здание выполнено в стиле барокко. На нижнем этаже установлено 5 арочных сводов. Верхний фасад украшен балюстрадой со статуями римских божеств – (Юпитера, Аполлона, Венеры, Меркурия, Геркулеса ?). Внутри палаццо построена винтовая лестница, ведущая из подвала до самых верхних этажей. Что интересно — лестница не поддерживается ни одной опорой!







Башня дель Гарделло (часовая)
Башня дель Гарделло высится рядом с палаццо Маффеи, ее еще называют Часовой башней. Башня была сооружена в XIV веке, а спустя пару столетий фасад здания расписали фресками на мифологические темы и достроили аттик с гибеллинскими зубцами.



Колонна
Перед Палаццо Маффеи стоит колонна, увенчанная львом святого Марка, — символ Венецианской Республики, под властью которой Верона находилась 400 лет.
Львов с открытой книгой устанавливали в мирное время, в то время, как закрытая указывает на военное положение.
Льва с закрытой книгой найти достаточно сложно, это и понятно, все финансы уходила на оружие и армию, на строительство денег не хватало.

[vr09] Берлина
На площади расположена эдикула, называемая «Берлина» (XIII век), которая использовалась для торжественного вступления в должность подесты (глава администрации (подестата) в средневековых (XII—XVI века) итальянских городах-государствах. В городах фашистской Италии с 1926 года снова была введена должность подеста, которую занимали по назначению правительства. В 1946 году должность была упразднена.).
Берлину украсили необычными деревянными статуями и превратили в рождественский вертеп.

[vr12] Башня Ламберти
Башня Ламберти, которую также называют «Башней с колоколами», достигает в высоту 83 метров, построена в XII веке веронской семьей Ламберти. В XV веке на башне установили колокола. Башня Ламберти – одна из лучших видовых площадок в Вероне. Можно подняться 368 ступеней по лестнице за 2 евро или – потратить 3 евро на лифт. Посетить башню собирается очередь.

[vr10] Арка дела Коста
Арка дела Коста (или арка кита). Названа она так потому, что в ней подвешена большая китовая кисть, которая по легенде, может упасть на голову только незнатному человеку. Именно через эту арку можно с площади Трав попасть на площадь Сеньории, что мы и сделали. Кость не свалилась - уже хорошо.







Osteria al Canton
В промежутке с 14 до 18 Вас никто не накормит, в лучшем случае, дадут бутерброд или пирожное. Многие попросту закрывают двери и уходят. Сиеста, прямо как в Греции... и откуда у них кризис?
А вот это прекрасное заведение работает в то время, когда все остальные закрыты. Есть, что не маловажно, места в помещении, где получилось согреться и отдохнуть.

[vr11] Дворец Разума (Palazzo della Ragione)
Палаццо делла Раджоне (что переводится как “Дворец Разума»). Другое название Palazzo del Comune – Дворец Общин. Дворец представляет собой величественное квадратное в плане здание с внутренним двором. Оно расположено в юго-восточном углу древнего римского Форума, между площадью Пьяцца делле Эрбе и Пьяцца дей Синьории.
Это величественное здание, визитной карточкой которого является его крыша, имеющая необычную форму корабля, появилось в 13 веке. Эта постройка считается самым большим помещением в городе времен Средневековья. Лишь одна крыша имеет площадь, превышающую две тысячи квадратов. Нельзя не сказать несколько слов и об уникальном интерьере собора: как только вы попадете во внутрь, вы окажетесь в удивительном окружении сотен потрясающих фресок.
"Domus communis" был построен в конце двенадцатого века для размещения новых магистратов города. На протяжении веков Палаццо был одним из главных центров политической власти города. В его элегантных залах располагались колледж нотариусов, банк, суд и другие учреждения.
Переживший нескольких пожаров (особенно серьезных, 1218 , 1541 и 1723 ), палаццо по-прежнему является прекрасным образцом романской гражданской архитектуры.
Как было принято в раннем средневековье, первоначально это здание оборонялось четырьмя массивными угловыми башнями, из которых сегодня сохранились только те, что обращены к Пьяцца делле Эрбе.Одна из них - известная башня Ламберти, построенная в 1172 году -долгое время оставалась самой высокой башней в городе.
Пройдя под аркой с Пьяцца дей Синьории можно попасть во внутренний двор, где раньше находился рынок зерна. Это самая старая и наиболее хорошо сохранившаяся часть комплекса. Двор окружен аркадой, полосатая кладка стен выполнена из кирпича, чередующегося с белыми туфовыми блоками.




В 1447 году во внутреннем дворе дворца была пристроена двухпролетная готическая лестница, получившая имя — Лестница Разума (la Scala della Ragione).




По красивой мраморной лестнице можно подняться к башне Ламберти. Вот только чтобы попасть в башню нужно пройти на выход (спуститься пешком или на лифте), выйти из дворца и только тогда попасть в очередь к лифту на башню.
На башне Ламберти в 1964 году были установлены два больших колокола - Регно и Марангона.
Если звучал большой колокол Регно, то это означало, что жителям надо все бросать и хвататься за оружие, так как кругом враги. Маленькие колокола вокруг никак не названы, а где-то в стороне висит табличка "Берегите ваши уши". Марагнога, который размером поменьше, служил сигналом к началу или окончанию рабочего дня или сигнализировал о пожаре.
Часы работы: зимнее время (с сентября по май) вторник – пятница с 10:00 до 18:00; суббота, воскресенье с 11:00 до 19:00; летнее месяцы вторник – пятница с 11:00 до 19:00. Стоимость входного билета: 8 евро (в стоимость билета входит посещение Башни Ламберти). Вход по Verona Card бесплатный.

[vr13] Площадь Синьории (Данте) (Piazza dei Signori)
Итак, к площади Трав примыкает площадь Синьории. Площадь еще называют площадью Данте, памятник которому установлен на площади.
Данте после изгнания из Флоренции получил укрытие в Вероне во времена "Большого Пса" Кангранде. Данте жил тут 13 лет. Памятник Данте был возведен на Площади Синьории в 1865 году на месте существовавшего с XVII века, но не функционировавшего долгое время, фонтана. Монумент был изготовлен из каррарского мрамора (в этом городе, похоже, все из мрамора) скульптором Уго Дзаннони.
Архитектура площади сформировалась в годы правления Скалигеров, тех, которые висят чуть дальше.



Дворец Подеста
Дворец Подеста, построенный в начале XIV века, являлся резиденцией самого могущественного из Скалигеров — Кангранде I (Франческо делла Скала).
В период, когда Верона попала во владения Венеции (в 1339 году, когда Мастино проиграл союзу Флоренции и Венеции), победители пометили террирорию - фасад здания был дополнен порталом, по форме напоминавшем древнеримские триумфальные арки. Портал получил собственное имя — Портал Санмикеле, по имени автора — выдающегося уроженца Вероны, архитектора и фортификатора. Поверх портала был помещен барельеф Льва Святого Марка — знак принадлежности к Венеции.







Лоджия Совета
Лоджия Совета появилась в XV веке коллективными стараниями группы веронских архитекторов. Благодаря аркаде, оформляющей нижний этаж здания, и венецианским окнам на втором этаже лоджия выглядит изящной и легкой. На кровле здания были установлены скульптуры знаменитых уроженцев Вероны — Катулла, Плиния Старшего, Витрувия, Корнелия Непота, примыкающую слева арку ворот венчает фигура Джироламо Фракасторо. Городской совет Вероны неоднократно обращался к лучшим итальянским художникам с заказами по росписи залов Совета и написанию картин для их оформления. В XIX веке для городского совета Вероны было построен новый Дворец Муниципалитета, в результате старая Лоджия Совета более века использовалось в качестве городской Пинакотеки и библиотеки. После административно-территориальной реформы Италии 1947 года в здании разместился провинциальный совет.







Дворец Кансиньорио (Дворец капитанов)
Дворец Кансиньорио (Дворец капитанов) изначально представлял собой крепость и был построен в XIV веке по приказу властителя Вероны, одного из Скалигеров. Во времена правления Венеции во дворце Кансиньорио располагалась резиденция управляющих Вероной венецианских капитанов. В период австрийского владычества в здании разместился суд, добавив к списку его имен еще одно — Дворец трибунала. В 1882 году во дворце заложили нижние окна и устроили тюрьму.



Арка на улице Фоджи
Арка на улице Фоджи со статуей Джироламо Фракасторо - венецианского врача, писателя и учёного-исследователя. В поэме Фракасторо "Сифилис, или О галльской болезни" идет речь о пастухе по имени Сифилюс, который разгневал богов Олимпа и был наказан ими ужасной болезнью, поразившей всё его тело сыпью, бубонами и язвами. Нетрудно догадаться, откуда название.

[vr14] via Mazzanti
На via Mazzanti сохранились стены домов 13 века и находится средневековый колодец колодец, воду из которого черпали прямо в квартиру по тянущимися вверх веревкам.

[vr15] Арки Скалигеров
Рядом с площадью Синьори находятся, пожалуй, самые необычные сооружения - Арки Скалигеров. Расположены рядом с церковью Санта Мария Антика.
Когда строили церковь Святой Марии, то в самом конце здание нужно было украсить подходящей надписью. Тут-то и разгорелись спроры: одни считали, что надпись должна быть сделана на латыни, а другие - что на итальянском языке. Они довольно долго спорили, пока не придумали надпись, которая одинаково звучала на обоих языках, и тем самым удовлетворил обе стороны. Вот эта надпись:
"In mare, in terra, in subita procella,
Invoquo te, Maria, benigna Stella".
(На море, на земле, над внезапной бурей
Я взываю к тебе, Мария, благосклонная звезда.)

Арки Скалигеров - это готические надгробия трёх представителей рода Скалигеров, управлявшего Вероной в XIII - XIV веках.
Предшественником арок Скалигеров считается висячий саркофаг Гульельмо ди Кастельбарко, созданный в 1320 году и находящийся у церкви Санта Анастазия.

Скалигеры, Скалиджери или Делла Скала - это все разные названия одного и того же рода, получившего власть после междоусобных войн Монтекки (т.е. гибеллины) и Сан Бонифацио (гвельфы).
Подробнее: История Вероны



Арка Кангранде I делла Скала
Расположена над входом в церковь в Санта Мария Антика и выполнена в форме табернакля (шатра). Является одним из самых выдающихся образцов веронской скульптуры XIV века. Скульптор неизвестен, авторство ряд исследователей приписывает Джованни Риджино, но традиционно автора называют «мастер арок Скалигеров». Кангранде I дважды изображён на ней: лежащий, объятый вечным сном и на вершине надгробия сидящим на лошади как участник турнира. В настоящее время оригинал гробницы находится в музее Кастельвеккио, а над входом в церковь установлена копия.







Арка Мастино II
Мастино II делла Скала, скончавшийся в 1351 году, начал строительство надгробия ещё при жизни. Саркофаг украшен фигурами ангелов и святых, сам правитель, одетый в доспехи, изображён на коне.
В приступе гнева Мастино II убил своего родственника епископа Бартоломео делла Скала. После убийства епископа до самой своей смерти Мастино II никому, даже жене, не показывался с открытым лицом, и постоянно носил черную вуаль. На надгробии лицо Мастино II прикрывает забрало.







Арка Кансиньорио
Выполнена в 1375 году мастерами болонской школы Гаспаре Броаспини и Бонино да Кампионе. Надгробие шестиугольной формы поддерживается витыми колоннами. Грани украшены скульптурой, рельефами. На вершине установлена конная статуя Кансиньорио.






Рядом с этим монументами расположены скромные захоронения остальных представителей рода Скалигеров: Мастино I, Альбоино, Бартоломео, Альберто I и Кангранде II
На ограде была обнаружена скульптура то ли Мельпомены, то ли Талии. В любом случае прослеживается желание превратить все в театр.

Дом Ромео (Casa di Romeo)
Недалеко от арок Скалигеров находится старинный особняк гибеллинов (т.е. Монтекки). Если Ромео где и жил в Вероне, то именно там.
Дом в частном владении, внутрь не пускают и лишь пугающие толпы поклонников ходят под окнами.







Garibaldi
Если завернуть за церковь Св. Марии, то можно попасть на площадь независимости. Помимо административных зданий, на площади находится статуя Гарибальди. Можно также заметить замок любви... на мусорке.

[vr16] Церковь Анастасии (Santa Anastasia)
Готическая базилика является самой крупной городской церковью.
Воздвигнута в честь христианской святой великомученицы Анастасии Узорешительницы. Ранее на этом месте существовала более древняя церковь, посвящённая той же святой. Базилика была построена по проекту двух доминиканских монахов Фра Бенвенуто да Болонья и Фра Никола да Имола. Строительство началось в 1290 году и продолжалось до 1481 года. Изначально предполагалось посвятить собор веронскому святому мученику Петру, однако горожане продолжали называть базилику именем святой Анастасии.
Снаружи храм выглядит довольно скромно




Рядом со входом в базилику установлен висячий саркофаг Гульельмо ди Кастельбарко. Создание саркофага относят к 1320 году, он считается предшественником веронских арок Скалигеров у церкви Санта Мария Антика.




А вот дальше начинается все самое интересное, стоит только зайти внутрь.
Здесь можно увидеть необычные чаши для святой воды. Справа – чаша «Паскуино» работы Паоло Орефиче, сделанная в 1591 году. Слева – чаша «Горбун» работы Габриэле Кальяри, отца знаменитого художника Паоло Веронезе. Чаша была изваяна в 1495 году. Считается, что если дотронуться до горба, это приносит удачу. Хотя, возможно, я их перепутал - на всякий случай, трогал обоих под чашей.


.....


А еще базилика Анастасии известна фреской Пизанелло «Святой Георгий спасает принцессу Трапезундскую от дракона». Фреска расположена справа от главного нефа. Хорошо сохранилась лишь правая часть известной фрески. Поскольку произведение искусства распложено довольно высоко, рядом с нефом установлен монитор, на котором можно во всех подробностях рассмотреть детали фрески.




Сама Анастасия Узорешительница родилась в Риме, в семье сенатора Претекстата. Отец был язычник, мать Фавста — тайная христианка, которая поручила воспитание маленькой девочки христианину Хрисогону. После смерти матери, отец выдал дочь за Полимпия. В темницах Рима в то время находилось много заключенных христиан, в том числе и ее учитель Хрисогон. В нищенской одежде святая тайно посещала узников, умывала и кормила больных, неспособных двигаться, перевязывала раны. Муж, узнав, жестоко избил ее и заточил в комнате под стражей. Через некоторое время муж утонул и Анастасия снова стала посещать узников. Ну а потом император Диоклитан узнал, что она христианка и предал казни.




А еще... тут потрясающий вертеп. Фигурки прямо как живые.




Стандартная плата за вход — 2,5 евро. Вход по Verona Card бесплатный.




Далее

---

Малое итальянское путешествие в Венето.

Я с детства грезил Италией. Меня вдохновляли записки Юлия Цезаря, зарождение демократии, юношеское воображение рисовало яркие картины римских оргий. Затем, переживая крушение империи, в которой я жил, я всегда мысленно проводил параллели не только между началом и концом столетия. Мне казалось, что Рим пал точно так же, раздираемый на мелкие собственнические кусочки. Прославленная стойкость легионов или первых христиан оставили свой отпечаток, как и более поздние труды Макиавелли. Я всегда восхищался итальянскими художниками. Получалось, что Рим, Италия - это, как ни крути, а наши истоки, колыбель цивилизации. По крайней мере, той цивилизации, которую я считаю своей.

Много позднее, будучи в Риме, гуляя по форуму и в Ватиканских садах, я ощутил дыхание времени в свежем ветерке. Я сквозь ботинки почувствовал пыль прошедших веков и, возможно, чуть-чуть приблизился к пониманию слова "вечность".

Впервые я попал в Италию с моря. Так получилось, что тогда можно было приплыть на сутки в Венецию. Я был поражен этим городом.

Огромный порт прямо в центре города, толпы фотолюбителей, щелкавших вокруг своими кодаками. Магические полароиды, позволявшие сразу посмотреть что получилось на снимке. Стайки туристов, следующих за гидом "в красной панамке", заполонили все улицы.

Этот город был прямо пропитан историей, но для всех история разная. Тогда - это была романтика морских торговцев, маленького государства долго и успешно противостоявшего двум величайшим империям - Риму и Византии. Это был город проказника Казановы и куртизанок, город вечного праздника, несмотря на то, что был совсем не сезон карнавала. Что-то было во всех этих радостных улыбках. И даже мороженное казалось чем-то особенным.

Именно здесь, в какофонии языков и диалектов, я испытал уединение в толпе - не такое как в вагоне метро, наоборот, более комфортное.

Один только запрет на автомобили поразил меня, как и сам водный транспорт. Сначала Венеция показалась мне городом-музеем, но я на всю жизнь запомнил сцену как разгружали с катера какие-то продукты в магазин или кафе. Вот эта повседневность и дала осознание, что это настоящая жизнь, что для людей это нормально и привычно, а не некий аттракцион.

И на долгое время вот это ощущение противоречивого смешения современного и старинного, чувство толпы и одиночества, необычность города, местного быта и полное отличие от моего образа жизни, все это вместе смешалось и осталось как впечатление о современной Италии.

Конечно, другие города Италии отличаются от Венеции, я это понимал, но этот город-сказка с его мостами и кривыми переулками, с Гранд-каналом и остальными малыми каналами, с запахом моря и рыбы оставался во мне как некое олицитворение Италии. Потом впечатления от других городов наложились на этот образ несколько затмили его.


И когда мы собрались на Новый Год в Италию, я был очень рад выбрать регион Венето и, разумеется, мы запланировали посещение Венеции. Забегая вперед, скажу, что зимняя Венеция кардинально отличается от летней.

Общий план был таков:
Прилететь в Верону, взять машину, посмотреть, собственно, город Верону (Ромео и Джульетта и т.д.)
Жить и праздновать сам Новый Год в Падуе, где обязательно посмотреть капеллу Сокровеньи и проникнуться духом Университета, пройтись по улицам, где ступали Данте и Петрарка.
Съездить на озеро Гарда, где путешествовали Гете и Вергилий, писал Климт, понежиться в горячих термальных источниках (в открытых купелях зимой), в Мальчезине подняться в горы (ну что за отдых без гор), попробовать знаменитую местную рыбу и вино.
И, как венец поездки, побывать в Венеции. Пройтись по набережной неисцелимых, найти Гритти, дома Казановы и Марко Поло, посмотреть Тинторетто и Тициана, проплыть по каналам и побродить по мостам, выпить кофе во Флориане и впечатлиться всем, что есть на Сан-Марко и много-много чего еще, вдохнуть, наконец, запах моря, каналов и кофе.




Оглавление:

1. Верона

2. Падуя

3. Озеро Гарда

4. Венеция


Карта:






Карта Вероны с достопримечательностями (google)



Карта Падуи с достопримечательностями (google)



Карта Озера Гарда с достопримечательностями (google)



Карта Венеции с достопримечательностями (google)





План аэропорта Вероны:






Литература:
Павел Муратов "Образы Италии"     DOC     FB2

Петр Вайль "Гений места"     FB2

И.А. Бродский "Набережная неисцелимых"     DOC     FB2

Декруазетт Ф. "Повседневная жизнь Венеции во времена Гольдони"     DOC     FB2

Иоганн Гёте "Итальянское путешествие". (Бродский, кстати, включил ее в свой "Список книг, которые должен прочесть каждый")     DOC     FB2     FB2

Томас Манн "Смерть в Венеции" (иситория о «страсти как помрачении рассудка и деградации», навеянная историей любви Гёте к 18-летней Ульрике фон Леветцов. На фоне впечатлений от посещения Венеции)     DOC     FB2

Хэмингуэй "За рекой, в тени деревьев" (Перекликается с Томасом Манном, кстати)     DOC     FB2

Овидий "Метаморфозы"     DOC     FB2

Карел Чапек "Ромео и Джульетта" (переложение на современный лад)     DOC     FB2

Григорий Горин "Чума на оба ваши дома" (лучшее прочтение любовной истории. Правильнее, конечно, на сцене смотреть)     DOC



Из путеводителей читал от Афиши по Венеции. Мне не очень понравился.


Блоги Виталия Киселева (Старый Ворчун), НИИ Стали о соборе, и многие другие )


Начало: Верона. Часть первая

---

Медицина - один сплошной кот шредингера.


Жизнь есть лишь пока веришь в нее.


Надежда и оптимизм лишь продлевают боль.


Настоящая истина рождается только в муках. И редко приносит радость.
Радость - это самообман. Чем сильнее эмоции, тем больнее когда иллюзия развеивается.

---

Цитата

"Ты смотри, привыкнешь работать и уже не сможешь без этого"

---

Су2015

Когда кругом огонь
Огонь из всех орудий
Кипит чужая боль
И что-то в сердце будит

Пусть в небе ты летал
Последний твой полет
Лежать тебе в земле
Чужое солнце жжет

Кидая камень в даль
Куда бы ни попал
Круги пойдут гулять
Не потушить запал

И гибнут города
От жадности и жажды
Горит одна свеча
и не услышать правды

Разлиты боль... и страх
Удушливой рукою
Сжимает как в тисках
Летящих под землею

Разбиты пополам
Сердца и убежденья
Подруги и друзья
А может даже семьи

Все митинги кругом
То флаги, то ушанки
Уазик за углом
Да дома пол буханки

Одни хотят войны
Другие смены власти
Эмоции полны
Кипят в горниле страсти

Под гиканье армад
При полном одобреньи
Бросают в бой солдат
Детей при исполненьи

Так дерева не хватит
Чтоб всех похоронить
А кто за все заплатит?
А стоит ли платить?

---

Закрытая запись, не предназначенная для публичного просмотра

---

Белый грибной суп

Белый грибной суп





Грибы
картофель
Морковь 150гр
Оливковое масло
Лук репчатый 1шт
Чеснок 2-3 зубчика
Яйца 3 шт
Белое вино 1/2 бутылки
Трава - базилик, укроп, петрушка
Соль перец специи
Сметана
Лайм 1/2шт



Бульон: режем половину грибов и ставим вариться в литре воды.
Из луковицы берем сердцевину (снимаем 3-4 слоя)
Добавляем базилик, петрушку, соль, перец.
Варим 40 минут
(Через 10-15 минут вытащить базилик и петрушку)



Картошку отвариваем отдельно, режем.

Грибы режем тонкими ломтиками, морковь трем.
Лук (те слои, что снимали) режем мелко-мелко, можно в блендере, обжариваем на сковороде с оливковым маслом, добавляем морковь и через минуту грибы, жарим минут 5-10.
Давим чеснок,
Соль, перец, французские травы
Добавляем 100 грамм вина и тушим, иногда подливая воды.



Отделяем желтки 3шт, выдавливаем сок половины лайма, 100 гр вина, взбиваем.



Время вышло, бульон сварился,
Выкидываем луковицу, добавляем все из сковороды, взбитые желтки, оставшееся вино, варим минут несколько минут.



При подаче добавляем картофель, сметану, петрушку и укроп.

---

Мясо по-сицилийски (carne siciliana)

Мясо по-сицилийски (carne siciliana)



Фарш постный 800гр.
Сельдерей 300гр
Морковь тертая 1уп
Лук 1шт
Чеснок 3-4 зубчика
Томаты резаные 800гр (2уп)
Оливковое масло
Соль, перец (черный и чили), базилик травы.
Зеленушка - лук петрушка
Сливки 100 мл
Сухое вино - 100гр.
Твердый сыр (натереть при подаче)

Напезать мелко лук, сельдерей.
Пожарить соффрито: разогреть сковороду, налить масло, на большом огне обжарить лук, через 1-2 минуты добавить сельдерей, еще через пару минут - морковку. Потом еще 3-4 минуты пока овощи не станут мягкими. Постоянно мешать. Выложить со сковороды.



Обжариваем фарш. Сначала будет фактически провариваться в соку, затем вода выкипит. Это займет минут 10-15. Надо постоянно размешивать чтобы не стало комков. После выкипания воды пожарить несколько минут. Затем добавить половину вина, дать выкипеть.



Уменьшить огонь, добавить соффрито, посолить, поперчить, добавить травы и базилик, долить вина



Немного добавить огня чтобы закипело и опять убрать.
Закрыть крышкой. Должно немного булькать. Через 5 минут добавить помидоры, выдавить чеснок. Опять прибавить огня до закипания и опять убрать. Закрыть.



Иногда помешивая тушить 40 мин - час. Должно подкипать.
Снять крышку, дать немного выпариться воде - минут 5, добавить сливки и петрушку.




Тушить минут 10. Потом снять крышку и подождать пока выпарится лишняя вода.
При подаче потереть сыр и посыпать зеленым луком.
Можно с твердыми макаронами, можно с лавашом или просто так. Универсально.

---

Телятина с грибами и инжиром по-Сиракузски

di vitello con funghi e fichi a Siracusa (ди вителло кун Фунги э фичи)
Телятина с грибами и инжиром по-Сиракузски.



Телятина 800гр
Грибы 250гр
Лук 1шт
Морковь 1уп
Сельдерей 300гр (две палки)
Сладкий перец
Чеснок 4зубчика
Томаты резаные 2 уп
Инжир 1шт
Оливковое масло
Соль перец базилик травы
Зеленушка (лук и что любите)

Нарезать мясо кусочками поставить стекать.
Нарезать мелко сладкий перец,
Напезать мелко лук, сельдерей.
Инжир нарезать кружочками и обжарить с двух сторон. Вымыть сковороду.



Пожарить соффрито: разогреть сковороду, налить масло, на большом огне обжарить лук, через 1-2 минуты добавить сельдерей, еще через пару минут - морковку. Потом еще 3-4 минуты пока овощи не станут мягкими. Постоянно мешать. Выложить со сковороды.



В масле обжарить мелкие грибы целиком. Минут 5 помешивая. Выложить со сковороды.



Доливать масла больше не нужно. Обжариваем мясо. Сначала будет фактически провариваться в соку, затем вода выкипит. Это займет минут 10-15. После выкипания воды пожарить несколько минут чтобы кусочки подрумянились.
Уменьшить огонь, добавить грибы и соффрито, посолить, поперчить, добавить травы и базилик, выдавить чеснок,



Немного добавить огня чтобы закипело и опять убрать. Закрыть крышкой. Должно немного булькать.
Иногда помешивая тушить 30 минут - час. Затем добавить сладкий перец, тушить еще 30 минут.

При подаче добавить инжир и посыпать зеленушкой.

---

Бефстроганов

Мясо по-строгановски




Мясо 0.5 кг
Грибы 250г
Томаты резаные 400гр
1 луковица
Сливки 200 мл
Чеснок - один зубчик
Масло оливковое
Соль, перец, базилик сухой

Нарезать мясо
Обвалять в муке, соли, перце. Подождать 10-15 минут.



Пока ждем - нарезать мелко лук и грибы, протереть чеснок.

Обжарить мясо порциями на сковороде с маслом, добавив чуть лука 5 мин каждую порцию на большом огне.



Выложить мясо со сковороды.
Пожарить лук и грибы на среднем огне - 10 мин.





Добавить томаты, варить 1-2 мин.



Добавить мясо и сливки, соль, перец, базилик, чеснок. Тушить 20 мин.






Подавать можно с зеленью вроде петрушки.

---

LeGourmet - Паста а ла Море

Паста с морепродуктами.



Морепродукты (1 упаковка)
Помидоры резаные (1 банка)
Чеснок 2 зубчика
соль, перец, сушеный базилик, фр. травы.
сливки 50гр
Спагетти,
Сыр твердый, зелень


Перво-наперво, конечно, нужно запастись морепродуктами: кальмары, осьминоги, креветки, каракатицы, мидии и другие виды моллюсков.
Я использовал замороженный морской коктейль, вкуснее, ясное дело, со свежими, но до моря у нас далековато.

Морепродукты надо разморозить, промыть холодной водой.

На сковороде с растительным маслом тушить минут 5-7. Должна выпариться вода.




Добавить помидоры, соль, перец, специи, выдавить чеснок, тушить минут 5,





добавить сливки, потушить 2 минуты, снять с огня.






Смешать со спагетти, подавать с тертым сыром и зеленью.




-----

Однажды взял и не почистил креветки в пасту. Это большая ошибка - не делайте так.

---

Греция. Острова Кос и Нисорос

Немного истории
Остров Кос входит в состав архипелага Додеканеса, является третьим по величине и его площадь составляет 295 кв.км. Остров был заселен около 3000 лет назад догреческими племенами пеласгийцев и карийцев. Затем островом владели минойцы, позже микенцы. Жители острова, по упоминанию Гомера в "Илиаде", участвовали в битве за Трою на стороне Спарты.
Как и многие острова греческих архипелагов, Кос упоминается в легендах Древней Греции. Одна из них связана с Гераклом. Когда Геракл возвращался из-под Трои, жена Зевса Гера, которая ненавидела его, устроила страшную бурю, желая потопить корабль Геракла. Чтобы Зевс не пришёл на помощь сыну, она уговорила бога сна Гипноса усыпить его. Буря принесла корабль к Косу, жители которого решили, что это судно пиратов, и бросали в него камни, не давая пристать к берегу. Ночью Геракл высадился на острове, убил его царя и разрушил все, что мог. А Зевс, проснувшись и узнав обо всем, повесил Геру между небом и землей, привязав к её ногам тяжелые наковальни.
Во времена эллинистической эпохи после рождения на острове знаменитого греческого врачевателя Гиппократа в 460 г. до н.э., остров переживает бурный расцвет. Благодаря удачному месторасположению между Элладой и Малой Азией, бойко идет торговля вином, оливковым маслом, строятся храмы, а после смерти Гиппократа возводится Асклепийон - крупное храмовое лечебное учреждение, принимавшее страждущих со всего Средиземноморья.
В романский период Кос является важным морским торговым перекрестком.
Далее в византийскую эпоху на острове оседают рыцари-иоаниты, которые строят несколько крупных фортификационных сооружений, в т.ч. и крепость в порту г.Кос.
В начале XVI в. Кос переходит под власть Турции, которая владела островом на протяжении 4-х веков.
И только в 1912 г. турков сменили итальянцы.
В 1933 г. Кос переживает сильное землетрясение, и только в 1948 г. присоединяется к Греции

Достопримечательностей на острове немного:



Карта острова Кос с достопримечательностями (google)




Вступление

Летели Трансаеро. Нас раскидали по салону, да и не только нас. Такое создалось впечатление, что хотели специально всех перемешать. У нас одно место было сзади, другое у аварийного выхода с неоткидывающейся спинкой. Благодаря красноречию удалось поменять места так чтобы сидели друг за другом (Наташа потом весь полет возмущалась, что ее лишили широкого прохода у ног). Лететь всего 3,5 часа.
Аэропорт, как и многое на острове, носит гордое имя Гиппократа. Здание маленькое, всего две каморки таможенников, причем один из них куда-то неожиданно исчез, едва ли не растворившись в воздухе. Работают с ленцой, греки, что возьмешь.
У нас был пакетный тур (билеты, отель и трансфер). Странсфером повезло - нам достался микроавтобус, который вез пассажиров в две гостиницы и пока все рассаживались по большим автобусам, мы бодренько доехали до места назначения.
На месте в предместье типичная деревня деревней - пасторальные полевые пейзажи, пестренькие коровы, козы, черепахи. Отель так себе. Начитавшись отзывов, которые по большей части оказались верными, обошлось без особых сюрпризов - просто все средненькое.
Чтобы посмотреть остров нужна машина.
Прямо рядом с отелем есть прокат машин, но там машин "на завтра" не оказалось. Мы ожидали чего-то подобного и направились по побережью в сторону видневшегося вдалеке скопления домов, рассудив, что уж в городе-то прокат должен быть.
По пути то и дело встречались пробегающие мимо спортивные люди. Моря поддувал желтый ветерок.



Дойдя до заветных домиков, мы напоролись на неприветливую охрану. Оказалось, что там отель, немаленький такой, а город совсем в другой стороне. Мы развернулись и побрели обратно. Бросили взгляд на отель, проходя мимо, и направились дальше. Где-то на середине пути нас нагнала местный гид тур агенства и предложила подвезти до города. На ужин мы начинали опаздывать. Так что получилось выгоднее через нее взять машину на день, чем платить за ужин и за такси два раза. Она нас подвезла к отелю, где мы взяли машину на оставшееся время пребывания на острове.
Наутро грек, привозивший машину, конечно, опоздал - это же Греция. Зато машинка была новая и красная. Наша красотка:



Первым делом отправились в Кардамену - завершить наш вчерашний поход в город по соседству. Кардамена стоит на месте античного города Аласарна. Когда-то это был важный торговый центр острова. Тут можно найти и Храм Апполона, святилище Геракла, римский амфитеатр, но мы не искали. В дальнейшем античный город превратился в средневековую рыбацкую деревню, а затем опять в маленький типичный туристический городок. Несколько улиц стали сугубо туристическими, в остальной части люди просто живут.
В порту нашли кораблики, отправляющиеся на Ниссирос.
Кораблики отправляются каждое утро в 9 часов и в 12. Обратно отплывают в 15 и в 18. На каждом таком маленьком паромчике кроме толпы туристов помещается 1-2 автомобиля.



Вариантов по дням у нас было совсем мало и места с машинами были только на 9-15 или 12-18. Можно было бы договориться и на 9-18, но на совсем другой день. В результате договорились без машины на целый день (9 туда и 18 обратно), отплытие на следующий день.




Антимахия
После посещения порта впереди замаячила громада Антимахии. Замаячила не сразу. Первыми стали попадаться военные базы, за одной из которых, скрывается крутой поворот к замку. Крепость расположена в самом центре острова. Как говориться, высоко сижу - далеко гляжу.
До 14-го века замок стоял заброшенным и был довольно-таки мал. Затем рыцари Госпитальеры его перестроили не особо стесняясь. Внешний вид, конечно, впечатляет своей массивностью и сохранностью. Замок был прибежищем местных от пиратов в 16-18 веках.





В 19 веке все было брошено на произвол судьбы. Внутри крепости сейчас царит запустение и тощая собака. Собака, видимо, принадлежит местному пастуху, заодно подрабатывающему на туристах. По идее, он должен стоять в нарядной одежде и разрешать за денежку с ним фотографироваться, но в тот день у него был выходной. Запустение внутри крепости подчеркивается зарослями колючего репейника - передвигать себя стоит очень аккуратно во избежание порезов и колючек. Как некий островой жизни выделяется церквушка Агия Параскеви.










Лес плака
Благодаря своему климату и расположению, Кос примечателен и некоторыми особенностями животного мира. Так, зимой здесь можно встретить фламинго на соленом озере, а иногда летом на северном побережье острова откладывают яйца морские черепахи. На южном побережье встречаются средиземноморские тюлени.
Удивительный заповедник расположен в центре острова. Можно смело назвать Лес Плака (Plaka forest) одной из главных достопримечательностей острова. Сосновый лес расположен недалеко от Антимахии. Проехав от Антимахии мимо аэропорта, нужно свернуть в сам лес по небольшой дороге. Ехать следует осторожно и небыстро, наслаждаясь окружающими пейзажами, но не зевая. Через некоторое время прямо по дороге начнут ходить павлины - свободно живущие в лесу, они бродят везде вокруг. Самое скопление, конечно, в центре у места кормления.







Там же расположились и кошки. Кстати, павлины кричат - словно мяучат. И кошки иногда тоже издают сходные звуки - косят под павлинов чтобы их покормили. Кроме кошек и павлинов еще можно встретить мочаливых черепах. Очень здорово было побродить, отдохнуть в тени сосен, наслаждаясь видом довольных птах и кошек.












Paradise beach
Самый известный пляж на острове - Paradise beach. Чистая, прозрачная вода, мелкий белый песочек дают этому месту ощущение экзотического пляжа. Сама вода на пляже Парадайз считается достаточно холодной по причине холодных течений. Однако, приехав и бросив взгяд на пляж, мы решили его там и оставить, а самим отправиться на другую часть острова.






Tigaki
Пляж Тигаки. Несколько километров пляжей, много зелени. Пляж мелководный, много семей с мелкими детьми, да и взрослым нравится. В целом, очень тепло (самый теплый пляж), глубина - собаке по колено.



Мороженщик на колесах



Под жарким солнцем каждый найдет свою тень






Zia & Pili
После пляжа решили съездить в горную деревушку Зия (Zia). Горная деревушка находится, как ни странно, в горах, добираться по серпантину. Не такой, как на Маске, но тоже серьезный. А сверху виден берег Турецкий.



Наверху натуральный парк.



Все магазинчики-лавочки в деревне рассчитаны на туристов. Очень много цветов и зелени. Есть несколько раскрученных видовых ресторанов, места в которых рассчетливые туристы бронируют заранее сами или через знающих гидов.
Сама деревенька, хоть и туристическая, но очень милая и душевная. На месте старой водяной мельницы теперь цветущее аутентичное кафе.










Нагулявшись по кривым улочкам, вспомнили, что на подъезде тоже было некое кафе. Вернулись, оценили вид и забронировали столик на вечер.
Уточнив время вечера (ака заката), поняли, что есть еще несколько часов. Рассмотрев внимательно куцие наши карты, обнаружили неподалеку намеченное для осмотра место - Старые Пили (Palio Pyli) (Old Pili). В центральной части есть деревушка Пили, но она ничем не примечательна. Чтобы добраться до Палео Пили лучше смотреть по навигатору - указатели, чтобы запутать неосторожных туристов, могут вести по длинным и неудобным дорогам.
В какой-то момент дорога перестает быть проезжей, ее пересекает небольшой ручеек - проехать, конечно, можно, но арендованным пузотерам лучше остаться на стихийной стоянке. Дальше пешком - вперед и вверх.





Где-то наверху виднеется нечто средневековое, по пути попадаются постройки и церкви. Судя по табличкам - 11-13 века, фрагменты эллинских колонн. Заброшенный город византийских времен Пальо-Пили называют городом-призраком. Он был построен на макушке неприступной горы еще во времена Троянской войны. От заброшенного города в наши дни остались только руины крепостных стен, которые можно разглядеть от подножия скалы.





Но даже руины выглядят величественно в окружении горного пейзажа. Легенда гласит, что в этих местах людям являлся Иисус, и поэтому здесь и поныне действует Церковь Явления Христа. Она была построена возле Пальо-Пили Блаженным Христодулом в XI в. Местные жители гордятся этим красивым храмом, как и целебным волшебным источником рядом с ним; множество паломников посещает священную местность.





Ммм, вкусняшка!



Мы, конечно, тоже омыли руки в святом источнике после спуска.


К закату вернулись в ресторанчик в Зия. Угловой столик на террасе с шикарным видом подчеркивался отсутствием посетителей на нашей террасе - большинство собралось на нижнем ярусе для "греческого вечера". Помимо нас наверху была только еще одна парочка и на соседней террасе было несколько пар.



Первое представление началось, когда солнце начало клониться к земле - народ потянулся за фотоаппаратами.









Когда солнце зашло и опустилась тьма вокруг, зажгли фонари и подтянулись танцоры и музыканты.





После представления народ и сам разошелся танцевать.
Возвращались уже в темноте после насыщенного дня. Возникло ощущение, что еще день - и весь остров посмотрим. Ключи от машины, как водится, под коврик и адиос. На следующий день уже другая машинка была.






Нисирос



Утром нас ждал корабль на Нисирос с грозным капитаном и даже с попугаем.





На корабле было жарко. Очень жарко под палящими лучами солнца. Неколько сидений под тентом было занято мелкими детьми. Мы либо сидели, либо отходило постоять в тени.
Между Косом и Нисиросом расположен остров Яли (или Гиали, что означает - стекло). Остров состоит из двух частей, соединенных перешейком. Хорошо видны открытые шахты пемзы и обсидиана. Населения нет, растительности нет, населена роботами, вернее, вахтовыми шахтерами.



Прибывает корабль в порт Мандраки. Везде пишут, что рядом есть прокат авто и квадриков. Мы вышли и пошли по набережной искать сию заветную цель.



Улочки у города оказались настолько узкими, что не всякая машина там проедет. Местные пользуются специальным транспортом.





В центре городка наткнулись на прокат скутеров. Местный с недоумением посмотрел на нас после вопроса о квадроциклах и уточнил, разве мы не нашли их в порту? Связался с другом, уточнил, что квадрик есть в наличии и отправил нас в напралении обратном следованию. В итоге, квадрик оказался по той же цене, что и автомобиль с кондеционером. Мы решили, что не настолько хотим покататься на квадроцикле и взяли машину.



Там же, нам объяснили где находится единственная на острове заправочная станция, на сколько надо заправиться так, чтобы хватило на весь остров, взяли карту и отправились покорять вершины.
Согласно легенде, Посейдон, помогая Зевсу в войне с Титанами, гнался за гигантом Поливотисом до острова Кос, где и отсек своим трезубцем огромный участок суши, который поныне называется Нисиросом, и похоронил под ним Поливотиса. Считается, что самый большой вулкан на острове - это и есть рот Поливотиса.
Перво-наперво мы отправились в деревеньку Никкия (Nikia). Это симпатичная горная деревушка с узкими безлюдными улочками, состоящими из белых домиков с разноцветными ставнями и дверями. В каждом дворе, у каждого домика многочисленные горшки с цветами, вьюны и кустарники. Говорят, что напоминает Санторини. Я там еще не был, но если похоже, то обязательно надо побывать.



















А какой там сладкий и вкусный виноград...



Над деревней возвышается церковь. И пешеходная тропа к ней.



В этой же деревушке находится смотровая площадка, откуда можно полюбоваться вулканом сверху. Пока мы наслаждались Никкией, большинство туристов на автобусах осматривали вулкан, представая перед нами в роли муравьев.










Растительности на острове много, а источников пресной воды нет. Жители издревле запасали дождевую воду, а также возили с других островов. Благодаря соседству с вулканом, на Нисиросе есть выходы термальных источников. Например, в Лутра вокруг источника построили сауну.
Далее мы отправились к самому большому кратеру - Святого Стефана. Кратер вулкана, действительно, выглядит потрясающе.











Вулкан считается потухшим, но при этом он вполне себе дымится. Недавно был случай с туристом из Голландии, нога которого провалилась и была сразу же сожжена. Так что везде таблички, что спуск только на собственный страх и риск. На заднем плане, в кратере - люди.





Мы, конечно, поперлись.



Очередная предупреждающая линия, по которой еще немного отслеживают активность.



В самом центре огорожены фумаролы - т.е. дырки вниз к теплу. Из этих щелей тянет нецерковным запахом и струится горячий воздух с примесями.






Потом вернулись в Мандраки. Тут мы, конечно, увидели наверху монастырь Панаги Спильяни (Богородицы Пещерной) и потопали искать вход. В этом храме находится икона Богородицы, которую местные жители обнаружили в 1400 году. По преданию они увидели свет, исходящий из пещеры. Его излучала икона с ликом Богоматери (есть свидетельства, что ее писал евангелист Лука). Люди вынесли икону из пещеры и принесли в действующий храм, но на следующее утро икона пропала. Ее снова нашли в пещере. Панагию Спильянис возвращали в храм три раза, пока не поняли - икона должна оставаться на своем месте. Здесь, вокруг пещеры, и стали строить церковь. В 1600 году она была воздвигнута над городом, на скале. Говорят, что эта икона помогает бездетным, поэтому паломники-христиане едут сюда со всего света.
Позднее с иконы написали список большого размера, поместили его в серебряный оклад и назвали Панагиа Спилиани, Богородица Пещерная. Оригинальную маленькую икону вложили в левую ладонь Пречистой Девы. Раз в году, 15 августа, во время празднования Успения Пресвятой Богородицы чудотворная икона покидает храм. Крестным ходом ее проносят по улицам Мандраки и возвращают на прежнее место. В монастыре хранится еще одна святыня – ковчег с мощами Святого Харалампия. Много веков назад после перенесения мощей с материковой Греции отступила страшная эпидемия, косившая жителей острова.










Ну что я могу сказать по результатам посещения острова. Пожалуй, самое яркое впечатление от Острова Кос - это остров Нисирос.
















На обратной дороге повезло - сидели на приступочке в тени. Вернувшись, растеклись по лежакам у бассейна - не хватило солнца в поездке, чуток добавили.




Асклепион
Итак, необследованной осталась восточная часть острова. Пожалуй, самое известное место на острове - это Асклепион (Asklepion).
Асклепион – это древний лечебный комплекс, построенный в 357 г. до н.э., посвященный богу медицины Асклепию. Это самый известный Асклепион в Греции из 300 существовавших. Архитектурное решение комплекса Асклепион представляет собой три уровня террас, соединенных монументальными лестницами, и включает такие здания, как: Храм Асклепия, Храма Аполлона, фонтан, жертвенник Асклепия, медицинскую школу, музей анатомии, ванные с термальной водой и т.д. Здесь жрецы лечили больных по методике Гиппократа. Символом культа Асклепия была змея, и в наши дни змея является эмблемой медиков.
По мнению Гиппократа сам по себе климат Коса является лучшим врачевателем. Целебный воздух, горячие источники благотворно влияют на человеческий организм. Есть сведения, что отец медицины прожил почти век.
В те древние времена не всякий город мог позволить себе иметь врача. А тут целая лечебница! Причем, плату с больных не брали - использовали как подопытных кроликов для студентов. Вот и тянулся народ.
Сразу после входа попадаешь под сень растительности, где можно отдохнуть, попить.



Территория Асклепиона довольно-таки большая, разделена на три части. Первая представляет собой открытую галерею, руины терм, торговый пассаж и веспасианы (это так витиевато туалеты называются).



Во второй (средней) части находятся остатки храма Асклепия, алтарь Асклепия и руины храма Апполона с семью восстановленными колоннами.



И наконец, в третьей части находятся руины большого храма Асклепия.



Для прохода на каждый из трех уровней надо было обладать определенным правом доступа. На первый допускались практически все желающие чего-то подлечить или постичь премудрости врачевания.
Чтобы попасть на второй уровень, надо было показать себя во всей красе. Для начала таких желающих изолировали в помещения без воды и еды и давали курить какой-то дурман. И это продолжалось до тех пор, пока к обессиленным и обкуренным страждущим не являлся бог Асклепий. Этот знак открывал проход на второй уровень. Жульничать нельзя.



Увидевшие грезы паломники могли прийти в себя и отмыться от мирской грязи в термах. До третьей ступени добирались единицы и всякий попавший туда должен был быть идеально чист помыслами и телом после терм.



Возможно, это только легенда, переходившая из уст в уста через поколения, но остатки стен подсказывают, что не на пустом месте она возникла.
Взабравшись по центральному проходу наверх, очень приятно было пойти спускаться окружной тропинкой среди деревьев.



Тут, конечно, везде развешена и продается клятва на разных языках. "Клянусь Аполлоном, врачом Асклепием, Гигеей и Панацеей, всеми богами и богинями, беря их в свидетели, исполнять честно, соответственно моим силам и моему разумению, следующую присягу и письменное обязательство...
...Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости"



Живет здесь много кошаков охочих до еды и ласки.





Дорога к Асклепиону чем-то неуловимо напоминает Прованс.




Недалеко от Асклепия находится Сад Гиппократа. Вернее его было бы назвать садом имени Гиппократа. Чахлыми кустиками я как-то не впечатлился, а вот музей там очень интересный. Представлены орудия (-пыток-) медицины того времени с объяснениями кто что и для чего применял.



Кроме того, можно обнаружить скульптуры под саркастическим названием "в здоровом теле - здоровый дух" с накрашенными губами.



Собственно, Он.



Аллея Гиппократа - типичный новодел, через пару сотен лет будут рассказывать, что доктор любил тут расхаживать.






Marmari
Вдохнув целебного духа, отправились купаться на пляж Мармари. Тоже очень теплая вода, чистый песочек, но уже чуток поглубже, чем в Тигаки. Да и волны тут побольше - есть даже серфинговый центр.
Мне этот пляж больше всех понравился.




Кос
Во второй половине дня решились посетить столицу острова с одноименным названием. Что приезжают посмотреть в первую очередь? Ну конечно, замок Ионитов и платан Гиппократа... поэтому мы начали с Одеона и восточной археологической зоны.




Археологическая зона - это развалины с едва сохранившейся аркой. Одеон - место выступления древних актеров, театр. Внутри видает дух... по деревянному настилу.











Обошли вокруг Агоры. Внутрь заходить не стали - и так все было прекрасно видно, а на расстоянии брошеный мусор не лез в глаза.



Обойдя Агору вышли на набережную. Вот тут-то попадавшиеся то и дело по городу беженцы достигли своей критической концентрации. Добравшиеся сюда из Турции Сирийцы, бегущие от войны и бомбежек, поселились прямо на улице в палатках. объедки бросют прямо там, где сидят. Получают 2 евро в день чтобы прожить, не работают, ждут лучшей доли.



Наблюдали картину как полицейские взяли детей и еще нескольких человек, посадили за загородку. Естественно, родственники притулились поблизости и не разбегались. Может их хотели как-то обустроить... не знаю.
В общем, беженцы стали для местных большой головной болью. А когда мы уехали, вопрос вообще поднялся на общеевропейский уровень.




Центр города средневековый. Над портом возвышается Замок Рыцарей Иоанитов, тут и там разбросаны колоритные домики. За многими памятниками, по большому счету, не следят, вход бесплатный. Платным является комплекс Асклепийона (за городом) и Замок Иоанитов. Единственное место, где ведутся какие-то работы - это Каса Романа.










Согласно легенде, знаменитый врач Гиппократ учил студентов в тени дерева, которое посадил своими руками. Дерево действительно обладает впечатляющими размерами, диаметр ствола 10 метров. Однако исследования показали, что ему не более 700 лет. Следовательно, живший в 5 веке до нашей эры Гиппократ никак не мог его посадить. Зато точно известно, что Гиппоркат, основатель медицины, родился на острове Кос и в Асклепионе основал свою первую школу.
Дерево, действительно, древнее и чтобы оно не развалилось, ветви поддерживают металлическими конструкциями.








Рядом с деревом археологический музей и всяких сувениров. Прямо от дерева мост ведет ко входу в замок.



Замок Рыцарей-Иоанитов (Нератзия) был построен в начале XIV века. Основанием для него послужили руины ранее существовавшей здесь Византийской крепости. Позднее, в начале XVI века, Замок был окружен высокой стеной. Ее строительство завершилось в 1514 году. Однако, спустя 9 лет, Турция в борьбе за остров одержала победу, и господство Рыцарей Мальтийского Ордена на острове закончилось, а замок так и остался стоять в руинах. До наших дней хорошо сохранились стены оборонительной крепости, с них открывается потрясающий вид на порт и старый город.
Территория замка огромная, сохранились фрагменты колонн, высеченные в камне гербы.











На территории замка находился бастион гранд-мастера ордена.





На центральной площади чувствуется влияние турции, но далекое. Мечеть превратили в кафе.














Предлагали забрать с собой кота в Москву - мы отказались, мотивируя, что у нас слишком холодно для этого.






Кефалос
На следующий день поехали в деревеньку Кефалос. Это милая деревушка в юго-западной части острова. Как всегда, дорога через Кардамену в сторону Антимахии. Очень красивой достопримечательностью острова Кос является остров Кастри. Находится он в заливе Кефалос напротив пляжа Аг.Стефанос.





Далее дорога ведет вверх к самой деревне Кефалос. Сверху открывается прекрасный вид на окресности.









Царит душевная атмосфера. Иногда соседи просто выходят из домов пообщаться.









Большинство домов белые или серые, но попадаются и исключения.



Поел сам - покорми кота.










Masthari
Начал накрапывать дождь и мы, конечно, решили пойти на пляж. Добрались до местечка Мастихари. Может пляж и неплохой, но погода не способствовала восторгам.



Намокнув под дождем, поехали на другую сторону острова - к термальным источникам.




Термы
В 10 км от г. Кос находится горячий источник Эмброс с целебными водами. На пляже термальная вода смешивается с морской водой. Целебные свойства источника известные с древних времен были подтверждены анализами, проводившимися в наше время. Доказано положительное влияние источника на кожу, сосуды и органы дыхания.
Добираться очень просто - в город Кос, затем по набережной, потом по главной дороге из города. Проезжаем мимо Агиос Фокас (его мы оставили как резервный план покупаться). А там уже скоро и парковка для машин, бар наверху.
Далее надо спуститься по дороге к морю. Можно использовать для этой цели машину, но не зная наверняка мы не рискнули.



Еще вариант - это dunkey taxi (на ослах). Спуск от парковки к источникам довольно крутой и в принципе не очень короткий, а наверх-то тем более.



Сам источник бьет из скалы (вода очень горячая, со специфическим серным запахом) и смешивается с морской водой. Греки обнесли источник камнями так, что получилась круглая заводь. Внутри - горячо, многие расслаблялись в прохладной воде снаружи. Для меня самым интересным было полежать на выходе из заводи омываемым то горячими, то холодными волнами.



Надо быть осторожным - внутри заводи, особенно ближе к источнику легко обжечься.






Горы
Обратно к отелю решили вернуться не по центральной дороге острова, а через перевал.












Милитари
Поскольку остров очень близок к Турции, то повсюду ощущается присутствие военных - много баз, солдат. На побережье все то и дело встречаются бункеры береговой обороны, иногда приспособленные для совсем других целей.
Да и дорожные знаки со специфическим значением.

---

бя те блю лю я

Я пишу тебе письмо
не рождается оно
прорывается во вне
все измазано в вине

буквы разные, слова
очень пухнет голова
где-то там три воробья
это "я люблю тебя"

собираю в кучу глаз
вижу ажно пару фраз
"я люблю тебя всегда"
"не обижу никогда"

я не знаю как связать,
подвязать иль повязать?
или взять да подрубить?
как же мне сильней любить?

что бы падали навзничь
но чтоб был не паралич
на бумаге как дорова
"я люблю тебя" слова

как сказать и как излить
чтобы разум не затмить
буквы сложатся в слога
я же так лю блю те бя

Я в письмо плюю заряд
Исторгаю не назад
в голове же без царя
Помни "бя те блю лю я"