Оглавление
Назад: Верона часть 1
Назад: Верона часть 2
Далее: Озеро Гарда
Во времена Ромео с Джульеттой нужно было скакать три дня из Вероны в Падую, а мы за час добрались. Платные дороги, ограничение 130 (плюс местные добавляют 10-20).
читать дальше
Согласно легенде, Падуя была основана в 1132 году до н.э. троянским принцем Антенором, который спасся из разрушенного города. (согласно «Энеиде» Вергилия)
Мог ведь герой Антенор, ускользнув из рук у ахейцев,
В бухты Иллирии, в глубь Либурнского царства проникнуть
И без вреда перейти бурливый Источник Тимава
Там, где, сквозь девять горл из глубин горы вырываясь,
Он попирает поля, многошумному морю подобен.
Там Антенор основал Патавий — убежище тевкров,
Имя племени дал и оружье Трои повесил;
До сего дня поиски гробницы могучего воина не прекращаются. Так случилось, что однажды они даже "увенчались успехом" - найденные в 1274 году останки неизвестного мужчины со шпагой и золотыми монетами были идентифицированы падуанским поэтом Ловато Ловати как останки принца Антенора и перезахоронены в специально выстроенной для них эдикуле — гробнице Антенора. Правда, потом оказалось, что останки основателю города не пренадлежат.
Зато в городе есть другое настоящее захоронение – здесь упокоен почитаемый христианский проповедник Антоний Падуанский. С этим именем связаны многие достопримечательности Падуи, например, собор Святого Антония.
Здесь жили и творили великие - Джотто, Донателло, Петрарка. С Падуанским университетом связано имя Галилео Галилея, который преподавал здесь довольно долгое время, а в 1609 собрал здесь свой первый телескоп.
Традиционно Падую называют городом трех "без":
• "Святой без имени" - Святого Антонио обычно называют просто «Святой».
• "Кафе без двери" - знаменитое кафе Педрокки, двери которого когда-то не закрывались никогда.
• "Луг без травы" - главная площадь города Пратто делла Валле. («пратто» на итальянском «луг»).
Амур, благое дело соверши,
Услышь меня — и лире дай усталой
О той поведать, кто бессмертной стала,
На помощь бедной музе поспеши.Уверенность моим строкам внуши,
Чтоб в каждой правда восторжествовала:
Мадонна равных на земле не знала
Ни в красоте, ни в чистоте души.
Отрывок из сонета Ф. Петрарки
Падва — место гораздо велико, однако ж малолюдно, только наполняется приезжими людми, которые в Падву со всех стран приезжают для наук. Будучи в Падве, иноземцу, приезжему человеку, потребно жить остерегательно и в ночи поздно ходить одному из дому в дом не надобно для того, что в Падве от студентов бывает приезжим обида, а временем и убивство, однако ж с оружием ходят и поздно, кому есть какая потреба.
Путевой дневник П. А. Толстого (1697)
Сбылось мое заветное желанье
Увидеть Падую, наук питомник
И наконец в Ломбардию я прибыл -
Волшебный сад Италии великой.
…
Я в Падую спешил как человек,
Которого влечет из мелководья
Скорее погрузиться в глубину,
Чтоб утолить томительную жажду
Шекспир, Укрощение строптивой.
Карта Падуи с достопримечательностями (google)
У Падуи прекрасное местоположение - между Вероной и Венецией. Именно поэтому и была выбрана как место обитания. Заехали в отель, отдохнули и вечером отправились гулять в центр города (это было 31 декабря).
И вот тут-то нас ожидал сюрприз. В городе практически никого не было или все сидели по домам. Большинство ресторанов закрыто, а те, что работают забронированы сильно заранее. Из работающих были замечены Ai Navigli, Zafferano, но там столиков не было. В кафе Педрокки был какой-то официальный банкет города или что-то вроде того.
Вобщем, слонялись мы довольно, готовы были уже присоединиться к смуглым теням бомжеватого вида, что-то стоя жующим за уличными столиками. Что вобщем-то неудивительно, мы позавтракали в 9 утра, а потом до вечера скакали по достопримечательностям.
Завывая желудками, мы ввалились в очередную приветственно открытую дверь кафе без особой надежды, да и вообще думали отправиться поесть в отель (кстати, правильно сделали, что не пошли - в отеле работал только бар). И тут нам повезло! Продавцы глядя на нас сообщили, что можно взять вот этих "вкусных французских булок" и постоять их поесть, но, если мы вдруг решим сесть наверху, то нам придется(!) заказывать по меню нормальную еду. Мы смиренно согласились на их условия и пошли за столик.
И вот тут нас ждал еще один сюрприз - кухня оказалась очень вкусной и мы прекрасно встретили Новый Год по-нашему.
И пошли гулять, встречать местный Новый Год уже в парке с бутылочкой просекко.
Город отдает духом средневековья во всем - редкие прохожие, скудно освещение, но в тоже время украшен. Некая сказка.
Все прямо дышит историей.
В 226 году до н.э. Падуя и Рим заключили союз против альпийских галлов и участвовали в совместных войнах. А с 49 году до н.э. Падуя и вовсе вошла в состав Римской империи благодаря Гаю Юлию Цезарю. В это время Падуя стала богатым и процветающим городом. Через него проходили многие пути, соединяющие важные римские центры. Римом тогда правил «первый среди равных» Октавиан Август, приемный сын Гая Юлия Цезаря, который, фактически, и основал Империю.
Знаменитый первый историк Тит Ливий родился в Падуе, здесь же и умер, вернувшись, вероятно, после смерти Октавиана Августа.
После падения Римской империи Падуей владели гунны, лангобарды и другие варварские племена. Город периодически разрушали и восстанавливали заново.
В раннем Средневековье Падуя стала свободной коммуной, вступив в веронскую и ломбардскую лиги против императора Фридриха Барбадосского.
В 1222 году был основан Университет, одни из самых старинных университетов Италии.
Затем у власти было семейство Каррарези, исключая короткий промежуток 1329-1337, когда город подчинялся Скалигьери, а в 1405 Падуя была завоевана Венецианской республикой.
В последующие четыре века Падуя потерла политическую силу, но жила в мире и процветании, имела определенную свободу благодаря своему университету, где учились студенты и обучали преподаватели со всей Европы.
В 1509 году во время войны Священной Лиги, Падуя пережила осаду, организованную французскими войсками. После этого Падую окружили стенами, остатки которых сохранились до сих пор.
После падения Венецианской республики в 1797 году, город захватили войска Наполеона.
С 1815 году Падуя входила в состав Австрийского королевства. В 1848 году вспыхнуло восстание против австрийской власти, в восстание участвовали преимущественно студенты. Восстание было подавлено, Университет закрыт до 1850 года. Однако, восстание дало свои всходы и привело в конечном счете к созданию Итальянского королевства. В 1866 году в ходе третьей войны за независимость Падуя вошла в состав объединенной Италии.
В течение Первой мировой войны Падуя была важным местом расположения военных гарнизонов Италии.
Во второй мировой войне Падуя была важным центром сопротивления. Преподаватели и студенты участвовали в партизанском движении, и за это Университет был награжден медалью за храбрость – это единственный итальянский университет, удостоенный такой чести.
После войны все тихо-мирно экономически развивается.
Вечером в отеле в руках осталась ручка двери, соседи веселили нас через стенку, народ из окон бросал бычки на стоящие внизу машины. Все веселились как могли.
Утром мы благополучно перехали 500 метров в соседний отель.
С комнатами в стиле "Меланхолии".
И отличным видом
После чего благополучно уехали из Падуи и возвращались только вечерами.
[pd01] Шкатулка Джотто - Капелла дель Арена или капелла Скровеньи (Cappella degli Scrovegni)
На последний день была запланирована Капелла Сокровенья.
Есть в итальянском городе Падуе крошечная церковь, похожая на шкатулку. Даже не церковь — часовня. Капелла дель Арена — под таким названием вошла она в историю мирового искусства.
Ольга Наумова, Шкатулка Джотто
История капеллы
Капелла дель Арена в Падуе часто, или как ее часто называют по имени заказчика, капелла Скровеньи, была заложена в 1303 году на месте римского амфитеатра — «арены», а освящена в 1305 году. К этому же времени относятся и фрески.
Энрико Скровеньи - богатый торговец и банкир, житель Падуи, член рыцарского ордена Гауденти, состоявшего главным образом из богатых горожан. Он был выдающейся личностью, одаренный и с большими политическими амбициями, и стал предтечей знаменитых меценатов XV века, будучи первым заказчиком нового ренессансного типа для первого художника Ренессанса.
Скровеньи скупил в 1300 году местечко Арена ди Падова с дворцом, домами, виноградниками и фруктовыми садами, и выстроил роскошный дом с прилегающей к нему с южной стороны церковью в 1303 году на руинах древнеримского амфитеатра. В 1820 году дом был окончательно разрушен, церковь же сохранилась. Капелла дель Арена много раз переходила из рук в руки, в 1880 году ее приобрел в городскую собственность муниципалитет Падуи.
Первоначально постройка была задумана Скровеньи как небольшая поминальная капелла, род фамильной усыпальницы, не предназначенной для публики. Энрико возвел ее в честь Девы Марии и Падуи, надеясь спасти тем самым свою душу и души своих предков. А именно душу отца Энрико – Реджинальдо. Тот был настолько жадным ростовщиком, что священники не позволили захоронить его тело в церковной ограде. В "Божественной комедии" Данте показывает именно душу Реджинальдо пребывающей сначала в аду, а затем, стараниями Энрико, перемещенной в Чистилище. Забавно, что Джотто был дружен с Данте.
На сооружение именно такой капеллы получил он разрешение. Если в ней и предполагалась роспись, то очень скромная — только на алтарной стене. Но в какой-то момент честолюбивый заказчик решил превратить семейную капеллу в городской храм, пристроить к ней колокольню, чтобы можно было оповещать верующих о начале богослужений, покрыть все стены фресками, пригласив для этого самого знаменитого художника. А самым знаменитым тогда был Джотто. Впрочем, не только тогда... Павел Муратов в «Образах Италии» пишет совершенно определенно: «Каждый, кто едет в Италию и, следовательно, любит искусство (кто не любит искусства, тому нечего делать в Италии), обязан видеть эти фрески, особенно фрески Джотто». И добавляет: «Итальянская живопись родилась от Джотто».
Изменилось и название церкви. Сначала она была посвящена Санта-Мария дель Чарита, Марии Милосердной; затем Скровеньи решил посвятить храм традиционному в городе празднику Благовещения на том основании, что на античной арене, которая находилась перед церковью, издавна, по средневековой традиции, разыгрывалась в день этого праздника мистерия на тему Благовещения. Двойное посвящение храма определило и двойной смысл росписи, посвященной истории Марии и Христа.
Монахи соседнего монастыря Эремитани заявили протест, обвинив Энрико Скровеньи в отсутствии христианского смирения, однако протест не возымел действия.
Скорее всего, заказ на роспись капеллы Джотто получил в Ассизи, поскольку кардинал Орсини, по чьему повелению выполнялись ассизские фрески, приходился дядей супруге Энрико Скровеньи. Хотя в то же время Джотто выполнял заказы для городской коммуны.
Сохранилось немало его произведений, но беда в том, что немногие можно с достоверностью приписать ему. Какие-то из них так «отреставрированы», что первозданный свой облик утеряли, наверное, навсегда. И только капелла на Арене хранит в неприкосновенности целый фресковый ансамбль.
Сюжетно роспись посвящена истории Марии и Христа. Сцены расположены последовательно в виде длинных повествовательных циклов, трижды опоясывающих стены и читающихся по часовой стрелке и сверху вниз.
Казалось бы, эта «клеточная» структура росписи должна дать ощущение мелькания, однообразия. Но каждый сюжет создает такое пространство, что при сосредоточенном рассматривании ты видишь только его.
У Джотто впервые в европейском искусстве появилась глубина, объем, пространство, движение. В его образах нет средневековой условности и отвлечённости, но нет и позднеренессансного и — того пуще — современного «разнообразия». На его фресках — только один человек, плотный, коренастый, плоть от плоти тех крестьян и ремесленников, среди которых жил художник. Но в то же время это сам Человек с его горестями и радостями, с гневом и надеждой, отчаянием и мольбой... Как будто единая человеческая душа со всеми своими проявлениями нашла своё воплощение в разных, но столь похожих телах. Джотто волнует не врЕменное и не вневременнОе, он отображает глубокое душевное состояние своих героев — эту вдумчивую остановку на пути из прошлого в будущее. Он не сбивает нас суетой подробностей, случайными «реалистичными» деталями. Как он делает это при такой скудости выразительных средств — цвет, композиция, поза, поворот головы, светотени?.. Как он это делает?! «Живопись Джотто похожа на богослужение», — пишет Муратов.
Да, велика художественная заслуга этого мастера. Но всё же, пожалуй, важнее то, что он вернул нам человека и его «здесь и сейчас».
Джотто
Многие считают, что отцом Возрождения считается Джотто. С Джотто начинается современная европейская живопись. До него были иконы. После него совершенно новое искусство, которое просуществовало вплоть до импрессионизма конца 19 века. На рубеже 13 и 14 веков это было подобно чуду. В Капеллу Скровеньи, которую расписал Джотто, стали ходить толпы людей. Они не могли поверить своим глазам. Они видели что-то совершенно новое.
Однажды к Джотто пришёл посланник Папы Римского чтобы взять у художника пару рисунков. По рисункам должны были оценить мастерство художника и решили бы, стоит ли его приглашать в Рим. Выполнять заказы Папского двора было, да и есть, очень престижно.
Выслушав посланника, Джотто взял кисть и нарисовал на листе бумаги идеально ровный круг. Какие-либо другие рисунки он передавать отказался. Посланник был уверен, что над ним подшутили. Но все-таки решил лист с кругом оставить в пачке рисунков других художников.
В Риме же мастерство художника оценили по достоинству. Джотто несколько лет выполнял заказы Папы и кардиналов.
Лучше всего понять новаторство Джотто на примере его главного шедевра - цикла фресок в Капелле Скровеньи. Росписями покрыто более 900 кв. м. стен. Выполненные в три яруса фрески полностью покрывают всё пространство стен, а самый верхний ярус расположен на изгибе свода. Они достаточно хорошо сохранились благодаря технике, при которой изображение наносится на ещё влажную штукатурку, при высыхании они образуют единое целое. Благодаря сияющим фрескам Джотто, помещение капеллы производит впечатление большого светлого пространства.
Фрески
Сюжет цикла из 37 фресок — житие Девы Марии и Иисуса — взят из «Золотой легенды» Якопо да Вораджине (1228–1298), доминиканского монаха, епископа Генуи. «Золотая легенда» в свою очередь основана как на канонических, так и на апокрифических евангелиях, которые хотя и не были узаконены, но имели широчайшее распространение. Так история Марии и ее родителей опирается на протоевангелие Иакова — «Историю Иакова о рождении Марии». Оно написано от имени брата Иисуса, сына Иосифа от первого брака.
Благовещение святой Анне
На фреске «Благовещение святой Анне» героиня получает благую весть от ангела. Уже немолодая женщина сможет зачать и родить девочку. Будущую святую Марию.
Впервые люди Средневековья увидели стареющее лицо. Настоящее. До этого святые кому за 50 изображались схематично, без особых признаков старости. Джотто тем самым приближается к правдивости жизни. Отходя от иконнописной символичности.
Джотто первым преодолел плоскостность фигур. Он придаёт своим героям объём и вес. Чего вы не увидите у его предшественников.
Посмотрите на фигуру служанки, которая прядёт под лестницей. Это уже изображение живого человека. Мы видим ее объемность. Одно колено женщина отодвинула в сторону. А складки одежды вторят этому движению.
Ещё один интересный момент. Герои изображены в интерьере. Мы видим бытовые подробности их жизни. Полка, сундук, скамья. До Джотто в интерьере людей не изображали. А ведь это делает изображение ещё более реалистичным.
Встреча у золотых ворот.
Будущие родители святой Марии, Иоаким и Анна встретились у золотых ворот. Муж без слов понял, что хочет ему поведать жена. В порыве нежных чувств двое уже немолодых людей целуются. Джотто показал нежные интимные чувства людей очень выразительно. До Джотто такой искренности чувств вы не найдёте. Настолько объятия супругов нежны. Настолько трогателен их поцелуй.
Обратите внимания, что Иоаким и Анна находятся не в центре. Они смещены влево. В центре — женщины в чёрном и белом. Возможно, они символичны. Мол, рядом с счастьем всегда ходит горе. Ведь все мы знаем, какую мучительную утрату придётся перенести их дочери Марии.
Здесь мы можем смело утверждать, что Джотто первым создал композицию. Ему эта сцена виделась именно так. Он вкладывал определённый смысл в то, чтобы второстепенные фигуры поместить в центре. До Джотто понятия композиции просто не существовало. И средневековый мастер поместил бы супругов ровно посередине.
Поклонение волхвов.
Джотто отступает от принятого в то время золотого фона. Он пишет свои фрески с голубым небом. Это уже настоящее трёхмерное пространство. А не абстрактная золотая пустота.
Его герои твёрдо стоят на ногах. Вспомните, как этим пренебрегали мастера до него. Лошади и люди могли «парить» над землёй.
Ещё герои Джотто полны внутреннего достоинства. Это чистосердечные люди. Живые люди. В отличие от ликов-масок Византии. Всем известные библейские сюжеты мастер делает правдивыми, жизненными. Как будто это происходит в реальности. С реальными людьми.
Кстати, изображённая в небе звезда необычна. Считается, что Джотто изобразил комету Галлею, которая была видна невооружённым взглядом в 1301 году.
Поцелуй Иуды.
На фреске изображена сцена предательства. Подкупленный Иуда должен подать страже знак. Чтобы те поняли, кто из стоящих — Иисус. Иуда должен его поцеловать.
В центре мы видим два лица. Благородное, красивое лицо Христа с правильными чертами. Высокий лоб. Развитая шея здорового мужчины. И обезьяноподобное, уродливое лицо Иуды. Выделяющиеся надбровные дуги. Скошенный подбородок. Маленькие, как будто бегающие глаза. Нравственная красота соединена с физической. А уродство физическое с нравственным уродством. Именно так и будет заведено после Джотто в эпоху Ренессанса. Красота лиц у благородных людей и уродство предателей.
Еще один необычный момент. Это то, как Джотто передаёт напряжение людей. Обратите внимания на солдата в чёрном шлеме и красном плаще. Он весь подался вперёд. Он даже не замечает, что наступил на ногу сзади идущего. А тот тоже так сосредоточен, что не замечает боли.
Ещё один красивый элемент в своё творение вносит Джотто. На дальнем плане какой-то человек поднял вверх рог и трубит. Это означает скорое вознесение в Рай.
То есть Иуда ещё не успел поцеловать Христа, а ангел уже трубит об его воскрешении. Перед нашими глазами как бы проносятся все предстоящие страдания Христа. От поцелуя до воскрешения. Необыкновенно.
Бичевание Христа
Объемность фигур особенно заметна на фреске «Бичевание Христа». Они тяжеловесны. Даже глыбообразны. Это не удивительно. Джотто, конечно, не знал анатомию человека. Но он изо всех сил стремился показать людей объёмными. А значит реальными.
Эта фреска еще кое-чем примечательна. Посмотрите, насколько разные мучители Христа. И по внешности, и по выражению лиц. Такая индивидуальность до Джотто вообще не встречалась у средневековых мастеров.
Рождение Иисуса
Опять же, композиция, объемность, эмоции - радость Марии, усталость Иосифа.
Фрагмент фрески «Последний суд»
По мысли заказчика Энрико Скровеньи, капелла должна была быть не только усыпальницей, но и искупительным даром, которым сын пытался замолить грехи своего отца. Его отец Реджинальдо Скровеньи был ростовщиком, а ростовщичество в Средние века считалось смертным грехом. Данте помещает Реджинальдо в седьмом кругу ада.
Джотто, не считавший богатство предосудительным, несколько скорректировал суровый приговор поэта. На фреске под изображением креста располагается Энрико Скровеньи с моделью капеллы в руках в компании монаха. Трое святых благосклонно принимают этот дар. То есть искупительный дар совершён и принят.
Собственно, философия - можно нагрешить, а потом построить храм и сейчас очень популярна, хотя это и не входит "в основную часть программы".
Стены капеллы выложены мозаикой
Нижний ряд отведен человеческим грехам и добродетелям. Грехи на одной стороне капеллы, добродетели - на другой. Чтобы не перепутали. Например, злословие:
Капелла совсем крошечная. Чтобы сохранить фрески, устроили целую систему шлюзов с температурным режимом. На фото датчик температуры, влажности и т.д.
Пускают маленькими группами человек по 25. Группа собирается к назначенному времени (приходить нужно чуть раньше). Посетителей запускают в шлюз и маринуют там 20 минут, чтобы не заскучали показывают фильм про Джотто и капеллу, ну и остальные музеи города рекламируют, что вобщем-то логично т.к. многи приезжают в Падуи именно посмотреть капеллу. А потом запускают внутрь еще на 20 минут.
Поэтому билеты надо покупать сильно заранее: cappelladegliscrovegni.vivaticket.it/?Language=ENG
Что собственно мы и сделали. Время было расчитано по минутам (чтобы быть за 15 минут у входа). Все развивалось прекрасно, мы приехали к парковке, но вот тут оказалось, что въезд с Via Gaspare Gozzi на паркинг закрыт и заехать можно только с Via Vecchio Gasometro, а чтобы туда попасть надо дать кругаля. По счастью, нашли рядом многоуровневую парковку (она-то и отмечена на карте). И бегом через мост к капелле.
Самый короткий путь по карте - через парк... ага.. все огорожено, пришлось обойти парк. Ну, бешеной собаке сто верст - не круг. Оказалось, что заходить нужно через музейный комплекс на Piazza Eremitani. Там сдавать сумки, в том числе женские, по распечаткам получать билеты, выходить во внутренний двор, и оттуда уже бежать к капелле. Мы успели! Прям на последних минутах пришли.
На обратном пути застали историю, что две женщины опоздали к своему времени, но служители вняли мольбам и слезам и в виде исключения разрешили им присоединиться к следующей группе.
Рядом с часовней находятся руины древнеримской арены, главный вход располагался на piazza Eremitani, сюда заходили зрители, а напротив - «вход смерти», ворота, через которые уносили убитых гладиаторов.
Сохранилось от арены мало. Вокру разбит милый парк.
Когда выходили, чуть не заблудились в музее, даже спрашивали дорогу у служителя.
[pd02] Церковь отшельников (Chiesa degli Eremitani)
Церковь Эремитов (святых Филлипа и Якома) возвели в 1276 году. Раньше церковь относилась к монастырю, в котором сейчас разместился городской музей с залом археологии, пинакотекой (с Распятием Джотто и работами Беллини). Во время второй мировой войны церковь получила серьезные повреждения и была полностью реконструирована. Тем не менее, сохранились фрески, в том числе работы Андреа Мантенья. ще внутри церкви можно увидеть фрески работы Гварьенто и Ансуино да Форли . Сегодня восстановленная церковь входит в состав падуанских городских музеев, а основная коллекция находится на первом этаже монастыря.
Перед храмом находятся гробницы, в которых похоронены два местных дворянина. Одну из эпитафий на надгробии сочинил Петрарка.
открыта с 7:30 до 12:00 и 15:30 до 19:00 с понедельника по пятницу и с 10:00 до 12:30 и с 16:00 до 19:00 в выходные дни. Городской музей в монастыре Отшельников работает с 9:00 до 17:00 часов со вторника по воскресенье. Стоимость входного билета в музей составляет 10 евро для взрослых и 8 евро для детей и подростков в возрасте от 7 до 17 лет. Бесплатный вход для детей младше 7 лет, владельцев PadovaCard и предъявителей билета в капеллу Скровеньи.
После капеллы в музеи идти не хотелось и мы просто погуляли по городу. Немного про три "без".
[pd04] Кафе Педрокки (Caffe Pedrocchi)
Caffe Pedrocchi (Кафе "Педрокки") - историческое кафе (via VIII febbraio 15). До 1926 г. оно работало круглосуточно, поэтому его называли «кафе без дверей».
В 1772 году бергамец Франческо Педрокки открыл кофейную мастерскую, кофе в то время набирал популярность в Италии. Знаменитое кафе появилось позже в 1839 году, благодаря усилиям Антонио, сына Франческо Педрокки, который хотел продолжить управлять семейным баром в новом стиле.
Кафе Педрокки предлагает очень особую атмосферу собственным посетителям. Классический фасад и прекрасные интерьеры кафе напоминают больше дворец, чем обычное кафе. Кафе состоит из трех залов на первом этаже: Белый, Красный и Зеленый, цвета итальянского флага в интерьере появились после объединения Италии в 1861 г. Верхний этаж насчитывает восемь залов, декорированных в разных стилях, здесь сейчас размещается музей Рисорджименто (история Падуи начала эпохи Возрождения до второй мировой войны).
Внутри находится кафе и ресторан, где вы можете насладиться изысканными и необычными блюдами: вам предложат так много необычного, например, тальятелле с кофе и гоголь-моголь Стендаля, любимое блюдо известного писателя. По субботам кафе проводит экскурсии, позволяющие добраться до второго этажа, где вы можете полюбоваться номерами различных архитектурных стилей: от этрусского до греческого, от римского до египетского; здесь же, наконец, находится банкетный зал, посвященный Джоаккино Россини. Визит заканчивается дегустацией знаменитого кофе, приправленного мятой.
Педрокки построил собственное кафе рядом с университетом сознательно: так, вскоре заведение стало местом встречи интеллектуалов, ученых и студентов со всей Падуи. Революционные идеи, которые высказывались здесь, особенно во время итальянского Рисорджименто, привели в 1848 году к атаке австрийских войск - австрийские пули можно увидеть и сегодня в белой гостиной Кафе Педрокки.
В память о проведенных в кафе часах Стендаль упомянул заведение в романе «Пармская обитель»: “Племянник каноника приказал принести из кофейни Педроти превосходного zambaione”. Zambaione – это и есть гоголь-моголь.
[pd16] Собор Святого Антония
Базилика Святого Антония Падуанского — самая большая и значительная церковь в Падуе. Она находится в собственности и юрисдикции Ватикана (одна из четырех церквей) и считается одной из самых могущественных церквей в Италии. Падуанцы называют его просто Санто. А Святого Антония - просто Антоний.
Антоний, хоть и называется Падуанским,родился около 1195 г. в Лиссабоне, в знатной семье. В 15-летнем возрасте он поступил в монастырь, где получил хорошее образование, а в 1220 г. стал священником. Тогда же он увидел останки пяти францисканских первомучеников, погибших во время своей миссии в Марокко, где они проповедовали среди мусульман. Это произвело на молодого священника такое глубокое впечатление, что он решил стать францисканцем. В общине ему дали монашеское имя - Антоний. Антоний известен тем, что он разговаривал с рыбами и птицами, а тем ему отвечали или кивали, открыв немые рты.
Антоний проповедал не только в Италии, но и в Северной Африке. Он стал одним из первых организаторов системы образования в Ордене. Последние годы жизни Антоний провел в Падуе, где и скончался в 1231 г. Антоний оставил память о себе не только как о прекрасном священнике, проповеднике и богослове, но и как о великом чудотворце. Папой Григорием IX он был причислен к лику святых уже в 1232 г. - менее года после кончины.
Базилика строилась в 1232—1301 гг. на месте бывшего монастыря, где жил и принимал паломников святой Антоний. Сейчас мощи покровителя Падуи находятся в часовне при церкви.
В Падуе возникла традиция почитания святого по пятницам (в день его смерти) и по вторникам (день погребения). Церковь является важным центром паломничества, 13 июня, когда отмечается день смерти святого. Очень много не просто туристов, а именно паломнических групп, в том числе детских.
Церковь в течение веков постоянно перестраивалась и реконструировалась, поэтому здание представляет собой смешение архитектурных стилей: готика, барокко, романский.
Алтарь базилики украшен статуями, которые сотворил скульптор Донателло. В церкви можно увидеть работы Тициана. Фрески в капелле Святого Якова при церкви считаются большой художественной ценностью.
К реликвиям относятся подбородок, палец, язык святого и даже кусок кожи с головы, а также менее «кровавые» предметы – бокал, требник, которыми пользовался святой.
На площади, перед базиликой, установлена знаменитая конная скульптура работы Донателло, созданная в честь выдающегося лидера и главнокомандующего войсками венецианской республики Эрама из Нарни, прозванного Гаттамелатой - «льстивая кошка», ставшего потом правителем Падуи. Уроженец Флоренции Донателло жил в Падуе с 1443 по 1454 год. Три первых года он посвятил работе над главным алтарем базилики святого Антонио. А в 1447 году получил заказ на конную статую Гаттамелате. Надо сказать, что точная копия этого памятника находится в Москве в Музее изобразительных искусств им. Пушкина. Считается, что это первый бронзовый всадник в Европе со времен Древнего Рима.
Кстати, про скульптора. Когда Донателло состарился и больше не мог заниматься созданием скульптур, семейство Медичи подарило ему ферму. Донателло с восторгом принял подарок и отправился в свое поместье. Но уже меньше чем через год Донателло стал умолять Медичи забрать свой подарок обратно: он лучше умрет от голода, чем от такого беспокойства.
Посетить базилику можно ежедневно с 9 до 18 часов с перерывом с 13 до 14 часов. Вход для всех желающих бесплатный.
[pd18] Прато-делла-Валле (Prato della Valle)
Прато-делла-Валле в Падуе — одно из самых посещаемых мест, без которого не обходится ни один туристический маршрут.
В переводе с итальянского площадь называется «луг в долине». Она считается одной из самых больших в Европе. Общая территория Прато-делла-Валле составляет более 90 тыс. кв. м.
Площадь может похвастаться нарядной зеленью и практически идеальной эллиптической формой. Пока площадь не привели в порядок, её называли площадью без травы.
Прато-делла-Валле в разное время служила партером для императорского театра (в римскую эпоху), местом для городских собраний, ярмарок, церковных шествий (в Средние века), конных скачек, фестивалей и выставок (в эпоху Ренессанса и позднее).
Довольно долго принадлежала площадь монахам-бенедиктинцам.
В XV веке Падуя попадает в зависимость от Венеции — она провозглашает свое господство над городом. И в XVI веке венецианский Совет лишает бенедиктинцев права на Пра, поскольку у тех нет средств на его содержание. Это решение стало началом новой эры Прато. Архитектор Доменико Черати превращает эту территорию в сказку. Сначала заболоченную «плешь» осушили, прорыв аккуратный канал. В результате этих действий в центре Пра возник остров в форме эллипса, который назвали Меммия. В 1775 году, когда было принято историческое решение о судьбе Пра, инспекторатом Падуи был С. Марко Андреа Меммо. Вот в его честь остров и назвали. Затем был построен специальный трубопровод от ворот Санта Кроче, чтобы в канал могла поступать вода из реки Бакильоне. Поскольку Меммия должна была стать неким коммерческим центром с павильонами и открытыми прилавками для ярмарок и выставок, через канал перекинули четыре моста. Потом канал опоясали еще двумя кольцами — асфальта и травы — и принялись за украшение нового Прато.
Архитектурный ансамбль Прато-делла-Валле состоит из фонтана и 78 памятников горожанам Падуи. Среди них есть врачи, архитекторы, артисты, полководцы и другие, чьи заслуги жители увековечили в камне. Первое изваяние появилось в 1775 г., а последнее установили в 1833 г. Позднее в центре острова устроили фонтан.
Сейчас на месте бывших скаковых дорожек проложены аллеи. Вокруг множество старинных особняков, к площади примыкают базилика Святого Антония и базилика Святой Иустины.
В Рождественскую неделю очень красиво украшена. Вот только с парковками вокруг беда.
"Во время празднования Нового года и Благовещения на площади устраивают фейерверк" - так я где-то прочитал. Под фейерверком понимаются бросаемые редкой стайкой молодежи под ноги петарды.
[pd11] Дворец Разума (Palazzo della Ragione)
Центр города образован из трех соприкасающихся между собой площадей - Делле Эрбе, Делла Фрутта и Дей Сеньори. В их центре расположен грандиозный Дворец Разума (Палаццо делла Раджоне), внутри которого находится самый большой на континенте зал без каких-либо опор. Крыша собора сделана в форме перевернутого корабельного корпуса. Кровля выполнена из свинцовых листов. Своды и стены его расписаны великолепными мастерами Николо Миретто и Стефано деа Феррара (15 век), поделившими единый сюжет на двенадцать частей – по числу месяцев в году.
Облик этого грандиозного сооружения сохранился практически неизменным с 1309 года. На стенах и сводах дворца были изображены знаки гороскопа и процесс влияния планет на жизнь человека - астрономические теории великого ученого Петро Д Абано.
Потолок был покрыт изображением звёздного неба. В создании фресок принимал участие Джотто, к сожалению, пожар 1420 уничтожил крышу и фрески. Их восстановлением занимались Николо Миретто и Стефано Феррара. Но крыша с изображением 7000 звёзд так и была утеряна.
В центре зала находится огромная статуя коня, которая была создана в 1466 для карусели на площади Сеньории.
На полу зала можно увидеть огромные солнечные часы. Когда луч, проникающий в отверстие на южной стене, снаружи украшенной изображением солнца, попадает в центр чёрной мраморной полоски, это означает что наступил полдень.
Во время рождественских каникул все три площади заставлены базарными палатками, в которых продается все фрукты, овощи, мясо, вино, игрушки, сувениры... могут прямо тут нарезать тар-тар, слеать пиццу или салат.
[pd03] Площадь Гарибальди (Piazza Garibaldi)
Когда-то здесь находилось древнее борго Санта Лючия, где размещались бордели. Проституция всегда процветала в Падуе. Огромный университет и военные базы в ходе первой мировой войны рождали спрос на подобные услуги. Бизнес был поставлен на поток и хорошо организован, каждый бордель имел свои тарифы. На дверях часто можно было увидеть объявления: «Уважаемые синьоры клиенты, запрещено приставать к синьоринам до того, как вы оплатите жетон».
Борго Санта Лючия представляло собой путаницу маленьких домиков с двором и обязательным колодцем. В одном из таких домов жил то ли ученый, то ли маг Пьетро д'Абано, в другом – живописец Андреа Мантенья.
В большинстве своем это были грязные и старые дома, на первых этажах селились беднейшие семьи, которые не могли позволить лучшего.
В 1930-е гг. центр Падуи решили модернизировать, улучшив жилищные и транспортные условия. Вместо борго Санта Лючия и гетто было решено разбить площадь и рынок.
К счастью, район старого гетто остался нетронутым, а борго Санта Лючия полностью разрушили и возвели на его месте здания из травертина (Торговую палату и Inps).
Местных жителей выселили, пообещав, что новый квартал будет раем с огромным садом. Но, как это обычно и бывает, на самом деле, это оказался обычный периферийный район с убогими и однотипными домами.
Зато сейчас площадь выглядит довольно миленько, особенно в Рождество.
Пьетро д’Абано
Пьетро д’Абано до сих пор является спорным персонажем. Он родился около 1250 года в Абано-Терме, изучал медицину, по некоторым сведениям, был другом Марко Поло, долгое время жил в Константинополе.
Выучил греческий и арабский языки, что говорит о том, что Пьетро д’Абано без сомнения читал труды Авиценны и Галена. Развивал теорию о влиянии астрологии на жизнь человека. Его видение медицины заключалось в объединении всех наук, от философии и астрономии до алхимии. Пьетро д’Абано преподавал медицину (или то, как видел объединение наук) в Университете Падуи.
Несмотря на его славу и известность, церковь обвинила ученого в ереси и некромантии, начались преследования и обвинения. Скончался Пьетро д’Абано в тюрьме до вынесения приговора в 1315 году.
[pd06] Мэрия - Palazzo Moroni, Comune di Padova
Мэрия (дворец подесты) находится на Via VIII Febbraio, 8. Сзади, образуя двор, к нему примыкают еще два здания — дворец Совета Старейшин и Суд. Мэрия построена после Первой Мировой войны, два других здания — в XIII веке (и перестроены в XVI в.). Весь комплекс зданий называется Городским Советом. Перестраивался как раз Андреа Морони, от этого и идет современное название комплекса
[pd05] Университет Palazzo del Bo
Напротив дворца подесты расположилось здание одного из первых в Европе университетов. Его ещё называют «Бо», так как символом служит голова быка.
Вообще-то, «Бо» — это L’hospitium bovis, постоялый двор. А «Бо» — по-венециански «Бык». Недалеко от «Бо» находились ряды мясных лавок, и на здании появилось украшение — голова быка. Она и дала дому название.
Университет основан в 1222 году преподавателями и студентами, оставившими Болонский университет из-за конфликта с начальством. В Средние века в Падуе учились студенты со всей Европы, разделённые на «нации» (землячества) по месту происхождения. С 1339 по 1813 годы разделён на две организации — Universitas Iuristarum, где преподавалось гражданское и каноническое право и богословие, и Universitas Artistarum, где преподавались астрономия, диалектика, философия, грамматика, медицина и риторика. Был также Universitas Theologorum, созданный в 1373 году папой Урбаном V.
В 1678 университет окончила первая в мире женщина Елена Лукреция Корнаро Пископия, её скульптурный портрет находится на площадке у лестницы.
Падуанский университет всегда был известен своим медицинским факультетом. Здесь появился первый в Европе анатомический театр с уникальной, выполненной из дерева, конусообразной эллиптической формой в шесть рядов для зрителей.
В Падве есть академия дохтурская великая, в которой бывает студентов по тысяче человек и болши. Приезжают в ту академию для дохтурских наук из розных государств многие честные люди. И бывает та академия заперта июня с первых чисел по сентябрь, и в те месяцы в той академии науки и действа никакова не бывает. Обыкность там о студентах имеют такую: которой студент науку свою дохтурскую скончит, того студента инспектор ево повинен взять за руку и водить ево в Падве по всем улицам, а перед ними идут многие люди и кричат: «Виват!» И, короновав ево, дадут ему из тое академи от мастера ево лист о мастерстве ево и по обыкновению, как надлежит, из той академии ево с честью отпустят.
Дневник П. А. Толстого за 1697 год
В старом здании, во Дворце Бо, до сих пор сохранился самый старый в мире анатомический театр XVI в, а также кафедра профессора Падуанского университета Галилео Галлилея , который преподавал с 1592 по 1618 гг.. Внутренний дворик украшен гербами знатных студентов и профессоров, из-за обилия гербов даже ввели ограничения на их размещение.
Кстати, небезызвестный Казанова в свое время тут учился.
Галилео Галилей
Галилео Галилей, родившийся, кстати сказать, в Пизе и живший во Флоренции. Он преподавал геометрию, механику и астрономию. Помимо профессорства, Галилей написал несколько работ по динамике, трактат по механике, записки по астрономии и практически изобрел, основываясь на «голландских трубах», телескоп, который и продемонстрировал в 1609 году сенату Венеции.
Столь обширная научная деятельность самым благоприятнейшим образом сказалась на материальном положении Галилея — в 1610 году ученый был пожизненно утвержден в должности профессора Падуанского университета с освобождением от чтения лекций, и ему было назначено втрое большее жалование, чем он получал прежде. На этом заканчивается падуанский период Галилея Галилео — он возвращается во Флоренцию ко двору Козимо II Медичи, герцога Тосканского.
[pd10] Еврейский квартал
На юге от площади Трав расположен лабиринт узких улиц, с 1603 по 1797 гг. здесь располагалось еврейское гетто. Первые евреи обосновались в Падуе в XII в. К середине XIV в. община разрослась, благодаря университету, куда могли поступать студенты разных национальностей, в том числе и евреи, что было запрещено в других университетах.
Евреи в Падуе занимались привычным для себя делом, хорошие коммерсанты, они давали ссуды под проценты, продавали поддержанные вещи. Впрочем, другие профессии для евреев были запрещены.
До 1603 года никаких ограничений для еврейского населения не было, но позже появилось гетто – ограниченная зона, которая запиралась на ночь четырьмя дверями и охранялась. Ни один еврей не мог жить вне этой зоны, а при выходе в город каждый должен был носить отличительный знак. После двух часов ночи ворота гетто закрывались.
Очарование гетто заключается в его узких и кривых улицах, высоких домах и маленьких мастерских с древними традициями. Днем эти улицы полны народу, мы ходили и удивлялись разительному контрасту с ночной прогулкой.
На via dell’Arco сохранились дома-башни, типичные для еврейского квартала.
В целом, город оставил впечатление добротной тихой провинции.
Далее: Озеро Гарда
Назад: Верона часть 1
Назад: Верона часть 2
Далее: Озеро Гарда
Во времена Ромео с Джульеттой нужно было скакать три дня из Вероны в Падую, а мы за час добрались. Платные дороги, ограничение 130 (плюс местные добавляют 10-20).
читать дальше
Согласно легенде, Падуя была основана в 1132 году до н.э. троянским принцем Антенором, который спасся из разрушенного города. (согласно «Энеиде» Вергилия)
Мог ведь герой Антенор, ускользнув из рук у ахейцев,
В бухты Иллирии, в глубь Либурнского царства проникнуть
И без вреда перейти бурливый Источник Тимава
Там, где, сквозь девять горл из глубин горы вырываясь,
Он попирает поля, многошумному морю подобен.
Там Антенор основал Патавий — убежище тевкров,
Имя племени дал и оружье Трои повесил;
До сего дня поиски гробницы могучего воина не прекращаются. Так случилось, что однажды они даже "увенчались успехом" - найденные в 1274 году останки неизвестного мужчины со шпагой и золотыми монетами были идентифицированы падуанским поэтом Ловато Ловати как останки принца Антенора и перезахоронены в специально выстроенной для них эдикуле — гробнице Антенора. Правда, потом оказалось, что останки основателю города не пренадлежат.
Зато в городе есть другое настоящее захоронение – здесь упокоен почитаемый христианский проповедник Антоний Падуанский. С этим именем связаны многие достопримечательности Падуи, например, собор Святого Антония.
Здесь жили и творили великие - Джотто, Донателло, Петрарка. С Падуанским университетом связано имя Галилео Галилея, который преподавал здесь довольно долгое время, а в 1609 собрал здесь свой первый телескоп.
Традиционно Падую называют городом трех "без":
• "Святой без имени" - Святого Антонио обычно называют просто «Святой».
• "Кафе без двери" - знаменитое кафе Педрокки, двери которого когда-то не закрывались никогда.
• "Луг без травы" - главная площадь города Пратто делла Валле. («пратто» на итальянском «луг»).
Амур, благое дело соверши,
Услышь меня — и лире дай усталой
О той поведать, кто бессмертной стала,
На помощь бедной музе поспеши.Уверенность моим строкам внуши,
Чтоб в каждой правда восторжествовала:
Мадонна равных на земле не знала
Ни в красоте, ни в чистоте души.
Отрывок из сонета Ф. Петрарки
Падва — место гораздо велико, однако ж малолюдно, только наполняется приезжими людми, которые в Падву со всех стран приезжают для наук. Будучи в Падве, иноземцу, приезжему человеку, потребно жить остерегательно и в ночи поздно ходить одному из дому в дом не надобно для того, что в Падве от студентов бывает приезжим обида, а временем и убивство, однако ж с оружием ходят и поздно, кому есть какая потреба.
Путевой дневник П. А. Толстого (1697)
Сбылось мое заветное желанье
Увидеть Падую, наук питомник
И наконец в Ломбардию я прибыл -
Волшебный сад Италии великой.
…
Я в Падую спешил как человек,
Которого влечет из мелководья
Скорее погрузиться в глубину,
Чтоб утолить томительную жажду
Шекспир, Укрощение строптивой.
Карта Падуи с достопримечательностями (google)
У Падуи прекрасное местоположение - между Вероной и Венецией. Именно поэтому и была выбрана как место обитания. Заехали в отель, отдохнули и вечером отправились гулять в центр города (это было 31 декабря).
И вот тут-то нас ожидал сюрприз. В городе практически никого не было или все сидели по домам. Большинство ресторанов закрыто, а те, что работают забронированы сильно заранее. Из работающих были замечены Ai Navigli, Zafferano, но там столиков не было. В кафе Педрокки был какой-то официальный банкет города или что-то вроде того.
Вобщем, слонялись мы довольно, готовы были уже присоединиться к смуглым теням бомжеватого вида, что-то стоя жующим за уличными столиками. Что вобщем-то неудивительно, мы позавтракали в 9 утра, а потом до вечера скакали по достопримечательностям.
Завывая желудками, мы ввалились в очередную приветственно открытую дверь кафе без особой надежды, да и вообще думали отправиться поесть в отель (кстати, правильно сделали, что не пошли - в отеле работал только бар). И тут нам повезло! Продавцы глядя на нас сообщили, что можно взять вот этих "вкусных французских булок" и постоять их поесть, но, если мы вдруг решим сесть наверху, то нам придется(!) заказывать по меню нормальную еду. Мы смиренно согласились на их условия и пошли за столик.
И вот тут нас ждал еще один сюрприз - кухня оказалась очень вкусной и мы прекрасно встретили Новый Год по-нашему.
И пошли гулять, встречать местный Новый Год уже в парке с бутылочкой просекко.
Город отдает духом средневековья во всем - редкие прохожие, скудно освещение, но в тоже время украшен. Некая сказка.
Все прямо дышит историей.
В 226 году до н.э. Падуя и Рим заключили союз против альпийских галлов и участвовали в совместных войнах. А с 49 году до н.э. Падуя и вовсе вошла в состав Римской империи благодаря Гаю Юлию Цезарю. В это время Падуя стала богатым и процветающим городом. Через него проходили многие пути, соединяющие важные римские центры. Римом тогда правил «первый среди равных» Октавиан Август, приемный сын Гая Юлия Цезаря, который, фактически, и основал Империю.
Знаменитый первый историк Тит Ливий родился в Падуе, здесь же и умер, вернувшись, вероятно, после смерти Октавиана Августа.
После падения Римской империи Падуей владели гунны, лангобарды и другие варварские племена. Город периодически разрушали и восстанавливали заново.
В раннем Средневековье Падуя стала свободной коммуной, вступив в веронскую и ломбардскую лиги против императора Фридриха Барбадосского.
В 1222 году был основан Университет, одни из самых старинных университетов Италии.
Затем у власти было семейство Каррарези, исключая короткий промежуток 1329-1337, когда город подчинялся Скалигьери, а в 1405 Падуя была завоевана Венецианской республикой.
В последующие четыре века Падуя потерла политическую силу, но жила в мире и процветании, имела определенную свободу благодаря своему университету, где учились студенты и обучали преподаватели со всей Европы.
В 1509 году во время войны Священной Лиги, Падуя пережила осаду, организованную французскими войсками. После этого Падую окружили стенами, остатки которых сохранились до сих пор.
После падения Венецианской республики в 1797 году, город захватили войска Наполеона.
С 1815 году Падуя входила в состав Австрийского королевства. В 1848 году вспыхнуло восстание против австрийской власти, в восстание участвовали преимущественно студенты. Восстание было подавлено, Университет закрыт до 1850 года. Однако, восстание дало свои всходы и привело в конечном счете к созданию Итальянского королевства. В 1866 году в ходе третьей войны за независимость Падуя вошла в состав объединенной Италии.
В течение Первой мировой войны Падуя была важным местом расположения военных гарнизонов Италии.
Во второй мировой войне Падуя была важным центром сопротивления. Преподаватели и студенты участвовали в партизанском движении, и за это Университет был награжден медалью за храбрость – это единственный итальянский университет, удостоенный такой чести.
После войны все тихо-мирно экономически развивается.
Вечером в отеле в руках осталась ручка двери, соседи веселили нас через стенку, народ из окон бросал бычки на стоящие внизу машины. Все веселились как могли.
Утром мы благополучно перехали 500 метров в соседний отель.
С комнатами в стиле "Меланхолии".
И отличным видом
После чего благополучно уехали из Падуи и возвращались только вечерами.
[pd01] Шкатулка Джотто - Капелла дель Арена или капелла Скровеньи (Cappella degli Scrovegni)
На последний день была запланирована Капелла Сокровенья.
Есть в итальянском городе Падуе крошечная церковь, похожая на шкатулку. Даже не церковь — часовня. Капелла дель Арена — под таким названием вошла она в историю мирового искусства.
Ольга Наумова, Шкатулка Джотто
История капеллы
Капелла дель Арена в Падуе часто, или как ее часто называют по имени заказчика, капелла Скровеньи, была заложена в 1303 году на месте римского амфитеатра — «арены», а освящена в 1305 году. К этому же времени относятся и фрески.
Энрико Скровеньи - богатый торговец и банкир, житель Падуи, член рыцарского ордена Гауденти, состоявшего главным образом из богатых горожан. Он был выдающейся личностью, одаренный и с большими политическими амбициями, и стал предтечей знаменитых меценатов XV века, будучи первым заказчиком нового ренессансного типа для первого художника Ренессанса.
Скровеньи скупил в 1300 году местечко Арена ди Падова с дворцом, домами, виноградниками и фруктовыми садами, и выстроил роскошный дом с прилегающей к нему с южной стороны церковью в 1303 году на руинах древнеримского амфитеатра. В 1820 году дом был окончательно разрушен, церковь же сохранилась. Капелла дель Арена много раз переходила из рук в руки, в 1880 году ее приобрел в городскую собственность муниципалитет Падуи.
Первоначально постройка была задумана Скровеньи как небольшая поминальная капелла, род фамильной усыпальницы, не предназначенной для публики. Энрико возвел ее в честь Девы Марии и Падуи, надеясь спасти тем самым свою душу и души своих предков. А именно душу отца Энрико – Реджинальдо. Тот был настолько жадным ростовщиком, что священники не позволили захоронить его тело в церковной ограде. В "Божественной комедии" Данте показывает именно душу Реджинальдо пребывающей сначала в аду, а затем, стараниями Энрико, перемещенной в Чистилище. Забавно, что Джотто был дружен с Данте.
На сооружение именно такой капеллы получил он разрешение. Если в ней и предполагалась роспись, то очень скромная — только на алтарной стене. Но в какой-то момент честолюбивый заказчик решил превратить семейную капеллу в городской храм, пристроить к ней колокольню, чтобы можно было оповещать верующих о начале богослужений, покрыть все стены фресками, пригласив для этого самого знаменитого художника. А самым знаменитым тогда был Джотто. Впрочем, не только тогда... Павел Муратов в «Образах Италии» пишет совершенно определенно: «Каждый, кто едет в Италию и, следовательно, любит искусство (кто не любит искусства, тому нечего делать в Италии), обязан видеть эти фрески, особенно фрески Джотто». И добавляет: «Итальянская живопись родилась от Джотто».
Изменилось и название церкви. Сначала она была посвящена Санта-Мария дель Чарита, Марии Милосердной; затем Скровеньи решил посвятить храм традиционному в городе празднику Благовещения на том основании, что на античной арене, которая находилась перед церковью, издавна, по средневековой традиции, разыгрывалась в день этого праздника мистерия на тему Благовещения. Двойное посвящение храма определило и двойной смысл росписи, посвященной истории Марии и Христа.
Монахи соседнего монастыря Эремитани заявили протест, обвинив Энрико Скровеньи в отсутствии христианского смирения, однако протест не возымел действия.
Скорее всего, заказ на роспись капеллы Джотто получил в Ассизи, поскольку кардинал Орсини, по чьему повелению выполнялись ассизские фрески, приходился дядей супруге Энрико Скровеньи. Хотя в то же время Джотто выполнял заказы для городской коммуны.
Сохранилось немало его произведений, но беда в том, что немногие можно с достоверностью приписать ему. Какие-то из них так «отреставрированы», что первозданный свой облик утеряли, наверное, навсегда. И только капелла на Арене хранит в неприкосновенности целый фресковый ансамбль.
Сюжетно роспись посвящена истории Марии и Христа. Сцены расположены последовательно в виде длинных повествовательных циклов, трижды опоясывающих стены и читающихся по часовой стрелке и сверху вниз.
Казалось бы, эта «клеточная» структура росписи должна дать ощущение мелькания, однообразия. Но каждый сюжет создает такое пространство, что при сосредоточенном рассматривании ты видишь только его.
У Джотто впервые в европейском искусстве появилась глубина, объем, пространство, движение. В его образах нет средневековой условности и отвлечённости, но нет и позднеренессансного и — того пуще — современного «разнообразия». На его фресках — только один человек, плотный, коренастый, плоть от плоти тех крестьян и ремесленников, среди которых жил художник. Но в то же время это сам Человек с его горестями и радостями, с гневом и надеждой, отчаянием и мольбой... Как будто единая человеческая душа со всеми своими проявлениями нашла своё воплощение в разных, но столь похожих телах. Джотто волнует не врЕменное и не вневременнОе, он отображает глубокое душевное состояние своих героев — эту вдумчивую остановку на пути из прошлого в будущее. Он не сбивает нас суетой подробностей, случайными «реалистичными» деталями. Как он делает это при такой скудости выразительных средств — цвет, композиция, поза, поворот головы, светотени?.. Как он это делает?! «Живопись Джотто похожа на богослужение», — пишет Муратов.
Да, велика художественная заслуга этого мастера. Но всё же, пожалуй, важнее то, что он вернул нам человека и его «здесь и сейчас».
Джотто
Многие считают, что отцом Возрождения считается Джотто. С Джотто начинается современная европейская живопись. До него были иконы. После него совершенно новое искусство, которое просуществовало вплоть до импрессионизма конца 19 века. На рубеже 13 и 14 веков это было подобно чуду. В Капеллу Скровеньи, которую расписал Джотто, стали ходить толпы людей. Они не могли поверить своим глазам. Они видели что-то совершенно новое.
Однажды к Джотто пришёл посланник Папы Римского чтобы взять у художника пару рисунков. По рисункам должны были оценить мастерство художника и решили бы, стоит ли его приглашать в Рим. Выполнять заказы Папского двора было, да и есть, очень престижно.
Выслушав посланника, Джотто взял кисть и нарисовал на листе бумаги идеально ровный круг. Какие-либо другие рисунки он передавать отказался. Посланник был уверен, что над ним подшутили. Но все-таки решил лист с кругом оставить в пачке рисунков других художников.
В Риме же мастерство художника оценили по достоинству. Джотто несколько лет выполнял заказы Папы и кардиналов.
Лучше всего понять новаторство Джотто на примере его главного шедевра - цикла фресок в Капелле Скровеньи. Росписями покрыто более 900 кв. м. стен. Выполненные в три яруса фрески полностью покрывают всё пространство стен, а самый верхний ярус расположен на изгибе свода. Они достаточно хорошо сохранились благодаря технике, при которой изображение наносится на ещё влажную штукатурку, при высыхании они образуют единое целое. Благодаря сияющим фрескам Джотто, помещение капеллы производит впечатление большого светлого пространства.
Фрески
Сюжет цикла из 37 фресок — житие Девы Марии и Иисуса — взят из «Золотой легенды» Якопо да Вораджине (1228–1298), доминиканского монаха, епископа Генуи. «Золотая легенда» в свою очередь основана как на канонических, так и на апокрифических евангелиях, которые хотя и не были узаконены, но имели широчайшее распространение. Так история Марии и ее родителей опирается на протоевангелие Иакова — «Историю Иакова о рождении Марии». Оно написано от имени брата Иисуса, сына Иосифа от первого брака.
Благовещение святой Анне
На фреске «Благовещение святой Анне» героиня получает благую весть от ангела. Уже немолодая женщина сможет зачать и родить девочку. Будущую святую Марию.
Впервые люди Средневековья увидели стареющее лицо. Настоящее. До этого святые кому за 50 изображались схематично, без особых признаков старости. Джотто тем самым приближается к правдивости жизни. Отходя от иконнописной символичности.
Джотто первым преодолел плоскостность фигур. Он придаёт своим героям объём и вес. Чего вы не увидите у его предшественников.
Посмотрите на фигуру служанки, которая прядёт под лестницей. Это уже изображение живого человека. Мы видим ее объемность. Одно колено женщина отодвинула в сторону. А складки одежды вторят этому движению.
Ещё один интересный момент. Герои изображены в интерьере. Мы видим бытовые подробности их жизни. Полка, сундук, скамья. До Джотто в интерьере людей не изображали. А ведь это делает изображение ещё более реалистичным.
Встреча у золотых ворот.
Будущие родители святой Марии, Иоаким и Анна встретились у золотых ворот. Муж без слов понял, что хочет ему поведать жена. В порыве нежных чувств двое уже немолодых людей целуются. Джотто показал нежные интимные чувства людей очень выразительно. До Джотто такой искренности чувств вы не найдёте. Настолько объятия супругов нежны. Настолько трогателен их поцелуй.
Обратите внимания, что Иоаким и Анна находятся не в центре. Они смещены влево. В центре — женщины в чёрном и белом. Возможно, они символичны. Мол, рядом с счастьем всегда ходит горе. Ведь все мы знаем, какую мучительную утрату придётся перенести их дочери Марии.
Здесь мы можем смело утверждать, что Джотто первым создал композицию. Ему эта сцена виделась именно так. Он вкладывал определённый смысл в то, чтобы второстепенные фигуры поместить в центре. До Джотто понятия композиции просто не существовало. И средневековый мастер поместил бы супругов ровно посередине.
Поклонение волхвов.
Джотто отступает от принятого в то время золотого фона. Он пишет свои фрески с голубым небом. Это уже настоящее трёхмерное пространство. А не абстрактная золотая пустота.
Его герои твёрдо стоят на ногах. Вспомните, как этим пренебрегали мастера до него. Лошади и люди могли «парить» над землёй.
Ещё герои Джотто полны внутреннего достоинства. Это чистосердечные люди. Живые люди. В отличие от ликов-масок Византии. Всем известные библейские сюжеты мастер делает правдивыми, жизненными. Как будто это происходит в реальности. С реальными людьми.
Кстати, изображённая в небе звезда необычна. Считается, что Джотто изобразил комету Галлею, которая была видна невооружённым взглядом в 1301 году.
Поцелуй Иуды.
На фреске изображена сцена предательства. Подкупленный Иуда должен подать страже знак. Чтобы те поняли, кто из стоящих — Иисус. Иуда должен его поцеловать.
В центре мы видим два лица. Благородное, красивое лицо Христа с правильными чертами. Высокий лоб. Развитая шея здорового мужчины. И обезьяноподобное, уродливое лицо Иуды. Выделяющиеся надбровные дуги. Скошенный подбородок. Маленькие, как будто бегающие глаза. Нравственная красота соединена с физической. А уродство физическое с нравственным уродством. Именно так и будет заведено после Джотто в эпоху Ренессанса. Красота лиц у благородных людей и уродство предателей.
Еще один необычный момент. Это то, как Джотто передаёт напряжение людей. Обратите внимания на солдата в чёрном шлеме и красном плаще. Он весь подался вперёд. Он даже не замечает, что наступил на ногу сзади идущего. А тот тоже так сосредоточен, что не замечает боли.
Ещё один красивый элемент в своё творение вносит Джотто. На дальнем плане какой-то человек поднял вверх рог и трубит. Это означает скорое вознесение в Рай.
То есть Иуда ещё не успел поцеловать Христа, а ангел уже трубит об его воскрешении. Перед нашими глазами как бы проносятся все предстоящие страдания Христа. От поцелуя до воскрешения. Необыкновенно.
Бичевание Христа
Объемность фигур особенно заметна на фреске «Бичевание Христа». Они тяжеловесны. Даже глыбообразны. Это не удивительно. Джотто, конечно, не знал анатомию человека. Но он изо всех сил стремился показать людей объёмными. А значит реальными.
Эта фреска еще кое-чем примечательна. Посмотрите, насколько разные мучители Христа. И по внешности, и по выражению лиц. Такая индивидуальность до Джотто вообще не встречалась у средневековых мастеров.
Рождение Иисуса
Опять же, композиция, объемность, эмоции - радость Марии, усталость Иосифа.
Фрагмент фрески «Последний суд»
По мысли заказчика Энрико Скровеньи, капелла должна была быть не только усыпальницей, но и искупительным даром, которым сын пытался замолить грехи своего отца. Его отец Реджинальдо Скровеньи был ростовщиком, а ростовщичество в Средние века считалось смертным грехом. Данте помещает Реджинальдо в седьмом кругу ада.
Джотто, не считавший богатство предосудительным, несколько скорректировал суровый приговор поэта. На фреске под изображением креста располагается Энрико Скровеньи с моделью капеллы в руках в компании монаха. Трое святых благосклонно принимают этот дар. То есть искупительный дар совершён и принят.
Собственно, философия - можно нагрешить, а потом построить храм и сейчас очень популярна, хотя это и не входит "в основную часть программы".
Стены капеллы выложены мозаикой
Нижний ряд отведен человеческим грехам и добродетелям. Грехи на одной стороне капеллы, добродетели - на другой. Чтобы не перепутали. Например, злословие:
Капелла совсем крошечная. Чтобы сохранить фрески, устроили целую систему шлюзов с температурным режимом. На фото датчик температуры, влажности и т.д.
Пускают маленькими группами человек по 25. Группа собирается к назначенному времени (приходить нужно чуть раньше). Посетителей запускают в шлюз и маринуют там 20 минут, чтобы не заскучали показывают фильм про Джотто и капеллу, ну и остальные музеи города рекламируют, что вобщем-то логично т.к. многи приезжают в Падуи именно посмотреть капеллу. А потом запускают внутрь еще на 20 минут.
Поэтому билеты надо покупать сильно заранее: cappelladegliscrovegni.vivaticket.it/?Language=ENG
Что собственно мы и сделали. Время было расчитано по минутам (чтобы быть за 15 минут у входа). Все развивалось прекрасно, мы приехали к парковке, но вот тут оказалось, что въезд с Via Gaspare Gozzi на паркинг закрыт и заехать можно только с Via Vecchio Gasometro, а чтобы туда попасть надо дать кругаля. По счастью, нашли рядом многоуровневую парковку (она-то и отмечена на карте). И бегом через мост к капелле.
Самый короткий путь по карте - через парк... ага.. все огорожено, пришлось обойти парк. Ну, бешеной собаке сто верст - не круг. Оказалось, что заходить нужно через музейный комплекс на Piazza Eremitani. Там сдавать сумки, в том числе женские, по распечаткам получать билеты, выходить во внутренний двор, и оттуда уже бежать к капелле. Мы успели! Прям на последних минутах пришли.
На обратном пути застали историю, что две женщины опоздали к своему времени, но служители вняли мольбам и слезам и в виде исключения разрешили им присоединиться к следующей группе.
Рядом с часовней находятся руины древнеримской арены, главный вход располагался на piazza Eremitani, сюда заходили зрители, а напротив - «вход смерти», ворота, через которые уносили убитых гладиаторов.
Сохранилось от арены мало. Вокру разбит милый парк.
Когда выходили, чуть не заблудились в музее, даже спрашивали дорогу у служителя.
[pd02] Церковь отшельников (Chiesa degli Eremitani)
Церковь Эремитов (святых Филлипа и Якома) возвели в 1276 году. Раньше церковь относилась к монастырю, в котором сейчас разместился городской музей с залом археологии, пинакотекой (с Распятием Джотто и работами Беллини). Во время второй мировой войны церковь получила серьезные повреждения и была полностью реконструирована. Тем не менее, сохранились фрески, в том числе работы Андреа Мантенья. ще внутри церкви можно увидеть фрески работы Гварьенто и Ансуино да Форли . Сегодня восстановленная церковь входит в состав падуанских городских музеев, а основная коллекция находится на первом этаже монастыря.
Перед храмом находятся гробницы, в которых похоронены два местных дворянина. Одну из эпитафий на надгробии сочинил Петрарка.
открыта с 7:30 до 12:00 и 15:30 до 19:00 с понедельника по пятницу и с 10:00 до 12:30 и с 16:00 до 19:00 в выходные дни. Городской музей в монастыре Отшельников работает с 9:00 до 17:00 часов со вторника по воскресенье. Стоимость входного билета в музей составляет 10 евро для взрослых и 8 евро для детей и подростков в возрасте от 7 до 17 лет. Бесплатный вход для детей младше 7 лет, владельцев PadovaCard и предъявителей билета в капеллу Скровеньи.
После капеллы в музеи идти не хотелось и мы просто погуляли по городу. Немного про три "без".
[pd04] Кафе Педрокки (Caffe Pedrocchi)
Caffe Pedrocchi (Кафе "Педрокки") - историческое кафе (via VIII febbraio 15). До 1926 г. оно работало круглосуточно, поэтому его называли «кафе без дверей».
В 1772 году бергамец Франческо Педрокки открыл кофейную мастерскую, кофе в то время набирал популярность в Италии. Знаменитое кафе появилось позже в 1839 году, благодаря усилиям Антонио, сына Франческо Педрокки, который хотел продолжить управлять семейным баром в новом стиле.
Кафе Педрокки предлагает очень особую атмосферу собственным посетителям. Классический фасад и прекрасные интерьеры кафе напоминают больше дворец, чем обычное кафе. Кафе состоит из трех залов на первом этаже: Белый, Красный и Зеленый, цвета итальянского флага в интерьере появились после объединения Италии в 1861 г. Верхний этаж насчитывает восемь залов, декорированных в разных стилях, здесь сейчас размещается музей Рисорджименто (история Падуи начала эпохи Возрождения до второй мировой войны).
Внутри находится кафе и ресторан, где вы можете насладиться изысканными и необычными блюдами: вам предложат так много необычного, например, тальятелле с кофе и гоголь-моголь Стендаля, любимое блюдо известного писателя. По субботам кафе проводит экскурсии, позволяющие добраться до второго этажа, где вы можете полюбоваться номерами различных архитектурных стилей: от этрусского до греческого, от римского до египетского; здесь же, наконец, находится банкетный зал, посвященный Джоаккино Россини. Визит заканчивается дегустацией знаменитого кофе, приправленного мятой.
Педрокки построил собственное кафе рядом с университетом сознательно: так, вскоре заведение стало местом встречи интеллектуалов, ученых и студентов со всей Падуи. Революционные идеи, которые высказывались здесь, особенно во время итальянского Рисорджименто, привели в 1848 году к атаке австрийских войск - австрийские пули можно увидеть и сегодня в белой гостиной Кафе Педрокки.
В память о проведенных в кафе часах Стендаль упомянул заведение в романе «Пармская обитель»: “Племянник каноника приказал принести из кофейни Педроти превосходного zambaione”. Zambaione – это и есть гоголь-моголь.
[pd16] Собор Святого Антония
Базилика Святого Антония Падуанского — самая большая и значительная церковь в Падуе. Она находится в собственности и юрисдикции Ватикана (одна из четырех церквей) и считается одной из самых могущественных церквей в Италии. Падуанцы называют его просто Санто. А Святого Антония - просто Антоний.
Антоний, хоть и называется Падуанским,родился около 1195 г. в Лиссабоне, в знатной семье. В 15-летнем возрасте он поступил в монастырь, где получил хорошее образование, а в 1220 г. стал священником. Тогда же он увидел останки пяти францисканских первомучеников, погибших во время своей миссии в Марокко, где они проповедовали среди мусульман. Это произвело на молодого священника такое глубокое впечатление, что он решил стать францисканцем. В общине ему дали монашеское имя - Антоний. Антоний известен тем, что он разговаривал с рыбами и птицами, а тем ему отвечали или кивали, открыв немые рты.
Антоний проповедал не только в Италии, но и в Северной Африке. Он стал одним из первых организаторов системы образования в Ордене. Последние годы жизни Антоний провел в Падуе, где и скончался в 1231 г. Антоний оставил память о себе не только как о прекрасном священнике, проповеднике и богослове, но и как о великом чудотворце. Папой Григорием IX он был причислен к лику святых уже в 1232 г. - менее года после кончины.
Базилика строилась в 1232—1301 гг. на месте бывшего монастыря, где жил и принимал паломников святой Антоний. Сейчас мощи покровителя Падуи находятся в часовне при церкви.
В Падуе возникла традиция почитания святого по пятницам (в день его смерти) и по вторникам (день погребения). Церковь является важным центром паломничества, 13 июня, когда отмечается день смерти святого. Очень много не просто туристов, а именно паломнических групп, в том числе детских.
Церковь в течение веков постоянно перестраивалась и реконструировалась, поэтому здание представляет собой смешение архитектурных стилей: готика, барокко, романский.
Алтарь базилики украшен статуями, которые сотворил скульптор Донателло. В церкви можно увидеть работы Тициана. Фрески в капелле Святого Якова при церкви считаются большой художественной ценностью.
К реликвиям относятся подбородок, палец, язык святого и даже кусок кожи с головы, а также менее «кровавые» предметы – бокал, требник, которыми пользовался святой.
На площади, перед базиликой, установлена знаменитая конная скульптура работы Донателло, созданная в честь выдающегося лидера и главнокомандующего войсками венецианской республики Эрама из Нарни, прозванного Гаттамелатой - «льстивая кошка», ставшего потом правителем Падуи. Уроженец Флоренции Донателло жил в Падуе с 1443 по 1454 год. Три первых года он посвятил работе над главным алтарем базилики святого Антонио. А в 1447 году получил заказ на конную статую Гаттамелате. Надо сказать, что точная копия этого памятника находится в Москве в Музее изобразительных искусств им. Пушкина. Считается, что это первый бронзовый всадник в Европе со времен Древнего Рима.
Кстати, про скульптора. Когда Донателло состарился и больше не мог заниматься созданием скульптур, семейство Медичи подарило ему ферму. Донателло с восторгом принял подарок и отправился в свое поместье. Но уже меньше чем через год Донателло стал умолять Медичи забрать свой подарок обратно: он лучше умрет от голода, чем от такого беспокойства.
Посетить базилику можно ежедневно с 9 до 18 часов с перерывом с 13 до 14 часов. Вход для всех желающих бесплатный.
[pd18] Прато-делла-Валле (Prato della Valle)
Прато-делла-Валле в Падуе — одно из самых посещаемых мест, без которого не обходится ни один туристический маршрут.
В переводе с итальянского площадь называется «луг в долине». Она считается одной из самых больших в Европе. Общая территория Прато-делла-Валле составляет более 90 тыс. кв. м.
Площадь может похвастаться нарядной зеленью и практически идеальной эллиптической формой. Пока площадь не привели в порядок, её называли площадью без травы.
Прато-делла-Валле в разное время служила партером для императорского театра (в римскую эпоху), местом для городских собраний, ярмарок, церковных шествий (в Средние века), конных скачек, фестивалей и выставок (в эпоху Ренессанса и позднее).
Довольно долго принадлежала площадь монахам-бенедиктинцам.
В XV веке Падуя попадает в зависимость от Венеции — она провозглашает свое господство над городом. И в XVI веке венецианский Совет лишает бенедиктинцев права на Пра, поскольку у тех нет средств на его содержание. Это решение стало началом новой эры Прато. Архитектор Доменико Черати превращает эту территорию в сказку. Сначала заболоченную «плешь» осушили, прорыв аккуратный канал. В результате этих действий в центре Пра возник остров в форме эллипса, который назвали Меммия. В 1775 году, когда было принято историческое решение о судьбе Пра, инспекторатом Падуи был С. Марко Андреа Меммо. Вот в его честь остров и назвали. Затем был построен специальный трубопровод от ворот Санта Кроче, чтобы в канал могла поступать вода из реки Бакильоне. Поскольку Меммия должна была стать неким коммерческим центром с павильонами и открытыми прилавками для ярмарок и выставок, через канал перекинули четыре моста. Потом канал опоясали еще двумя кольцами — асфальта и травы — и принялись за украшение нового Прато.
Архитектурный ансамбль Прато-делла-Валле состоит из фонтана и 78 памятников горожанам Падуи. Среди них есть врачи, архитекторы, артисты, полководцы и другие, чьи заслуги жители увековечили в камне. Первое изваяние появилось в 1775 г., а последнее установили в 1833 г. Позднее в центре острова устроили фонтан.
Сейчас на месте бывших скаковых дорожек проложены аллеи. Вокруг множество старинных особняков, к площади примыкают базилика Святого Антония и базилика Святой Иустины.
В Рождественскую неделю очень красиво украшена. Вот только с парковками вокруг беда.
"Во время празднования Нового года и Благовещения на площади устраивают фейерверк" - так я где-то прочитал. Под фейерверком понимаются бросаемые редкой стайкой молодежи под ноги петарды.
[pd11] Дворец Разума (Palazzo della Ragione)
Центр города образован из трех соприкасающихся между собой площадей - Делле Эрбе, Делла Фрутта и Дей Сеньори. В их центре расположен грандиозный Дворец Разума (Палаццо делла Раджоне), внутри которого находится самый большой на континенте зал без каких-либо опор. Крыша собора сделана в форме перевернутого корабельного корпуса. Кровля выполнена из свинцовых листов. Своды и стены его расписаны великолепными мастерами Николо Миретто и Стефано деа Феррара (15 век), поделившими единый сюжет на двенадцать частей – по числу месяцев в году.
Облик этого грандиозного сооружения сохранился практически неизменным с 1309 года. На стенах и сводах дворца были изображены знаки гороскопа и процесс влияния планет на жизнь человека - астрономические теории великого ученого Петро Д Абано.
Потолок был покрыт изображением звёздного неба. В создании фресок принимал участие Джотто, к сожалению, пожар 1420 уничтожил крышу и фрески. Их восстановлением занимались Николо Миретто и Стефано Феррара. Но крыша с изображением 7000 звёзд так и была утеряна.
В центре зала находится огромная статуя коня, которая была создана в 1466 для карусели на площади Сеньории.
На полу зала можно увидеть огромные солнечные часы. Когда луч, проникающий в отверстие на южной стене, снаружи украшенной изображением солнца, попадает в центр чёрной мраморной полоски, это означает что наступил полдень.
Во время рождественских каникул все три площади заставлены базарными палатками, в которых продается все фрукты, овощи, мясо, вино, игрушки, сувениры... могут прямо тут нарезать тар-тар, слеать пиццу или салат.
[pd03] Площадь Гарибальди (Piazza Garibaldi)
Когда-то здесь находилось древнее борго Санта Лючия, где размещались бордели. Проституция всегда процветала в Падуе. Огромный университет и военные базы в ходе первой мировой войны рождали спрос на подобные услуги. Бизнес был поставлен на поток и хорошо организован, каждый бордель имел свои тарифы. На дверях часто можно было увидеть объявления: «Уважаемые синьоры клиенты, запрещено приставать к синьоринам до того, как вы оплатите жетон».
Борго Санта Лючия представляло собой путаницу маленьких домиков с двором и обязательным колодцем. В одном из таких домов жил то ли ученый, то ли маг Пьетро д'Абано, в другом – живописец Андреа Мантенья.
В большинстве своем это были грязные и старые дома, на первых этажах селились беднейшие семьи, которые не могли позволить лучшего.
В 1930-е гг. центр Падуи решили модернизировать, улучшив жилищные и транспортные условия. Вместо борго Санта Лючия и гетто было решено разбить площадь и рынок.
К счастью, район старого гетто остался нетронутым, а борго Санта Лючия полностью разрушили и возвели на его месте здания из травертина (Торговую палату и Inps).
Местных жителей выселили, пообещав, что новый квартал будет раем с огромным садом. Но, как это обычно и бывает, на самом деле, это оказался обычный периферийный район с убогими и однотипными домами.
Зато сейчас площадь выглядит довольно миленько, особенно в Рождество.
Пьетро д’Абано
Пьетро д’Абано до сих пор является спорным персонажем. Он родился около 1250 года в Абано-Терме, изучал медицину, по некоторым сведениям, был другом Марко Поло, долгое время жил в Константинополе.
Выучил греческий и арабский языки, что говорит о том, что Пьетро д’Абано без сомнения читал труды Авиценны и Галена. Развивал теорию о влиянии астрологии на жизнь человека. Его видение медицины заключалось в объединении всех наук, от философии и астрономии до алхимии. Пьетро д’Абано преподавал медицину (или то, как видел объединение наук) в Университете Падуи.
Несмотря на его славу и известность, церковь обвинила ученого в ереси и некромантии, начались преследования и обвинения. Скончался Пьетро д’Абано в тюрьме до вынесения приговора в 1315 году.
[pd06] Мэрия - Palazzo Moroni, Comune di Padova
Мэрия (дворец подесты) находится на Via VIII Febbraio, 8. Сзади, образуя двор, к нему примыкают еще два здания — дворец Совета Старейшин и Суд. Мэрия построена после Первой Мировой войны, два других здания — в XIII веке (и перестроены в XVI в.). Весь комплекс зданий называется Городским Советом. Перестраивался как раз Андреа Морони, от этого и идет современное название комплекса
[pd05] Университет Palazzo del Bo
Напротив дворца подесты расположилось здание одного из первых в Европе университетов. Его ещё называют «Бо», так как символом служит голова быка.
Вообще-то, «Бо» — это L’hospitium bovis, постоялый двор. А «Бо» — по-венециански «Бык». Недалеко от «Бо» находились ряды мясных лавок, и на здании появилось украшение — голова быка. Она и дала дому название.
Университет основан в 1222 году преподавателями и студентами, оставившими Болонский университет из-за конфликта с начальством. В Средние века в Падуе учились студенты со всей Европы, разделённые на «нации» (землячества) по месту происхождения. С 1339 по 1813 годы разделён на две организации — Universitas Iuristarum, где преподавалось гражданское и каноническое право и богословие, и Universitas Artistarum, где преподавались астрономия, диалектика, философия, грамматика, медицина и риторика. Был также Universitas Theologorum, созданный в 1373 году папой Урбаном V.
В 1678 университет окончила первая в мире женщина Елена Лукреция Корнаро Пископия, её скульптурный портрет находится на площадке у лестницы.
Падуанский университет всегда был известен своим медицинским факультетом. Здесь появился первый в Европе анатомический театр с уникальной, выполненной из дерева, конусообразной эллиптической формой в шесть рядов для зрителей.
В Падве есть академия дохтурская великая, в которой бывает студентов по тысяче человек и болши. Приезжают в ту академию для дохтурских наук из розных государств многие честные люди. И бывает та академия заперта июня с первых чисел по сентябрь, и в те месяцы в той академии науки и действа никакова не бывает. Обыкность там о студентах имеют такую: которой студент науку свою дохтурскую скончит, того студента инспектор ево повинен взять за руку и водить ево в Падве по всем улицам, а перед ними идут многие люди и кричат: «Виват!» И, короновав ево, дадут ему из тое академи от мастера ево лист о мастерстве ево и по обыкновению, как надлежит, из той академии ево с честью отпустят.
Дневник П. А. Толстого за 1697 год
В старом здании, во Дворце Бо, до сих пор сохранился самый старый в мире анатомический театр XVI в, а также кафедра профессора Падуанского университета Галилео Галлилея , который преподавал с 1592 по 1618 гг.. Внутренний дворик украшен гербами знатных студентов и профессоров, из-за обилия гербов даже ввели ограничения на их размещение.
Кстати, небезызвестный Казанова в свое время тут учился.
Галилео Галилей
Галилео Галилей, родившийся, кстати сказать, в Пизе и живший во Флоренции. Он преподавал геометрию, механику и астрономию. Помимо профессорства, Галилей написал несколько работ по динамике, трактат по механике, записки по астрономии и практически изобрел, основываясь на «голландских трубах», телескоп, который и продемонстрировал в 1609 году сенату Венеции.
Столь обширная научная деятельность самым благоприятнейшим образом сказалась на материальном положении Галилея — в 1610 году ученый был пожизненно утвержден в должности профессора Падуанского университета с освобождением от чтения лекций, и ему было назначено втрое большее жалование, чем он получал прежде. На этом заканчивается падуанский период Галилея Галилео — он возвращается во Флоренцию ко двору Козимо II Медичи, герцога Тосканского.
[pd10] Еврейский квартал
На юге от площади Трав расположен лабиринт узких улиц, с 1603 по 1797 гг. здесь располагалось еврейское гетто. Первые евреи обосновались в Падуе в XII в. К середине XIV в. община разрослась, благодаря университету, куда могли поступать студенты разных национальностей, в том числе и евреи, что было запрещено в других университетах.
Евреи в Падуе занимались привычным для себя делом, хорошие коммерсанты, они давали ссуды под проценты, продавали поддержанные вещи. Впрочем, другие профессии для евреев были запрещены.
До 1603 года никаких ограничений для еврейского населения не было, но позже появилось гетто – ограниченная зона, которая запиралась на ночь четырьмя дверями и охранялась. Ни один еврей не мог жить вне этой зоны, а при выходе в город каждый должен был носить отличительный знак. После двух часов ночи ворота гетто закрывались.
Очарование гетто заключается в его узких и кривых улицах, высоких домах и маленьких мастерских с древними традициями. Днем эти улицы полны народу, мы ходили и удивлялись разительному контрасту с ночной прогулкой.
На via dell’Arco сохранились дома-башни, типичные для еврейского квартала.
В целом, город оставил впечатление добротной тихой провинции.
Далее: Озеро Гарда